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I. Humus. 



Obwohl Humus weniger einen DungstofF, als 

 vielmehr einen Bestandtheil der Ackerkrume aus- 

 macht, so ist er doch zu wichtig, um nicht beson- 

 ders besprochen zu werden. Es konnnt noch dazu, 

 dass er in unseren Gärten einen Hauptbestandthcil 

 des Bodens bildet, die Erde unserer Pdumentöpfe 

 sogar fast allein aus ihm besteht. Ohne allen Zu- 

 satz ist er jedoch weniger geeignet, weil er leicht 

 und rasch austrocknet. Unsere Topfpflanzen müs- 

 sen auch deshalb oft umgesetzt werden, weil die 

 wenigen mineralischen Bestandtheile der für sie ver- 

 wendeten Erdmischung bald verbraucht sind. 



Feucht gehalten und mit einer gewissen Menge 

 frischen Düngers versehen, hat sich Humus-Erde 

 (d. h. eine Erdmischung, worin der Humus vor- 

 herrscht) bei allen Gemüsen, wo nicht die Früchte 

 zur Nahrung dienen, stets bewährt. Von Vortheil 

 ist sie daher besonders bei Sellerie, Petersilie, allen 

 Rübensorten, Zwiebeln und den übrigen Laucharten, 

 Salat, Rebinschen, Spinat und anderen diesem ent- 

 sprechenden Pflanzen, Kardonen u.s. w. Will man je- 

 doch von genannten Pflanzen Samen erziehen, so 

 muss man sie in einer anderen, mehr mineralische 

 Bestandtheile besitzenden Erde kultiviren. 



Humus allein kann auch als Dünger dienen, 

 besonders in tlionigem, festem Boden. Wo dieser 

 zu trocken ist, vermag er denselben durch seine 

 Fähigkeit, Feuchtigkeit anzuziehen, für Kulturen zu- 

 gänglicher zu machen. In Folge seiner Zersetzung 

 bilden sich auch Stickstofli'-Verbindungen und Koh- 

 lensäure. Man kann Obstbäume auf erschöpftem 

 Boden dadurch wieder erkräftigen, dass man die 

 Wurzeln 3 — 4 Zoll mit Humuserde bedeckt. Für 

 feine Samen, besonders wenn zu ihrer Keimung eine 

 grössere Wärme nothwendig ist, verdient Humus- 

 Erde den Vorzug; ebenso ist diese für zarte Pflan- 

 zen und wo die Wurzeln sich fein zertheilen, sehr 

 zu empfehlen. 



Als Humus -Erde kann man die sogenannte 

 Baum-Erde, welche man aus hohlgewordenen Bäu- 

 men entnimmt, ferner die obere Schicht in Laub- 

 waldern, guten Strassenkehricht, zersetzte Lohe 

 u. s. w. betrachten. Ebenso ist die sogenannte Haide- 

 Erde meistens eine sehr gute Humus-Erde. Unter 

 Haide-Erde versteht man allerdings sehr verschiedene 

 Erden, deren Wirkungen natürlich keineswegs gleich- 

 massig sind. Im Allgemeinen nennt man mit die- 

 sem Namen die oberste Schicht Erde von soge- 

 nannten Haiden, d. b. trockenen, offenen Gegenden, 

 aber auch von trockenen Kieferwäldern, die haupt- 

 sächlich aus der Verwitterung der gewöhnlichen 

 Haide und anderer ähnlicher Pflanzen oder der 

 Kicfernadeln entstanden ist. Man hat aber auch 



Haide-Erde aus niedriger gelegenen sumpfigen Orten, 

 die eine ziemlich gleiche Entstehung besitzt, aber 

 im Allgemeinen jener nachsteht. Sand und Humus 

 müssen in ihr vorwalten, doch dürfen Kalk- und 

 Thon-Erde, wenn auch nur in geringeren Mengen, 

 nicht fehlen. 



Wie W^illermoz mittheilt, bezieht man in 

 Lyon die beste Haide-Erde von brauner oder roth- 

 brauner Farbe aus Savoyen mit der folgenden Zu- 

 sammensetzung: 



Humus .... 350 Theile, 



Sand 500 „ 



Kalk 100 , 



Kieselige Thon-Erde 50 ^ 



1000 Theile. 



Sie hat eine Stärke von gegen 4 — 5 Zoll und 

 wird in Stücken abgenommen, um abgeführt zu 

 werden. Nachdem sie eine kurze Zeit gegen Re- 

 gen geschützt gelegen hat, zerschlägt man sie und 

 entfernt Steine und Wurzeln. Letztere verbrennt 

 man wohl auch und mischt die Asche darunter. 

 Man bringt sie von Neuem in Haufen, nachdem 

 sie vorher noch einmal gehörig durchgearbeitet ist, 

 und lässt sie so ein ganzes Jahr liegen, ehe man 

 sie gebraucht. 



Nach Willermoz kann man sich auch eine 

 gute Haide-Erde selbst bereiten, indem man eines- 

 theils Kräuter und Pflanzentheile: Blätter, Rinde, 

 Wurzeln, PIolz u. s. w., andcrntheils tliierische Ueber- 

 reste: Haare, Wolle, Horn-Abfälle, Knochenpulver 

 u. s. w., jedes für sich, sammelt und in der Weise 

 über einander liegende Lager von 3 — 5 Zoll Mäch- 

 tigkeit macht, dass diese jedes Mal von einer leich- 

 ten Schicht mit Kalk versetzter Erde bedeckt wer- 

 den. Man begiesst sie mit einer Brause in soweit, 

 als es nöthig ist, um zu befeuchten. Je nachdem 

 die Masse in Folge der voi'handenen Temperatur 

 sich zersetzt hat, was in 30- — 50 Tagen geschehen 

 kann, wird sie durchgearbeitet, um eine möglichst 

 gleichartige Mischung hervorzubringen. Man setzt 

 sie von Neuem in Haufen in Form eines Kegels 

 oder eines Eselrückens und wiederholt die Durch- 

 arbeitung im Verlaufe eines Jahres noch 4 oder 

 5 Mal. Anstatt des gewöhnlichen Wassers kann 

 man sich mit Vortheil zum Befeuchten auch ver- 

 dünnten Urin's, verdünnter Jauche, des Wassers 

 mit Hornspähnen u. s. w., auch einer sehr dünnen 

 Lösung von Salpeter, Kali oder Natron bedienen. 



Ist es strenger Thon- und Lehmboden, welchen 

 man mit solcher künstlichen Humus-Erde verbessern 

 will, so nimmt man zum Aufstreuen über die Lager 

 anstatt der Garten-Erde Sand; umgekehrt ist Thon- 

 Erde angezeigt, wenn leichter Sandboden verbessert 

 werden soll. Die Mischung muss der Art sein, dass, 



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