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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VIII. Nr. 36 



Noch einen Blick auf das bunte Volksleben vor 

 den Toren Roms und auf die gewaltigen Caracalla- 

 Thermen, und wir befinden uns auf der alten 

 Kaiserstrafie mil ihren langcn Graberreihen zu 

 beiden Seiten, in deren prunkvollen Ruhestatten 

 sich heutzutage armliche Landbewohner einge- 

 nistet haben. Wir sind in der Campagna. Ode 

 und Starre umfangt uns ringsherum, ein feierliches 

 Schweigen, in dem nur die Vergangenheit zu uns 

 flustert. Aus dem in der Feme sichtbaren Hohen- 

 zug der Albanerberge lugen, von iippigem Griin 

 umgeben, stolze Renaissancebauten hervor. Bald 

 stehen wir auf der Terrasse der Villa Aldobrandini 

 bei Frascati, die uns ein Bild trostlosen Verfalles 

 und brutaler Verwahrlosung enthiillt. Wir steigen 

 hoher hinauf, und eine mit alten Lavaplatten ge- 

 pflasterte StraBe fu'hrt uns zu den Trummern von 

 Tusculum, Ciceros Lieblingssitz. Ein letzter Blick 

 hinuber zur ewigen Stadt. Wir nehmen Abschied 

 von Rom, um unsere Reise nach Neapel fortzu- 

 setzen. Rom und Neapel, welche Gegensatze I 

 War es dort die groBe Vergangenheit, die sich 

 uns auf Schritt und Tritt aufdrangt, so sind es 

 hier Natur und Volk, die uns gefangen nehmen. 

 Alles Leben spielt sich tagsiiber in den StraBen 

 ab; Kramer, Flickschneider und Flickschuster 

 hocken vor den Haustiiren, und die wunderlichsten 

 gastronomischen Geniisse werden hier feilgeboten. 

