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Die Garte ii weit. 



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also solche ohne Düngerpackung, welche zur Erdbeertreiberei dienen, 

 bewähren sich mit einer Warmwasserheizung sehr gut. 



Infolge des immer teurer werdenden Düngers ist man dazu 

 übergegangen, auch die Bodenwärme durch Warmwasserheizung zu 

 erzielen. 



Die Rohre in diesem Kasten dürfen nicht auf der Erde liegen, sie 

 ruhen auf hochkant gestellten Mauersteinen. 10 bis 20 cm über dieser 

 Rohrleitung wird starkes, engmaschiges, gut verzinktes Drahtgeflecht 

 gelegt. Man spannt dasselbe am besten in starke, eiserne Rahmen, 

 welche der Mistbeetfenstergröße entsprechen. Hierauf breitet man 

 erst groben Torf aus und bringt auf diesen die nötige Erde zum 

 Auspflanzen, bzw. zum Einsenken der Töpfe. Die von der darunter 

 liegenden Rohrleitung ausstrahlende Wärme dringt durch den porösen 

 Topf und erwärmt so das Erdreich. Die Wirtschaftlichkeit einer 

 solchen Anlage hängt erstens von dem billigen Bezug des Heizungs- 

 materials, zweitens von dem Kessel ab, der unbedingt eine 

 vollständige Ausnutzung des Heizungsmaterials ermöglichen muß. 

 Die Verbindung der Warmwasserheizung des Mistbeetkastens mit 

 dem Gewächshauskessel erfolgt durch eine unterirdische Rohrleitung; 

 dieselbe wird, um unnötige Wärmeabgabe zu vermeiden und lang- 

 jährige Dauerhaftigkeit zu erzielen, durch Tonrohre gelegt, wie solche 

 überall zur Kanalisation Verwendung finden. 



Hans Gerlach, Obergärtner, Aachen. 

 Beantwortung der Frage Nr. 868.*) Wie wird die lohnende 

 Anzucht der Stachelbeerhochstämmchen gehandhabt, und ist regel- 

 mäßig Nachfrage nach solchen vorhanden? — • 



Wenn ich im Nachstehenden der Kultur hochstämmiger Stachel- 

 beeren das Wort rede, so sehe ich von Winterveredlungen im Hause 

 vollständig ab und spreche nur von der Anzucht im Freien. Das 

 Land, welches man dazu benutzen will, wird im Herbst rigolt und 

 sehr gut gedüngt. Wenn es die Witterung erlaubt, pflanzt man schon 

 im Dezember oder Januar die bis auf 40 cm zurückgeschnittenen 

 Ribesableger, und zwar auf 25 cm Entfernung, bei einem Reihen- 

 abstande von 80 cm. Im darauffolgenden Sommer hat man nur 

 darauf zu achten, den Boden locker und unkrautrein zu erhalten. 

 Im Winter werden die Pflanzen bis auf 10 — 15 cm lange Zapfen 

 zurückgeschnitten. Das Ribesland wird jetzt noch einmal kräftig 

 gedüngt. Als Düngemittel verwendet man verrotteten Stalldünger 

 und Jauche. Der kurze Dünger wird folgendermaßen untergebracht. 

 Die erste Reihe wird flach abgeschaufelt und dann mit dem Dünger 

 abgedeckt. Nun wird die zweite Reihe abgeschaufelt und die Erde 

 gleichzeitig zum Bedecken des Düngers in der ersten Reihe ver- 

 wendet. Nun wird diese mit Dünger belegt, mit der Erde der 

 folgenden beworfen, und so fort. Auf diese Art und Weise wird 

 das ganze Stück gleichmäßig gut gedüngt und der Dünger nicht 

 zu tief untergebracht. Die sich im Frühjahr zeigenden Triebe 

 werden nun alle bis auf den stärksten, möglichst tief am Zapfen 

 stehenden, entfernt. Dieser letztere wird zweimal gut an den 

 Zapfen geheftet. Im Laufe des Sommers hat man darauf zu achten, 

 daß die ganze Kraft dem einen Trieb zugute kommt. Alle über- 

 flüssigen Schosse, die aus dem Zapfen oder Boden kommen, werden 

 beseitigt. Ist die Spitze des Triebes durch Insekten oder Witterungs- 

 einflüsse beschädigt worden, dann binden wir den nächsten starken 

 Seitentrieb hoch und entspitzen die übrigen. An den normalen 

 Pflanzen wird nichts pinziert, jedoch können die Seitentriebe am 

 Boden bis auf 30 cm Höhe entfernt werden. Sind die Ribes 

 Ende August genügend ausgereift, so beginnen wir mit dem Ver- 

 edeln. Die Pflanzen müssen natürlich immer noch im Trieb sein. 

