246 



Alois Raimund Hein. 



und in dem Rottangeflecht Tafel 2, Nr. 1 3 auftritt und die auch das Typische in dem indi- 

 schen Frauenkopftuche Figur 52 bildet, ein bei allen Völkern des ostindischen Archipels 

 überaus beliebtes Motiv darstellt. Ein von Dr. Hagen in Tobah erworbenes Hüfttuch 

 »ulus« der Battas enthält rhombischen Decor und den bereits mehrerwähnten blaurothen 

 Farbendurchschuss. (Wiener Sammlung, Inventar-Nr. 22448.) Dieselbe Art der Farben- 

 behandlung, wie auch mannigfache Rhombenverwendung findet sich bei den ßattas des 

 Oefteren; Deltoidfüllungen auf Selebes. Von ausserordentlich vornehmer Wirkung sind 

 das ganz aus vertical und horizontal gestellten, sich durchschneidenden Rhomben gebildete 

 Ornament Tafel 1, Nr. i5 und die beiden mustergiltigen, in ihrer Art classischen Orna- 

 mente Tafel 2, Nr. 17 und 18, wovon das zur Linken ein bekrönendes, das rhombische 

 zur Rechten ein freihängendes Decorationsmotiv darstellt. Besser und zugleich einfacher 

 als in dem letztgenannten Beispiel ist das fransen- oder quastenartige Abwärtsstreben 

 selbst in den höchstentwickelten Kunstperioden niemals ausgedrückt worden. 



Ueber die Art, wie der Sirat als Kleidungsstück benützt wird, gibt Dr. Bacz fol- 

 gende Schilderung: »Ein circa 5o Cm. langes Stück wird über den linken Arm ge- 

 schlagen und dieser mit dem herabhängenden Stücke, welches wie eine Art Schürze 

 wirken soll, an den Bauch angelegt. Sodann wird der übrige Theil des Gürtels mit der 

 rechten Hand um die Hüften gewickelt, und zwar von rechts nach links, bis er, vorne 

 unterhalb der Schürze hindurchgehend und diese fixirend, zum Rücken zurückkehrt. 

 Hier wird er zwischen dem bereits gebildeten Gürtel und dem Rücken durchgezogen, 

 zwischen den Beinen nach vorne und aufwärts geschlagen und sodann an der linken 

 Flanke wiederum zwischen Gürtel und Körper hindurchgezogen, so dass auch hier ein 

 ziemlich langes Stück mit der andern Bordüre herunterhängt. Die selbstgewebten 

 Gürtel werden aber, wie ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte, seltener getragen, 

 weil ihre Herstellung viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt. Ein Dayak versicherte 

 mich, dass seine Frau zehn Monate an einem Stück gearbeitet hätte. Für gewöhnlich 

 bedienen sich die Dayaks zu diesem Zwecke eines der Länge und Breite des Sirat ent- 

 sprechenden Baststreifens, welcher ohne Umstände, wie oben bemerkt, um den Leib 

 gewickelt wird; in der Nähe europäischer und chinesisch-malayischer Niederlassungen 

 sieht man sie häufig im Sirat aus englischem Kattun einherstolziren. Aber in der Regel 

 bleibt auch in diesem Falle der ganze Gürtel weiss, während nur die Ränder mit ver- 

 schieden gefärbten Streifen verziert sind, wobei ich den viel feineren Farbensinn 

 der Dayaks im Vergleiche zu dem der Malayen anerkennen musste. Sirat, sowohl 

 selbstverfertigte, als auch aus anderen Stoffen bestehende und buntverzierte, werden 

 auch, besonders von verheirateten Männern, turbanartig und zuweilen sehr kokett um's 

 Haupt gewickelt, jedoch so, dass der Scheitel frei bleibt.« Das Verfahren bei der Sirat- 

 ornamentation ist häufig so, dass die Rückseite der Bordüre in derselben Zeichnung, aber 

 mit verkehrter Färbung erscheint; manchmal ist das Ornament jedoch auch auf beiden 

 Seiten vollkommen identisch, wie in den Stickereien der sogenannten Holbeintechnik. 



Die Badjus oder Jacken sind von verschiedener Art der Herstellung; diejenigen, 

 welche aus ungefärbtem, rohen Stoffe gemacht und erst als fertige Kleidungstücke von 

 Aussen mit Ornamenten aus freier Hand bemalt werden, gehören in das Capitel von 

 der Malerei und sind dort ausführlicher behandelt; die übrigen sind in der Regel aus 

 demselben dreifarbig gemusterten Stoffe (Figur 5o) gemacht, aus welchem die Sarongs 

 bestehen. Die Badjus haben keine Knöpfe und werden vorne mit einem oder mehreren 

 Schnürchen geschlossen; sie werden von beiden Geschlechtern, vornehmlich aber von 

 Frauen und Mädchen und da nur bei kühlem, nassen Wetter getragen. Während in 

 dem durch das »ikat« ornamentirten Geweben und in den Siratbordüren nur die pri- 



