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Die Gartenwelt. 



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mit genannter Spritze, bis eine weiche, sahnige, ziemlich leicht- 

 flüssige Masse entsteht. 



5. Kalk mit Kuhdünger und Lehm. Die zum „Ankalken" der 

 Bäume besonders in den Kreisen der Praktiker wohlbekannte 

 Mischung von */ 5 Kalk, */ 5 Lehm und '/s Kuhdünger wäre wohl 

 wert, ganz allgemein im Kampfe gegen unsere Schädlinge verwendet 

 zu werden, da sie von grosser Tragweite für unsern Obstbau ist. 

 Es sollte darauf gedrungen werden, dass jeder Obstbaum, 

 sobald er seiner Blätter bar ist, abgekratzt und gekalkt 

 wird; wir haben darin nicht nur ein gutes Vorbeugungs-, sondern 

 auch ein vorzügliches Vertilgungsmittel, dessen Wert noch erhöht 

 werden kann, wenn ihm ein Desinfektionsmittel, wie Lysol (1 : 100) 

 oder Sublimat (1 : 50000) zugefügt wird. 



6. Steinkohlenteer. Derselbe wird vielfach bei grossen Ver- 

 wundungen am Stamme verwendet und man hat beobachtet, dass 

 solche Wunden niemals von Blutläusen wieder besetzt werden. In 

 gleicher Weise wirkt der Steinkohlenteer, wenn man Wunden von den 

 Blutläusen reinigt und sie damit überstreicht ; ein Mittel, das dringend 

 zu empfehlen ist.*) Curt Gebhardt. 



Obstbau. 



Kalken oder Gipsen der Obstbaumstämme. Bisher war 

 wohl allgemein der Kalkanstrich üblich und nur wenige verwendeten 

 Baugips zum Anstreicheu der Stämme im Herbste. Der Wert dieser 

 weissfarbenen Anstriche wird von vielen überschätzt. Wenn der 

 Anstrich nicht mit einer sachgemässen Pflege der Kinde Hand in 

 Hand geht, hat er keinen Zweck, auch darf die Mischung nur sehr 

 dünnflüssig sein, damit die Rinde nicht zu sehr verklebt wird. Ein 

 indirekter Erfolg ist der, dass viele Obstzüchter und Obstbaum- 

 besitzer erst durch die Einführung des Kalkanstrichs auf eine sach- 

 gemässe Rindenpflege gekommen sind, welche sicherlich wichtiger 

 als das Anstreichen ist. Die Pflege der Rinde besteht im Abkratzen 

 und Abbürsten der alten Rindenteile. Die Stämme selbst alter 

 Obstbäume müssen, wenn sie richtig gepflegt werden, fast glatt sein, 

 dann bietet die Rinde auch dem Ungeziefer keinen Unterschlupf 

 und Moose und Flechten werden sich nicht ansiedeln. Dass der 

 Kalkanstrich in manchen Lagen gegen Frostschäden angewendet 

 wird, sei noch erwähnt. Es ist möglich, dass die weisse Farbe 

 die Sonnenstrahlen so wirksam reflektiert, dass die Saftbewegung 

 im Stamme nicht angefacht wird. Das nachfolgende Gefrieren des 

 Saftes in der Nacht hat nämlich Frostrisse und Frostplatten im 

 Gefolge. W. T. 



Fragen und Antworten. 



Beantwortung der Frage No. 254: Wie ist die Vermehrung 

 und die Kultur des Gummibaumes im kleinen? 



Ich empfehle die Vermehrung durch Veredlung, wobei man sehr 

 gute Resultate erzielt, wenn alle Manipulationen recht gewisseuhaft 

 ausgeführt werden. Von einjährigen Trieben schneidet man im Mai 

 die Köpfe (mit 2 Blättern) und Blattstecklinge. Dabei lässt man 

 aber noch 1 — 1'/, cm lange Stücke unter dem Knoten, in welche 

 später die keilförmig zugeschnittenen Wurzelstücke eingeschoben 

 werden. Die geschnittenen Kopf- und Augenstecklinge werden rein 

 gewaschen oder auch ganz ins Wasser geworfen (letzteres um zu 

 grossen Saftverlust zu verhindern). Nun topft man einige stärkere 

 Exemplare von Ficus elastica aus und schneidet ca. l 1 /, — 2 1 /. mm 

 starke Wurzeln weg. Dieses schadet den Pflanzen gar nicht, wenn 

 sie nur nachher wieder gut eingetopft und bis zur Durchwurzelung 

 geschlossen gehalten werden. Die abgeschnittenen Wurzeln werden 



*) Anmerkung der Redaktion. Wir raten bezüglich der 

 Verwendung von Steinkohlenteer zu Vorsicht, da dieser Teer in das 

 lebende Gewebe eindringt und es abtötet, deshalb überwallen auch 

 mit diesem Teer behandelte Wunden nicht, gegen Fäulnis sind sie 

 aber geschützt. 



nun in ca. 3 — 4 cm lange Stückchen geschnitten, welch letztere man 

 an einem Ende keilförmig zuschneidet. Nachtragen möchte ich noch, 

 dass es sehr gut ist, wenn sich an den Wurzelstückchen einige 

 Faserwurzeln befinden. An den Kopf- und Blattstecklingen rollt 

 man die Blätter zusammen, bindet Bastfäden darum und spaltet nun 

 mit einem scharfen Messer die Stücke unterhalb der Knoten. Die 

 keilförmig zugeschnittenen Wurzelstüekehen werden nun in diesen 

 Spalt hineingeschoben und das Ganze mit einem dünnen Wollfaden 

 verbunden. Die Veredlung kann man auch so vornehmen, dass die 

 Wurzelstücke mit dem richtigen Schnitt zwischen die Rinde ein- 

 gesetzt werden. 