 Dazwischen, aller Fahrordnung spottend, ein Ge- 

 wirr von Fuhrwerken, oft der seltsamsten Art, 

 wie die von Esel, Ochse und Pferd in grofiter 

 Eintracht gezogenen Dreigespanne. Sorglos, frei 

 wie das liebe Vieh wachst die Masse des Volkes 

 auf. Da die Kunst des Schreibens als ein Zeichen 

 besonderer Gelelirsamkeit gilt, so besorgt einer 

 der vielen offentlichen Schreiber in den Strafien 

 die notige Korrespondenz. In malerischer Schon- 

 heit lebt und liebt, hungert und faulenzt, bettelt 

 und stiehlt der echte Vertreter dieses leidenschaft- 

 lichen Naturvolkes, dessen Lumpen und Fetzen 

 der siidliche Sonnenglanz vergoldet. Wir verlassen 

 Neapel, um uns nach Pompeji, der aus seiner 

 Asche wieder ausgegrabenen historischen Schatz- 

 kammer Italiens zu begeben. Es ist ein seltsames 

 Gefiihl, das uns beschleicht, wenn wir die StraBen 

 dieser vertraumten Stadt durchwandern, die fast 

 2000 Jahre geschlafen hat, und es ist, als kame 

 man aus einer anderen Welt, wenn man sich 

 wieder auSerhalb der Stadtmauer auf der Land- 

 straBe befindet, umtobt von dem Gekreisch Lava- 

 schmuck und Korallenschniire feilbietender Weiber 

 und von dem Fremdenfangergesindel, das die ver- 

 schiedenen Gasthauser anpreist. Von der Albergo 

 del Sole unternehmen wir einen Ausflug nach 

 dem Unheilbringer Vesuv. Unter Verschmahung 

 der allzu bequemen Cook'schen Reisegelegenheit 

 begeben wir uns hoch zu RoQ iiber zum Teil 

 stark verwitterte, zum Teil noch steinharte Lava- 

 felder, zuletzt in scharfen Serpentinen auf kunst- 

 vollem, aber muhsam gebautem, jetzt vernichtetem 

 Wege bis zum Aschenkegel, von wo man zu FuB 

 in ziemlich steilem Anstieg, durch lose Asche 



hindurch, bis zum Kraterrande gelangt. Ein un- 

 heimliches Drohnen und Donnern begleitet die 

 in bestimmten Zwischenraumen stattfindenden 

 kleineren Eruptionen. Wir blicken hinein in den 

 Abgrund, in dem das geheimnisvolleFeuer brodelt, 

 und freuen uns iiber die Steine und Lavastiicke, 

 die aus dem Schlund in die Hohe geschleudert 

 werden, wahrend Ranch und Schwefelwolken uns 

 zeitweise ganz einhiillen. Ein weiter Rundblick 

 bietet sich vom Kraterrand. Ein Abstecher fiihrt 

 uns hinuber nach Pozzuoli zu dem Krater des 

 sogenannten erloschenen Vulkans, der Solfatara, 

 deren letzter Ausbruch 1198 stattfand. Der 

 Kraterschlund ist durch die eingestiirzten Seiten- 

 wande ausgefu'llt, aber iiberall an den Seiten des 

 Kraterbeckens steigen heiBe Schwefeldampfe aus 

 der Erde, die den Felsen mit einem gelben, blauen 

 und violetten Niederschlag iiberziehen. Auf jede 

 Erschiitterung des Bodens durch Aufstofien eines 

 Stockes oder Aufstampfen des FuBes antwortet 

 ein dumpfes unterirdisches Rollen und Drohnen. 

 Wir wandern nunmehr auf der herrlichen Gesims- 

 strafie von Salerno nach Sorrent, die sich in un- 

 endlichen Windungen der vielbuchtigen Ktiste 

 anschmiegt, bald tief unten nahe dem Ufer, bald 

 hoch oben iiber dem blinkenden Spiegel des 

 blauen Meeres. Uberall sind Hauser und Ort- 

 schaften erbaut oder Zitronen, Orangen, Oliven 

 und Reben angepflanzt; auf den vorspringenden 

 Landzungen stehen trotzig alte Sarazenenturme. 

 Schwalbennestahnlich an die Felsen angeklebt, 

 drangen sich die Hauser des alten Amalfi am 

 Berghang hinauf. Bald werden draufien im Meere 

 ein paar ode kleine Felseneilande sichtbar, Li Galli, 

 die Sireneninseln Homers. Von Sorrent fiihrt uns 

 ein Dampfer hinuber nach dem herrlichen Capri 

 mit den im SO. vorgelagerten, isoliert aus dem 

 Meere aufragenden Klippen der Faraglioni. Dann 

 geht es zuriick nach Neapel an Bord des Um- 

 berto I., der uns nach Sizilien hiniiberbringen soil. 

 Sizilien, dieser Edelstein, um dessen Besitz sich 

 nacheinander Phonizier, Griechen , Karthager, 

 Romer, Araber, Normannen, die Staufenkaiser, 

 Kastilier, Arragonier und Bourbonen gestritten 

 haben, eine Insel, wie zum Paradies geschaffen, 

 jetzt durch die Kampfe und MiBwirtschaft ihrer 

 Machthaber verelendet, ist und bleibt ,,der Schliissel 

 zum Verstandnis Italiens". Bei unserer Nachtfahrt 

 leuchtet uns der Flammenschein des Vulkans 

 Stromboli. Wir landen im Hafen von Palermo, 

 einer bliihenden Handelsstadt, deren Hauptstrafien 

 groBstadtisches Leben durchflutet, wahrend drauBen 

 im Fischerhafen oder in den engen Gassen der 

 inneren Stadt unverfalschtes Volksleben uns ent- 

 gegentritt in seiner ganzen, herzerfreuenden Natu'r- 

 lichkeit. Eine Zeit hoher Bliite sah Sizilien unter 

 der Herrschaft der Normannen, jenes streitbaren 

 Geschlechtes, das zu ein und derselben Zeit Eng- 

 land und Sizilien eroberte. Noch heute reden 

 die Steine manches Baues von jenem Tage, so 

 der ehrwiirdige Doin in Palermo. In ihm steht 

 der Porphyrsarkophag Kaiser Friedrichs II., des 



