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dessous, que les élégantes laissaient voir par les ouvertures latérales ménagées 

 dans la surcotte. La cotte fut elle-même ouverte sur la poitrine pour laisser 

 voir le « chainse », et une gracieuse échancrure du chainse offrait aux regards 

 le satin de la peau. Ce sont ces ouvertures de la robe que les prédicateurs du 

 temps stigmatisaient sous le nom de portes de l'enfer. Les portes de l'enfer ne 

 furent largement ouvertes que lorsque l'usage du corset permit à la femme de 

 se décolleter avec élégance. 



Le vêtement ajusté autour du buste devint de plus en plus rigide : ce fut le 

 corps piqué; on y ajouta des buses de bois, d'ivoire, d'acier; enfin, parut même, 

 sous Catherine de Médicis, le corset tout en acier recouvert de velours, doat la 

 mode ne prévalut que peu de temps sur celle du corset busqué. Deux spécimens 

 en existent au musée de Cluny. 



Une fois adopté, le corset, grâce à la rigidité duquel le diamètre de la taille, 

 .«a situation, sa hauteur, le dessin des lignes courbes de la poitrine peuvent être 

 modifiés ou déplacés de cent façons, la mode ne se refusa aucun caprice. 



Tantôt, pour que la taille soit fine, la mode l'allongera, la fera descendre 

 jusqu'à la naissance des jambes : elle aura recours à ce corset basquine qu'on 

 peut voir également au musée de Cluny, et qui donne au buste la forme d'un 

 éteignoir ou d'un cornet renversé. On en peut apprécier les effets dans maints 

 portraits, entre autres celui de la charmante Marie- Adélaïde de France, par 

 Naltier, au musée de Versailles. 



Tantôt la mode décrète que la taille devra être étranglée, pour ressembler à 

 la taille de guêpe, à la taille de libellule, à cette taille qui, tenant dans les dix 

 doigts, était chantée par les poètes de 1820 à 1830. 



Mais la mode a d'autres artifices pour faire valoir l'étroilesse de la taille : 

 elle y arrive en donnant de l'ampleur aux hanches, à la poitrine, à la chute des 

 reins, au ventre lui-même. C'est ainsi que, pour développer les hanches, elle 

 adopta, sous François I er , Henri II, Henri III, les vertugadins, les trousses ; au 

 xvm e siècle, les paniers en cône, en cloche, en coupole ; les hanches postiches 

 sous Charles X; la crinoline sous le deuxième Empire. La mode des paniers, 

 qui permettaient en outre un riche développement d'étoffes, dut faire élargir 

 les fauteuils de l'époque; pour que, dans les fêtes, la robe de la reine ne fût pas 

 cachée par celles des dames assises à côté d'elle, le cardinal Fleury décida, après 

 mûre rétlexion, que les sièges de chaque côté de la reine resteraient inoccupés. 

 Au siècle suivant, à l'époque de la crinoline, la Chambre des communes en 

 Angleterre votera l'élargissement des couloirs et des portes du palais Saint- 

 James, pour que les dames de la cour puissent se rendre aux invitations de leur 

 gracieui-e souveraine. Un des plus remarquables types de paniers est certaine- 

 ment celui que portait Marie-Anne d'Autriche, telle qu'on le voit dans le portrait 

 de Velasquez au Prado de Madrid. 



Les courbes de la poitrine subissent toutes les vicissitudes. La mode décrète 

 une année que la poitrine sera opulente et l'on portera, avec Isabeau de Bavière 

 et plus tard Anne d'Autriche, les robes à grand'gorge; au xv e siècle, la poitrine 

 avait dû être « greslette », avec épaules basses, taille haute et ventre saillant. 



Il sera de mode, tantôt que la courbe du ventre soit proéminente, comme 

 sous François II, où hommes et femmes ne paraissent distingués que s'ils ont 

 gros ventre, comme sous Henri III, où l'on porte le corset panseron, où les 

 ventres postiches sont indispensables, où toutes les femmes paraissent enceintes; 

 tantôt la mode exige que le ventre toit au contraire creusé, comme nous le 

 voyons de nos jours. 



