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oasis cultivables; les terrains anciens se décomposent sous l'action des 

 averses tropicales, et le lessivage des schistes cristallins, gneiss, granité, etc. 

 donne une argile rouge, la trop fameuse latérite, qui se fendille et se 

 dessèche lors de la saison sèche, et les îlots de culture subsistent dans les 

 fonds, où se rassemblent les alluvions et l'eau. 



Jusqu'à la colonisation française les indigènes vivaient de la vie pasto- 

 rale, faisant paître leurs bœufs sur les plateaux qui se couvrent de 

 graminées dans la saison des pluies, et de petites cultures de riz. Ces 

 dernières ont pris un grand développement depuis l'arrivée des Français, 

 ainsi que celles de manioc, et après avoir importé du riz (26 000 tonnes, 

 valant 3 millions, en 1901), ils en exportent aujourd'hui 8000 tonnes, 

 (pour I million, en 1910). Les colons de leur côté se livrent aux cultures 

 européennes, blé, avoine, etc., et pourront bientôt se passer d'importer 

 de la farine d'outre-mer. 



2*5 Le Sud. — Comprise entre l'Onilahy et le Mandrare, haute de 

 3oo m en moyenne, et s'élevant jusqu'à i 200 m au cône volcanique de 

 rivehitsombe, formée de terrains secondaires et non plus primitifs, cal- 

 caires bleuâtres et grès rouges, cette région, où des années se passent sans 

 pluie, et qu'habitent les Antandroy et les Mahaf aies, est déjà désertique. 

 Les fleuves perdent leurs eaux dans ce terrain desséché, qu'ils traversent 

 en de fantastiques canons. La végétation y est xérophile, plantes grasses, 

 comme le cactus et l'euphorbe, maquis d'herbes traçantes. Pourtant les 

 Mahafales, pasteurs habiles, élèvent des troupeaux de bœufs, de mou- 

 tons, de porcs sur de maigres pâtis. On peut aussi y tenter l'élevage de 

 l'autruche. 



3" L'Ouest. — Au fur et à mesure qu'on remonte vers le Nord, les 

 pluies régulières recommencent, le pays se fait plus hospitalier, plus 

 verdoyant, plus peuplé, le long de cette bande littorale qui borde le Pla- 

 teau Central. 



La première vallée qu'on rencontre, sous le Tropique même, celle de 

 l'Onilahy, présente une petite saison de pluies en janvier. Aussi le maquis 

 fait-il place à la savane de graminées piquées de lataniers et d'arbres de 

 Cythère, tandis que les versants maritimes se couvrent de bois taillis, 

 que dominent de loin baobabs et tamariniers. Les Antanones émigrés 

 qui l'habitent sont à la fois des pasteurs et des agriculteurs ; l'estuaire 

 du fleuve et la baie de Tuléar ofîrent un sûr refuge aux navires européens. 



Plus au Nord, entre l'Onilahy et le Mangoky, le climat s'améliore encore, 

 les pluies tombent 2 ou 3 mois par an, et tandis que la zone côtière, 

 avec ses dunes et son maquis de plantes grasses, d'arbres à résine et 

 à gomme, comme le copalier, est inhospitalière, les plaines alluviales de 

 l'intérieur, et les deltas limoneux, riches en palétuviers, sont propres à 

 l'élevage ou aux plantations de riz, de manioc et de pois du Cap. C'est 

 le pays des Sakalaves Vezo (nageurs), hardis marins, pirates à l'occasion. 



Au Nord du Mangoky, le grand plateau calcaire de l'Ouest se termine 



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