IQQ VESTIRE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE IN PERUGIA 



andava di conserva col progredire della civiltà. E già due secoli innanzi (verso il 1070( 

 San Pier Damiano (1) indirizzava rimproveri agli ecclesiastici della età sua, vescovi 

 e cardinali, che non ristavano dal procacciarsi ogni lautezza e vini squisiti e arredi 

 raffinati e gemme preziose. Il Muratori nella XXIII sua dissertazione De moribus 

 Italicorum post arreptam n barbaris Italiae dominationem (2) rammenta ciò che 

 scrisse Donizone sulle nozze di Bonifazio marchese e di Beatrice, da cui nacque la 

 contessa Matilde (3): al banchettare, che durò tre mesi, accorsero molti duchi su 

 cavalli ferrati d'argento, e tra le cose più strane e maravigliose si vide attingere il 

 vino dai pozzi con le secchie legate a catene di oro. Correva l'undecimo secolo, quando 

 tali magnificenze, più insensate che sciupate, se non irridevano alla miseria dei molti, 

 eccitavano la vanità degli abbienti, sì che non ci giunge incredibile la descrizione 

 dello splendidissimo convito di un ricco canusino della Puglia, descritto da Giovanni 

 Sarisberiense. A Roma l'opuleuza, il fasto e il grande apparato di ornamenti erano 

 conosciuti da un pezzo. 



Tuttavolta a Lodovico Antonio Muratori « non pare loatano dal verosimile l'ima- 

 ginare che contribuisse non poco al cambiamento dei costumi in Italia e all'introdu- 

 zione del lusso la venuta de' Franzesi nel regno di Napoli e Sicilia con re Carlo I 

 conte di Provenza » ; il quale « trasse seco migliaia assaissimo de' suoi nazionali, e 

 molto mao-gior numero ne tirò poi la sua fortuna ». E questa accusa ripete ad ogni 

 passo l'illustre storico modanese, asseverando, che prima dei tempi di Federico II im- 

 peratore gl'Italiani « non conoscevano e molto meno praticavano il lusso, che poi fu 

 introdotto dai Franzesi ». In somma di tutte le mutazioni di costumi, e dei mali che 

 per avventura ne conseguitavano, sempre la colpa « alla nazione Francesca, avvezza 

 da lungo tempo alla novità delle mode e delle sempre nuove fogge di vesti, parendo 

 ch'essa infettasse co' suoi riti la moderazione italiana ». Né diversamente giudicò 

 Giovanni Villani (4) nel far menzione « d'una sformata mutazione d'abito » che 

 recarono di nuovo i Francesi venuti a Firenze col duca di Atene l'anno 1342; « che 

 anticamente il loro vestire e abito era il più bello e nobile e onesto che di ninna 

 altra nazione, a modo di togati Eomani ; sì si vestivano i giovani una cotta ovvero gon- 

 nella corta e stretta, che non si poteano vestire sanza l'aiuto altrui , e una coreggia 

 come cigna di cavallo con isfoggiata fibbia e puntale, con isfoggiata scarsella alla 

 tedesca sopra il pettignone, e il cappuccio vestito a modo di scoccobrino col batolo 

 infino alla cintola e più, ch'era cappuccio e mantello, con molti fregi e intagli; e il 

 becchetto del cappuccio lungo infino in terra per avvolgerlo al capo per lo freddo, 

 e colle barbe lunghe per mostrarsi più fieri in arme. E i cavalieri vestiti d'uno sor- 

 cotto ovvero guarnacca stretta cintavi suso, e le punte de" manicottoli lunghe infino 

 a terra foderati di vaio e ermellini. Questa stranianza d'abito, non bello ne onesto, 

 fu di presente preso per gli giovani di Firenze, e per le donne giovani con disor- 

 dinati manicottoli, come per natura siamo disposti noi vani cittadini alle mutazioni 



(1) Beati Patri Damiani opuscula, XXXI, 6 (Opera omnia, pag. 239, sqO- 



(2) Voi. II, col. 295-346. 



(3) DoNizo, Vita Mathildis carmini scripta, 1, 9 [Rer. ital. scr., V, 353). 



(4) Oronaca, XII, 4. 



