LES GLACIERS 



forme même du penchant de la montagne fait supposer que l'on pourrait y découvrir les traces 

 d'un immense glacier quaternaire. 



La vallée à gauche du chaînon montagneux qui se termine par le Bonnet de la République 

 offre des traces de glaciation encore plus évidentes. 



Pendant l'époque glaciaire, le fond de la baie de Lapataïa se trouvait donc à la jonction 

 de deux énormes glaciers, ce qui explique suffisamment pourquoi la vallée a été creusée jusqu'en 

 dessous du niveau de la mer et transformée en nord à partir de ce point ; — dans l'hypothèse, 

 bien entendu, de l'absence de mouvements du sol. Mais les questions qui se posent forcément à 

 l'esprit, lorsque l'on étudie ces régions, sont pour la plupart difficiles à résoudre. Un séjour 

 prolongé dans les canaux de la Terre de Feu est nécessaire pour pouvoir aborder les problèmes 

 complexes de la glaciologie, et seule une expédition n'ayant en vue que ces problèmes pourrait 

 les aborder avec des chances de succès. La Belgica n'a fait qu'une visite hâtive de ces parages, 

 mais le peu de temps que j'y ai passé m'a permis de me rendre compte de l'intérêt puissant qui 

 s'attacherait à une étude détaillée de ces montagnes, de ces vallées et de ces fiords. 



Il doit y avoir une différence très notable dans le climat des deux versants des monts 

 Darwin. La végétation du nord de Lapataïa contraste en effet singulièrement avec celle du nord 

 du Grand Glacier et de l'île Londonderry. La cause doit résider en partie dans la différence 

 des roches ; mais elle est due surtout aux conditions météorologiques, évidemment tout autres 

 ici qu'elles ne le sont dans les iles exposées aux vents d'W. et du SW. Aussi, la limite des 

 arbres sur les flancs des montagnes s'élève-t-elle notablement plus haut, et le niveau des neiges 

 perpétuelles de même. Au cours d'une ascension de la montagne située à l'ouest de l'extrémité 

 du nord, j'ai noté que le hêtre n'est rabougri que vers 5oo m., et dans les creux, à l'abri du 

 vent, on le trouve à des altitudes plus élevées. Je n'ai pu atteindre un sommet, haut de 800 m. 

 au plus et d'où il m'aurait été possible d'embrasser une vue étendue sur le fiord de Yendegaïa, 

 la forêt, dans un vallon qui m'en séparait, étant en quelque sorte impénétrable. Le flanc de 

 la montagne s'élevait par gradins. C'est en profitant des sentiers battus par les guanacos que 

 j'ai pu atteindre un premier sommet, ayant 55o m. de hauteur. 



Les deux fiords ne sont pas séparés par une crête ; les hauteurs se décomposent en 

 dômes isolés. La roche en place était du micaschiste, et ci et là il y avait de grands blocs 

 erratiques, de granité entre autres. 



Vers 430 m. d'altitude, j'ai trouvé un lac perdu dans la forêt. L'eau de ce lac, qui semble 

 être sans écoulement, est amère ; le fond, près des bords, est formé de cailloux. 



Dans le fiord, le pied de la montagne est formé de schistes métamorphiques ; plus loin, 

 à l'E. de l'entrée de la baie, on trouve des grès micacés. 



Harberton 



Le I er janvier 1898, la Belgica quitta la baie de Ushuwaïa pour aller mouiller dans le 

 havre de Harberton. 



L'ensemble des montagnes de la région se présente en éventail s'ouvrant vers l'E. Vues 

 du canal, les montagnes de la presqu'île Dumas, les monts Martial et la chaîne qui comprend 

 le mont Cornu, semblent rayonner, de telle sorte qu'on est en droit de se demander si l'on n'est 

 pas là en présence d'une bifurcation des monts Darwin. 



