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grandes muniillcs, des tours, des obélisques. De vastes étendues sont absolu- 

 ment dépourvues de toute végétation. Des portières et des platcs-lormes de nos 

 wauons, nous voyons se dérouler pendant des heures entières ces pavsages in- 

 liniment variés des Mauvaises Terres du Colorado, les i)lus curieux qui soient 

 au monde. Au soleil couchant, le panorama devient plus grandiose et, la nuit 

 venue, les grandes falaises jaunes ou rouges brillent encore sur le fond sombre 

 de la terre et du ciel. 



A l'extrémité du désert des Book ClilTs se trouve une petite ville qui mérite 

 de nous arrêter un inslant. liien qu'elle n'exisie (pie dejiuis un très petit 

 nombre d'années, Great .lunclion possède déjà plusieurs ban(|ues, plusieurs 

 églises, des jardins publics, des écoles, des tramways. Elle est éclairée à la 

 lumière électrique et on y publie quatre journaux. Des travaux d'irrigation ont 

 transformé ses environs en un verger opulent et Great .lunction est déjà célèbre 

 en Amérique par les admirables produits de ses arbres fruitiers. Cet exemple 

 montre avec quelle rapidité les villes naissent et se dévelopjient aux l-](ats-l'nis. 



A partir de Great-.Junclion, le train s'engage dans une profonde coupure où 

 coule la Grande Rivière et s'apprête à franchir les Rocheuses. Nous n'avons 

 guère le temps de nous arrêter, ni aux mines de Newcastle où l'on exploite la 

 houille dans le crétacé, ni aux mines de l'Eagle-Canon oij l'on exploite l'or et 

 l'argent, et nous arrivons tout de suite au col qui nous si'pare du versant 

 atlantique (Tennessee Fass). La locomotive i-emorque péniblement notre train 

 jusqu'à l'altitude de 3.175 mètres, l'un des points les plus élevés du globe 

 qu'atteigne une voie ferrée. La limite de la végétation forestière s'élevant dans 

 cette partie des montagnes Rocheuses jusqu'à 4.000 mètres d'altitude, le col de 

 Tennessee est couvert de forêts qui ont déjà pris les couleurs pourprées de 

 l'automne. Ces forêts sont activement exploitées par des charbonniers, dont les 

 fours ovoides, blanchis à la chaux, se voient un peu partout aux environs. 



Dix kilomètres plus loin, à 3.104 mètres d'altitude, se trouve Leadville, 

 l'une des merveilles du xix« siècle, disent les Américains. En 4878 il n'y avait 

 sur l'emplacement de Leadville que quelques misérables cases de mineurs à 

 la recherche des sables aurifères. On apprit tout à couji que la montagne ren- 

 fermait des fiuantités immenses de i)lomb argentifère, et deux ou trois ans 

 après Leadville était une cité de 15.000 habitants, possédant des usines, des 

 banques, des théâtres et toutes les ressources d'une grande ville américaine. 

 En treize ans, ses mines ont fourni de l'argent pour 150 millions de dollars 

 et la production annuelle est actuellement de 10 à 15 millions chaque année. 



Pendant la nuit que nous avons passée à Leadville, nous avons pu visiter 

 une mine et une usine de traitement des minerais. Un orage accompagné de 

 superbes éclairs illuminait à chaque instant la cité minière, mais c'était de la 

 neige qui tombait à gros flocons et nous passâmes une fort mauvaise nuit dans 

 les couchettes de nos wagons, car il faisait très froid et la l'aréfaction de l'air 

 causait une pénible oppression. Au delà de Leadville, nous descendons très ra- 

 pidement la vallée de l'Arkansas. Sur une longueur de 15 kilomètres, cette 

 rivière coule au fond d'un précipice qu'on appelle la Gorge-Royale et qui au- 

 rait, dit-on, de 800 à 1000 mètres de profondeur. Ce chiffre m'a paru très 

 exagéré et je crois qu'on pourrait le réduire au moins de moitié. La Gorge- 

 Royale n'en est pas moins un accident géologique de toute beauté. Elle m'a 

 rap[)elé certaines parties de la haute vallée de l'Allier, qui a d'ailleurs bi 

 môme compositi(jn gé-ologique et qui est encore ignorée «les Français, comme 

 tant d'autres merveilles naturelles de notre pays. 



