176 VESTIRE DEGÙ UOMINI E DELLE DONNE IN PERUGIA 



ciglioni ». Sennonché più tardi, e fin nel 1562, la città di Firenze proscriveva dagli 

 ornamenti delle vesti anche i lattizzi assieme con quelli di ermellini, di zibellini, di 

 lupicervieri e di gatti di Spagna. 



Nelle prammatiche perugine del secolo XV, che sono molte, voglionsi notare, oltre 

 la mutazione del linguaggio nella qualità e nella forma degli abbigliamenti, alcune 

 differenze che accusano il succedersi delle fazioni nel governo della città, cioè dei 

 popolani, dei nobili, della chiesa. Quella del 1402, elaborata nella continuazione del 

 reggimento popolare o dei raspanti, allorché per timore dei nobili fuorusciti la città 

 si era accomandata a Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, ha fondamento, come 

 quella del secolo precedente, nelle pratiche economiche di quel tempo; mentre la 

 seguente del 1416, che segna la prevalenza dei nobili o beccarini, capitanati da Braccio 

 Fortebracci, che è proclamato signore di Perugia, aggiunge una qualche distinzione 

 nelle classi dei cittadini, sia pure con la intenzione di distinguere dalle oneste matrone 

 le donne di mala vita, non che le serve o concubine dei preti. Il terzo periodo delle 

 riforme, che comincia l'anno 1424 con la morte del Fortebracci e con la sottomis- 

 sione alla Chiesa per opera dei così detti Ottimati, muove, anziché da considerazioni 

 di risparmio, da una preveduta infrequenza di matrimoni , che è cagione di scema- 

 mento nella popolazione, da certe portature, che parevano manco vereconde ed oneste, 

 e dal timore che Dio avessene a sentirsene offeso. 



La legge del 1402, nella quale in un coi dieci Priori delle Arti prese parte 

 Androino Ubaldini, luogotenente del duca di Milano (il Biscione sventolava a Perugia, 

 a Siena, a Bologna), non faceva più parola né di ghirlande, né di corone, ne di 

 perle, né di gioielli, che gli statuti del secolo XIV vietavano; ma si proponeva di 

 moderare la lunghezza e più la soverchia larghezza delle maniche, la qualità delle 

 fodere, e certi ornamenti, che gli abiti femminili addobbavano. E' pare che gli stra- 

 scichi avessero finalmente trionfato, con grande soddisfazione delle donne italiane ; ora 

 eran prese di mira le maniche ; e si voleva che non oltrepassassero la estremità delle 

 dita, e che non fossero più larghe di due braccia. La quale costumanza, mante- 

 nuta negli indumenti monacali delle basiliane, delle benedettine, delle olivetane, delle 

 silvestrine, delle vallombrosane , vediamo nelle dipinture del secolo XV. Quanto 

 alle fodere delle maniche stesse si permetteva la spesa di quattro fiorini d'oro. Si era 

 poi introdotta in Italia la moda di sopraccaricare le vesti di ciucigli, d'intagliature 

 e di stampature; dei quali ornamenti i buoni padri di famiglia sconsigliavano l'uso. 

 Il beato Giovanni Dominici nella Regola del governo di cura familiare (1) e 

 l'autore del Trattato del governo della famiglia scrivevano: « Tutto quello gli può 

 superfluamente dilettare, come ariento , oro, pietre preziose, ricamature, intagli, 

 stampe e altri travisati, lascia stare ». I ciucigli o cinciglioni erano vietati dalle 

 prammatiche fiorentine, come le intagliature o racamature dai bandi lucchesi; ma 

 in Lucca era « licito alle donzelle, sino a tanto che saranno ammantate, portare 

 panni vecchi raccamati o intalliati ». D'intagli, quali ornati delle vesti, parlano 

 gli scrittori del tempo (2) : c'erano « vestiti intagliati di diversi panni » , prima 



(1) Pag. i36, sg. (Firenze, 1S60). 



(2i Così nella prammatica fiorentina dal 1378: « rimanendo fermo ogni altro decreto fuori 



che '1 divieto de' frastagli; il quale s'intenda esser conceduto a fanciulle e fanciulli della età di dieci 



