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absents du fort Picolet, est sûre et accessible à toutes les calaisons. 



Autrefois, le Cap Haïtien et son annexe, le fort Liberté, passaient, à 

 juste titre, pour les premiers ports d'Haïti quant à l'exportation du cani- 

 pêche; mais les embarquements ont été si nombreux que, pour satisfaire 

 aux demandes européennes, il faut désormais aller bien loin, bien loin, 

 dans l'intérieur de l'île. Or, les voies de communication manquent, non 

 pas complètement, mais elles sont si mal entretenues qu'il est, pour ainsi 

 dire, impossible, pendant la saison hivernale, d'y faire passer les convois 

 ■de bois. Si Haïti possédait une voie ferrée, les richesses de son sol iné- 

 puisable seraient centuplées, car il n'y a guère que les côtes de cet admi- 

 rable pays qui soient cultivées. 



A notre départ du Cap, nous faisons route directement à l'ouest et 

 quelques heures plus tard, nous sommes à moins d'un mille de l'île de la 

 Tortue, cette corbeille de verdure. La Tortue, la Tortue... que de souve- 

 nirs français ce nom-là ne réveille-t-il pas en nous ! C'est dans cette île 

 qu'en 1630, les flibustiers chassés de Saint-Christophe s'étaient établis, 

 sous la conduite de leur chef Enambuc. C'est de cette île qu'ils partirent 

 pour s'emparer d'Haïti, conquête que le traité de Ryswick, en 1697, 

 consacra. Haïti, à l'époque où Colomb la découvrit, était alors habitée par 

 une race autochtone, dont le pays s'appelait Quisqueya, c'est-à-dire pays 

 de montagnes. 



A 6 heures du soir, nous passons au large de Port-de-Paix, et, à 

 10 heures, nous doublons le Môle-Saint-Nicolas, admirable port naturel, 

 dont voulurent s'emparer les Américains il y a deux ans. Absolument 

 abritée de tous les vents, la rade du Môle est une des plus belles du 

 monde. C'est là qu'aboutit le câble sous-marin venant de Cuba et, par 

 suite, d'Europe. 



Après le Môle, nous arrivons aux Gonaïves, d'où s'expédie la première 

 qualité de café d'Haïti ; puis nous gagnons le large pour parer les bas- 

 fonds qui obstruent l'embouchure de l'Artibonite, cette artère haïtienne 

 navigable sur un parcours de plus de deux cents kilomètres. Nous sommes 

 bientôt à Saint-Marc, bien connu sur le marché du Havre par ses cafés 

 et ses cotons, et, au jour, nous jetons l'ancre sous le fort l'Ilet, dans la 

 rade de Port-au-Prince. 



Vue du large, la ville paraît immense. Elle part du bord de la mer et 

 va, s'étageant insensiblement, jusqu'aux premiers contreforts des mon- 

 tagnes de l'est. Les maisons, presque toutes en bois, n'ont qu'un étage ; 

 les rues sont larges, droites, tirées au cordeau, et se coupant à angles 

 droits. Malgré leur état de malpropreté, malgré les flaques stagnantes 

 d'eaux verdàtres sur lesquelles, de loin en loin, on a jeté un primitif 

 pont en planches ; malgré les détritus qui s'accumulent devant toutes les 

 portes, le pays est sain et on n'y connaît aucune de ces épidémies qui 



