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(^ iiacli der Villa Bentancuria, der früheren Haupt- 

 stadt der Insel, angetreten hatte. Mich trug 

 ein Kameelvon tfuter Ra^e, das geeignetste Thier 

 für den Ritt, der uns l)evorstand; meine beiden 

 treuen Begleiter Santiago Bareto und Anastasio 

 Aguilar, letzterer ein Soldat von der canarischen 

 Miliz, der sich in seiner grünen Jageruniforin ganz 

 stattlich ausnahm, trabten auf Eseln bald lustig 

 neben dem weilausgreifendcn Dromedar einher, 

 bald Hessen sie, ihre „beslias" an den Schweif 

 des letzteren bindend, dieselben von dem Schill' 

 der Wüste wie dazu gehörige Boote ins Schlepp- 

 lau nehmen. In Kurzem lag die Ebene von 

 Oliva, wo noch der Weizen gelb und körner- 

 schwer auf dem Halme stand, hinter uns; wir 

 bogen am Fusse der Montana queinada, eines 

 erloschenen Vulkans vorbei, in die Wüste ein, 

 die einen grossen ThiHl des Nordwestens von 

 Fuertaventura umfasst. Ein wolkenloser Himmel 

 vom tiefsten Blau wölbte seine Kuppel über dem 

 unermesslichen braunen Flacldande, welches links 

 das hohe Centralgebirge begrenzte, rechts nie- 

 drige Hügelkollen vom Meere schieden, während 

 fern im Süden, wohin unser Weg ging, ein 

 langgestreckter Höhenzug den Horizont schloss. 

 Der nackte, von der Sonnengluth geboislene 

 Boden, auf dessen Steingeröll die aufsteigenden 

 Luftströnnmgen einen flimmernden Schein unter- 

 hielten, zeigte, wie grün er auch zur Regenzeil 

 gewesen sein mochte, jetzt, ausser dürftigen 

 Clienopodeenslriincliorn mit fleischigen, grau- 

 grünen Blättern, keine Sjiur von Vegetation 

 mehr; nur wo die Winterbäche sich ihr Bett ge- 

 graben, stand hie und da Tamariskengebüsch. 

 Das Aufschwirren einer erschreckten Kragen- 

 trappc und der melancholische Pfiff des Ganga- 

 hulins unterbrach allein bisweilen die Stille. In 

 der Ferne weideten hirtenlose Karneole. Die 

 Landschaft war so africanisch, dass man nicht 

 erstaunt gewesen wäre, von dem Gipfel irgend 

 eines Hügels herab die dunkelen Zelte der Be- 

 duinen zu erblicken oder den Staub von einer 

 Hcerde Strausse aufwirbeln zu sehen. Es war 

 ein Wüstenritt voll von der Poesie, umgeben 

 von dem ganzen melancholischen Zauber, aber 

 ohne die Schrecknisse der Sahara. Von dem 

 hohen Sitze auf dem Rücken des Dromedars 

 überschaute man weitiiin die Gegend, aber das 

 Auge hing nicht voller Besorgniss am Hori- 

 zonte, wie es 20 Meilen weiter östlich auf dem 

 Continente Grund zu Ihun gehabt haben würde. 

 Kein vom Sanmm aufgewehtes Flugsandmeer, 



kein Überfall räuberischer Araber war zu be- 

 fürchten. Ein Vorralh von frischem Queilwasser 

 und eine kolossale Flasche mit Malvasier von 

 Gran Canai'ia, die das Kameel nnitrug, liesseu 

 nicht einmal einen Gedanken an Durst, den wir 

 sonst auf ähnlichen Touren schon bitter em- 

 pfunden, in uns aufkonnnen. Man verlor sich 

 ungestört in das dämmernde Traumleben der 

 Natur; man wurde nicht mü(l(! um sich zu 

 schauen und die Poesie der Umgebungen in 

 sich aufzunehmen. Unter heiterem Gespräch, 

 dann wieder Romanzen vor sich hermurnielnd 

 oder melodische Strophen aus Volksliedern sin- 

 gend, trabten oder schritten die wegkundigen 

 Begleiter uns zur Seite. Es war uns fast leid, 

 als wir zuletzt das Ende der Ebene, einen kleinen 

 Weiler mit vielen Dattelpalmen erreichten, der 

 sich an den Fuss des Gebirges lehnte, wel- 

 ches wir auf Zickzackpfaden zu überschreiten 

 hatten, um jenseits in das wasserreiche und 

 fruchtbare, aber enge Thal hinabzusteigen, in 

 welchem das alte Normannenstädtchen Betaneuria 

 liegt, wo wir mit einbrechender Nacht anlang- 

 ten. Der Alkalde empfing uns gastlich in sei- 

 nem Hause und versah uns am folgenden Mor- 

 gen mit einem pratico oder Führer, der, nach- 

 dem wir früh den Ort mit seiner historisch 

 denkwürdigen Pfarrkirche und das jetzt ver- 

 lassen stehende Franziskaner-Kloster, welches für 

 das älteste auf den Inseln gilt, in Augenschein 

 genommen, uns nach Rio Palmas geleitete. Man 

 folgt dem Laufe desselben Flüsschens, an dem 

 Betaneuria liegt, aber erst nach einem ziemlich 

 weilen Marsche erreicht man hinter einer fast 

 rechtwinkligen Biegung des Baches, in der Nähe 

 der Kirche von N. Seiiora de la Pena, einem 

 berühmten Wallfahrtsorte, das eigentliche Palmen- 

 thal. Hier gewinnt die Landschaft plötzlich ein 

 ganz anderes Ansehen. Statt der wilden Oliven, 

 der Pistazien fPistacia atlantica Duf.) und euro- 

 päischen Obstbäumen, deren Grün bisher das 

 Auge erquickte, erscheint auf einmal eine Un- 

 zahl der schönsten Palmen, noch ganz in der 

 Weise gruppirt, wie sie die Kaplanc Bethen- 

 court's, Bontier undLeverrier, geschildert ha- 

 ben; nur dass jetzt die Höfe friedlicher, intelli- 

 genter Landleute sich in direm Schatten bergen, 

 Fruchtgärten und Kornfelder die Zwischenräume 

 ausfüllen und die Zahl der Palmen gegen da- 

 mals eher zu- als abgenonnnen zu haben scheint; 

 während noch immer, wie zu jener Zeit, die 

 üppigsten Tamarisken baumartig am Rande des 



