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Die Gartenwelt. 



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oder Wasserschosse, die bei Thee- und Thee-Hybrid-Rosen häufig 

 zur Entwicklung gelangen, werden, sofern sie nicht zur Ausfüllung 

 der Krone oder als Ersatz eines abgängigen Kronenastes not- 

 wendig erscheinen, ebenfalls beseitigt. Ferner ist das schwache 

 Holz im Innern der Kronen herauszunehmen. 



Sobald die Blumen abgeblüht haben, entfernt man sie. Zu 

 diesem Zwecke schneidet man die Blütenzweige über einem gut- 

 entwickelten Auge bezw. vorzeitigen Triebe ab, so dafs etwa 



2 Augen unter das Messer fallen. Dieser Rückschnitt, der mög- 

 lichst bald nach der Blüte ausgeführt werden mufs, wird leider 

 noch vielfach versäumt. Die Folge davon ist, dafs die abwelken- 

 den Blumenblätter Wasser verdunsten und nicht selten die Ei- 

 anlagen im Fruchtknoten sich zu Samen ausbilden. Es ent- 

 wickeln sich die sogenannten Hagebutten oder Rosenäpfelchen, 

 durch welche die Kraft der ohnehin durch die Blüte sehr ge- 

 schwächten Rosen erheblich in Anspruch genommen und ver- 

 geudet wird. Die Pflanzen werden dadurch ganz auffallend 

 geschwächt, so dafs von einem zweiten Flor keine Rede sein 

 kann. 



Da, wo dagegen der Schnitt, wie vorstehend dargethan, aus- 

 geführt wird, entwickeln sich sehr bald junge Triebe mit Blüten 

 knospen und Blüten. 



Um den scheinbaren Stillstand des Wachstumes, der sich 

 nach dem Abblühen der Rosen in der Regel bemerklich macht, 

 möglichst abzukürzen und die Pflanzen zu neuem Wachstume 

 und Blühen anzuregen, ist zunächst b) Düngung nötig. 



Da diese aber rasch wirken soll, verwendet man am zweck- 

 mäfsigsten flüssige Düngemittel. Als solche kommen in erster 

 Reihe gut vergohrene Jauche oder Gülle, Kloakendung, verdünntes 

 Blut etc. in Betracht. In Ermangelung der genannten Dünge- 

 mittel wendet man auch künstliche triebigwirkende Düngemittel, 

 wie Chilisalpeter oder noch besser schwefelsaures Ammoniak 

 an. Die letzteren werden in Wasser aufgelöst und den Pflanzen 

 in gleicher Weise, wie bei der Bewässerung angegeben, verab- 

 reicht. Man rechnet auf eine Kanne Wasser oder 10 Liter 13 g 

 (oder I Theelöffel voll) Chilisalpeter bezw. 30 g (oder Efslöffel 

 voll) schwefelsaures Ammoniak. 



Die besten Erfolge erzielten wir aber mit aufgelöstem Tauben- 

 dung. Wir wenden den Taubendung wie folgt an: 25 Pfund Tauben- 

 mist werden in 100 Liter Wasser eingeweicht. Nach 4 — 5 Tagen 

 erfolgt die Düngung. Zu diesem Behufe geben wir bei feuchter 

 Witterung zur Hälfte aufgelösten Taubendung, zur Hälfte Wasser; 

 bei trockenem Erdreich ^j^ Wasser und '/a Taubendung. 



Die Zahl der Dunggaben wird nach Notwendigkeit und 

 Bedürfnis eingerichtet. Unsere Rosen erhalten alle 14 Tage bis 



3 Wochen vom Juni bis in den August hinein, gewöhnlich in 

 Verbindung mit der Bewässerung, einen Dunggufs. 



Für bleichsüchtige Rosen — Rosen, deren Blätter nicht 

 genügend Chlorophyll haben — ist auch eine Zugabe von etwas 

 Eisenvitriol, auf 10 Liter Wasser 20 g, zu empfehlen. 



Die Rose verlangt aufser reichlicher Ernährung auch fleifsige 

 c) Bewässerung, namentlich sofern sie in warmen Lagen und 

 weniger feuchten Böden angepflanzt worden ist. 



Es ist ganz auffallend, wie vorteilhaft die Vege- 

 tation und Blüte der Rosen sich auszeichnet, die in 

 richtiger Weise ernährt und getränkt werden. 



Zunächst erfreuen uns solche Pflanzen durch eine üppige, 

 glänzende, dunkelgrüne, kraftstrotzende Blattfarbe, durch ener- 

 gisches Wachstum, reichliche und wiederholte Blüte. Auch die 

 Farbe der Blumen, namentlich der dunklen Rosen, wird sehr vor- 

 teilhaft beeinflufst. 



