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nous arrivons à la mine. Co nom de mine n'a rien d'étonnant; il y a, en effet, 

 les restes d'une exploitation métallurgique. Dans toutes les montagnes du massif, 

 on trouve d'ailleurs divers filons de galène généralement pauvres et d'un abord 

 difficile, mais celui de Broutfier olTre un intérêt géologique tout particulier. 



L'escarpement de Broufîier regarde le nord-ouest, au-dessus des petits lacs 

 du même nom. Il est formé de schistes talqueux, verdàtres, dont les couches 

 plongent d'environ 40° vers l'est-sud-est. Ces schistes sont recouverts sur leurs 

 tranches, en stratification évidemment discordante, par un petit lambeau de 

 calcaire magnésien, du lias, en couches presque horizontales. Cette couche cal- 

 caire n'occupe qu'une zone étroite sur la ccête même. Les deux terrains super- 

 posés sont coupés par un filon à peu près vertical de plus d'un mètre de puissance, 

 composé de baryte sulfatée presque compacte et de galène à petits grains 

 niédiucrement argentifère disséminée dans cette gangue. Ce filon n'est pas exploi- 

 table, mais il se montre bien à découvert, et mieux que tout autre il est propre 

 à donner une idée nette de ces sortes de gîtes (1). 



C'est près de cette mine abandonnée que l'on franchit l'arête pour passer du 

 vallon de Broufîier dans celui de l'Emay. De là on peut prendre deux chemins 

 pour atteindre le sommet : ou bien suivre l'arête de Broutfier, ou bien descendre 

 dans le vallon et le remonter jusqu'au bout. Nous nous décidons pour le premier 

 itinéraire, et nous voilà partis sur l'arête de Brouffier. On ne pouvait trouver un 

 meilleur nom que celui d'arête, pour cette montagne. C'est, en effet, une longue 

 crête, déchiquetée, dont les déchirures forment comme les dents d'une gigan- 

 tesque scie. Très étroite elle présente des à-pics de chaque côté, et les roches qui 

 la forment, travaillées par les agents atmosphériques, se sont fendues en blocs 

 dont l'équilibre instable n'a rien de bien rassurant. Nous marchons sur ce sol 

 mouvant pendant près d'une demi-heure, et atteignons un col couvert de névés, 

 dominant un abîme épouvantable, le Manvhe-des-Chèvres. Là, nous continuons 

 à gravir les pentes de neige, puis de nouveaux éboulis, et à huit heures nous 

 atteignons la pyramide de pierres sèches qui indique le point culminant de 

 Taillefer (2,8G1"'). 



L'ascension a été pénible ; mais comme nous sommes récompensés au sommet ! 

 Le Mont Blanc, la chaîne de Belledone, les montagnes de la Chartreuse d'un 

 côté; la Meije, la Barre-des-Ecrins, les Aiguilles-d'Arve, le pic de l'Étendard, 

 en face de nous; puis plus bas, Rochebrune, le Chambeyras, et au sud l'Obiou, 

 le mont Aurouse, et le mont Aiguille, cette curieuse montagne, l'une des mer- 

 veilles du Daupliiné; tout se détache nettement; à peine quelques légers nuages 

 viennent, par moments, flotter au sommet des montagnes. A nos pieds même, la 

 Romanche couteau fond d'un immense ravin et ne nous paraît plus que comme 

 un long serpent d'argent ; la croix de Chanrousse est bien au-dessous de notre 

 observatoire, et les lacs Fourchu, Punais et de Poursellet semblent être au fond 

 d'un abîme. 



Mais il ne faut pas oublier que nous sommes botanistes. Nous nous mettons à 

 l'œuvre, et au sommet même, dans les anfractuosités des rochers, nous trouvons : 



Armeria alpina Willd. 

 Eritrichum nnnum Schrad. 

 Leucanlhemun alpinum Lam. 

 Potenlilla aurea L. 

 Arlemisia eriantha Ton. 



Veronica hellidioïdes L. 

 Saxifraga nnisco'ides Wulf. 



— . relusa Gouan. 

 Tlilaspi rotundifolium Gaud. 



A neuf heures, nous quittons le sommet, et de^5cendant les éboulis qui nous 

 avaient tant fatigués tout à l'heure, nous nous engageons dans le vallon de 

 l'Emay par lequel doit s'effectuer le retour. 



(1) Cf. Lory, îoe, cit., p. 1.55. 