Die Veredlungen werden in Stecklingstöpfe mit leichter sandiger 

 Erde gepflanzt. Vermittelst Stäbchen, welche durch die Zusammen- 

 gerollten Blätter gesteckt werden, wird ihnen ein fester Halt gegeben. 

 Hierauf bringt man sie auf ein Vermehrungsbeet von 25 — 30° C. 

 Bodenwärme und hält dieses geschlossen. Man kann auch Glasglocken 

 über die Töpfe setzen (Veredlungszylinder). Gleichmässige Boden- 

 wärme und gleichmässiges Feuchthalten sind Hauptbedingung zu 

 einem guten Anwachsen. Nach 14 — 20 Tagen sind die Veredlungen 

 durchwurzelt, worauf man sie auf einen warmen Kasten bringt. 



Die Stecklinge mit den angepfropften Wurzelstücken können 

 auch, anstatt in Töpfe und dann aufs Vermehrungsbeet, direkt in 

 einen frischgepackten Mistbeetkasten ausgesteckt werden. Der Kasten 

 muss aber einige Wochen geschlossen gehalten, nur morgens und 

 abends (nachmittags) gespritzt und wenn nötig schattiert werden. 

 Für die Nacht müssen die Kästen mit Matten und darübergelegten 

 Läden gut gedeckt werden. Ein Anwachsen und gutes Bewurzeln 

 erfolgt schon innerhalb 16 Tagen, worauf dann die jungen Pflanzen, 

 welche schon recht schön ausgetrieben haben, noch einige Zeit im 

 Kasten stehen bleiben. — Die Weiterkultur ist sehr leicht, sie 

 geschieht entweder in Töpfen oder im freien Grunde. Die beste 

 Erde zur Weiterkultur ist eine Mischung von Laub- und Mistbeet- 

 erde, etwas Sand und etwas Hornmehl resp. feine Hornspäne. 



Zur Weiterkultur in Töpfen verpflanzt resp. pflanzt man die 

 jungen Ficus in 10 cm weite Töpfe, bringt sie auf einen warmen 

 Kasten und hält letzteren bis zur Durchwurzelung geschlossen und 

 ziemlich schattig; dabei muss man für gleichmässige Feuchtigkeit 

 sorgen. Später werden die Pflanzen allmählich abgehärtet und dann 

 die Fenster ganz abgenommen (Juni). Sehr gut ist es, nur kurzen, 

 gut verrotteten Mist über die Töpfe zu decken. Nach einigen Wochen 

 (September) werden die Töpfe herausgehoben, die aus denselben 

 herausgewachsenen Wurzeln abgeschnitten und dann bringt man die 

 Pflanzen in ein helles, temperiertes Haus. 



Zur Weiterkultur im freien Grunde hebt man einen Kasten 

 etwas tiefer aus, packt ihn mit frischem Pferdemist und bringt nach 

 der Erwärmung auf die Packung eine ca. 30—40 cm hohe Erdschicht 

 (nahrhafte, leichte Erde mit etwas Hornmehl resp. feinen Hornspänen, 

 Blut- oder Ledermehl vermischt). Darauf werden jetzt die Ficus 

 ausgepflanzt (30 — 40 cm weit auseinander), gut angegossen, zuerst 

 geschlossen gehalten, oft gespritzt und gut schattiert. Nach Durch- 

 wurzelung muss man mit Lüften anfangen und weniger schattieren, 

 allmählich abhärten, später die Fenster entfernen und nur' in den 

 heissen Mittagsstunden etwas schattieren. Ein öfter wiederholter 

 Dungguss mit verdünntem Kuhdünger befördert das Wachstum sehr. 

 Ende Augast, Anfang September werden die oft meterhohen Pflanzen 

 vorsichtig eingetopft und nach gutem Abwaschen der Blätter auf 

 einen massig warmen Kasten gebracht, gut angegossen und ca. 2 

 bis 3 Wochen geschlossen gehalten. Bei Sonnenschein muss natürlich 

 schattiert und öfters während des Tages gespritzt werden. Die 

 Pflanzen sind jetzt verkaufsfähig; die nicht verkauften werden in 

 einem hellen, temperierten Hause überwintert. 



Auch die ältere Methode, Ficus durch Stecklinge zu vermehren, 

 eignet sich für den Kleinbetrieb. Im Februar-März schneidet man 

 Kopf- (mit 2 Blättern) und Blattstecklinge (mit 1 Blatt) dicht unter 

 dem Knoten. Die Schnittflächen werden mit pulverisierter Holzkohle 

 bestreut und die Blätter vorsichtig zusammengerollt und mit Bast 

 umbunden. Man bereitet sich jetzt die Töpfe fertig zum Stecken 

 vor; als Erdmischung nimmt man saudige Lauberde oder Heideerde 

 oder Torfmull mit Sand. Die Stecklinge werden dann gesteckt, 



