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indigènes, dont nous pourrons disposer pendant trois 

 jours, moyennant un prix relativement modéré. 



L'affaire conclue et les avances acceptées, un jeune 

 Cinghalais, très peu vêtu, aux formes un peu grêles, mais 

 beau comme un bronze antique, pousse les bêtes, et nous 

 liions à toute vitesse dans la direction de Ramboda, oti 

 nous complons arriver vers quatre heures du soir — à 

 celte époque de Tannée les jours sont, à peu de chose près, 

 égaux aux nuits: de six à six. — 



Au sortir du rest-house, la roule passe sur un pont jeté 

 sur une belle rivière qui contourne les hauteurs avoisi- 

 nantes, dont les sommets empourprés se découpent sur le 

 ciel d'un bleu de saphir. Autour de nous le paysage, encore 

 noyé dans l'ombre crépusculaire, laisse entrevoir des 

 vallons et des coteaux ombragés de bois majestueux for- 

 mant des masses vigoureuses qui se déroulent en ondoyant 

 comme un immense lapis de velours. 



Il est sept heures du malin, la température est déli- 

 cieuse; le thermomètre marque tout au plus vingt-quatre 

 degrés centigrades. Bienlôl, par une bonne voie empierrée, 

 nous entrons en pleine lorêl. 



Déjà le soleil dore la cime des cocotiers dont les palmes 

 lustrées frissonnent sous la brise du matin. Partout la rosée 

 scintille — non pas une de ces petites rosées glaciales, 

 rappelant le givre, comme dans les contrées du nord — 

 ce sont des diamants, gros comme des œufs de fauvettes, 

 qui rayonnent dans les corolles des fleurs et ruissellent, 

 avec un bruit de grêlons, sur les feuilles des bananiers. 

 A la première montée, nous quittons notre équipage épi- 

 k'plique qui nous suit clopin-clopant, tandis que notre 

 jeune automédon entonne une mélopée d'un caractère 

 étrange, dont les notes aiguës et plaintives réveillent les 