Für die Bewässerung kommt zunächst der Grundsatz in Be- 

 tracht: Durchdringend zu bewässern und das Wasser 



direkt in den Boden — also nicht oben auf — zu bringen. 

 Man giefse also reichlich. (Selbstverständlich wenn der Boden 

 eine Bewässerung nötig hat.) Vor der üblen Gewohnheit, fast 

 tagtäglich kleinere Mengen Wasser oben auf zu giefsen — also 

 oberflächlich zu wässern — ist zu warnen, denn dadurch ver- 

 krustet der Boden, wird später hart und rissig. Diesen Mifs- 

 ständen beugt man vor, indem man um die Pflanzen herum 

 kleine muldenförmige Vertiefungen macht. In diese giefst man 

 nach und nach so viel Wasser, bis das Erdreich, das von den 

 Wurzeln der Rosen durchzogen ist, damit gesättigt ist. 



Am besten verwendet man abgestandenes Wasser oder 

 solches aus Flüssen, Gräben und Bächen. 



Nachdem das Wasser sich verzogen hat, ebnet man die Mulden 

 wieder zu. Um die rasche Wasserverdunstung zu erschweren — die 

 Feuchtigkeit also möglichst lange im Boden zurückzuhalten, was 

 bei allen Rosen im Sommer, insbesondere aber bei frisch ge- 

 pflanzten sehr vorteilhaft ist — , belege man den Boden um die 

 Pflanzen herum mit kurzem Mist. Am besten eignet sich dafür 

 Torf, den man behufs Bindung des flüchtigen Ammoniaks in 

 Jauche- oder Kloakengruben geworfen hat. 



Hat man frisch gepflanzte Rosen, die nicht austreiben 

 wollen, so bindet man die Stämme derselben mit Moos ein, um 

 die Wasserverdunstung abzuschwächen und das Anwachsen zu 

 befordern. 



Recht dankbar erweisen sich auch die Rosen im Sommer 

 bei anhaltender Trockenheit für d) künstliche Betauung der 

 Blätter. 



Zu diesem Zwecke braust man abends nach Sonnenunter- 

 gang nach heifsen Tagen die ganzen Pflanzen, namentlich aber 

 das Blattwerk mit Wasser, wie es zum Giefsen empfohlen worden 

 ist, unter Benutzung einer Kanne oder Pflanzenspritze (Hydro- 

 nette) tüchtig ab. Wo Wasserleitung mit genügendem Druck vor- 

 handen ist, benutzt man Schlauch und Strahlrohr und bringt das 

 Wasser in möglichst feiner Verteilung auf die Pflanze. 



Dabei ist aber darauf zu achten, dafs die Blumen, nament- 

 lich hellfarbige und Theerosen, deren Blüten gegen starke Be- 

 netzung sehr empfindlich sind, nur ganz schwach mit Wasser 

 betaut werden. Letzteres gilt auch ganz besonders da, wo man 

 genötigt ist, kaltes und hartes Wasser zu verwenden. 



Solche künstliche Betauungen erquicken die nach heifsen 

 Tagen erschlafften Rosen zusehends und sind ferner das wirk- 

 samste Vorbeugungsmittel gegen die lästigen Blattläuse. 

 Endlich erfordert e) der Schutz gegen Schädlinge noch 

 verschiedene Arbeiten. 



Es sind sowohl pflanzliche wie tierische Schädlinge, die 

 unsere Rosen bedrohen. 



Von pflanzlichen Schmarotzern beobachtet man nicht 

 selten den Mehltau oder Rosenschimmel und den Rost. 



Der Mehltau befallt Blätter und Triebe, die sich mit 

 einem aschgrauen, widerlich riechenden Überzüge von Pilzfaden 

 bedecken; ist somit leicht kenntlich. 



Der Rost tritt auf der unteren Seite der Blätter auf und 

 macht sich durch die rote Färbung der letzteren bemerklich. 

 Sie sehen aus, als wären sie mit Goldstaub bestreut. Die be- 

 fallenen Stellen sterben ab und nehmen ein schwärzliches Aus- 

 sehen an. Diese Erscheinung bezeichnet man dann als Brand. 

 Durch Mehltau, Rost und Brand wird die Blattthätigkeit er- 

 heblich erschwert und leidet somit die Vegetation der Rosen 

 unter diesen Übeln grofsen Schaden. 



Am besten beugt man auch diesen Krankheiten vor, 

 indem man die Rosen noch vor der ersten Blüte schwefelt — 

 jedenfalls aber, sobald sich die ersten Anfänge der genannten 

 Krankheiten erkennen lassen, mit fein gemahlenem Schwefel, der 