 Man veredelt sie an der Stelle, wo die Farbe des Ribesstammes 

 von braun in grün übergeht. Beim Okulieren von Stachelbeeren 

 achte man darauf, daß auch die Reiser gut ausgereift sind. Selbst- 

 verständlich muß man sie auch gleich den Rosenreisern sauber ab- 

 dornen. Veredelt wird ohne Holz. Das Auslösen muß vorsichtig 

 geschehen, da die Augen sehr leicht mit herausspringen. Beim 

 Einschieben in den T-Schnitt dürfen sich die oberen Rindenschichten 

 des Schildchens nicht rollen oder verschieben. Verbunden wird 

 mit Baumwolle. Nach dem Veredeln werden die Ribesruten ent- 



•) Man vergleiche auch den illustrierten Artikel in Nr. 23. 



-pltzt. Sollten sie nicht mehr stark im Trieb sein, so kann man 

 das Stutzen auch unterlassen. Diejenigen Pflanzen, welche 

 noch nicht die nötige Stärke und Höhe zum Okulieren haben, 

 können dann ungefähr 14 Tage später nach Belieben mit Stachel- 

 oder Johannisbeeren kopuliert werden. Bei der Kopulation der- 

 selben hat man darauf zu achten, daß stets oben an der Rückseite 

 des Kopulierschnittes vom Wildling ein Zugauge bleibt. Der daraus 

 entstandene Trieb wird im Laufe des Sommers wiederholt gestutzt 

 und erst ganz weggeschnitten, wenn die Veredlungen gut an- 

 gewachsen sind und schon ziemlich stark getrieben haben. Im 

 Winter werden die Ribes bis auf 2 — 3 Augen unterhalb der Ver- 

 edlung aufgeputzt, welche man später ebenso wie die Zugaugen 

 behandelt. Daß auch im nächsten Sommer das Ribesstück peinlich 

 sauber gehalten werden soll, alle Wurzelschosse und wilden Triebe 

 am Stamm bis auf die Zugaugen entfernt werden müssen, ist wohl 

 selbstverständlich. Die Kopulationen wird man, wenn sie etwa 

 fingerlang getrieben haben, lösen und schindeln. Auch bei den 

 Okulationen muß öfters mit dem Heften und Zusammenbinden 

 der Kronen nachgesehen werden, da sie bei Sturm sonst leicht aus- 

 brechen. Erwähnen will ich noch, daß den Sommer über die 

 Kulturen öfters mit der Spritze durchgegangen werden müssen, 

 um etwa vorkommende Läuseherde mit Kupferkalkbrühe zu be- 

 kämpfen. Die Nachfrage nach hochstämmigen Stachelbeeren hat 

 meines Wissens bis jetzt das Angebot noch immer überstiegen. 



Emil Tiltack, Zürich V. 

 — Die Anzucht von Stachel- und Johannisbeerhochstämmchen 

 halte ich für eine noch lohnende Kultur, da die Nachfrage nach 

 solchen noch immer befriedigt hat. Zum Massenanbau sind sie 

 wohl nicht geeignet, doch lassen sich die 1,20 bis 1,50 m hohen 

 Kronenbäumchen recht vorteilhaft im Haus- und Villengarten ver- 

 wenden, wo sie zur Ausschmückung (namentlich wenn Früchte an 

 ihnen hängen) besonders beitragen. Die Beeren lassen sich von 

 Hochstämmchen bequemer als von Sträuchern pflücken, auch können 

 sich auf freistehenden Bäumchen die Früchte viel schöner und voll- 

 kommener entwickeln, als an Sträuchern, Vorteile, die namentlich 

 im Hausgarten sehr geschätzt sind. Unter den Johannis- und 

 Stachelbeerhochstämmchen lassen sich noch recht gut Sommer- 

 blumen und andere niedrige Kulturen betreiben. — Zur Anzucht 

 von Beerenobst in Hochstammform verschaffe man sich zunächst 

 einen ordentlichen Posten Sträucher von Ribes aureum, um von 

 ihnen die zur Veredlung bestimmten Unterlagen zu erhalten. Ich 

 habe mir dieselben auf folgende Weise herangezogen : Kräftige, 

 gut gedüngte Ribessträucher wurden im Mai — Juni in der Baum- 

 schule angehäufelt, damit die vorjährigen und diesjährigen Triebe 

 bis zum Herbst reichlich Wurzeln bilden konnten. Bei günstigem 

 Wetter wurden dann im November — Dezember die starken, 1,50 

 bis 2 m langen Ruten von der Mutterpflanze abgetrennt und 

 sortiert eingeschlagen, oder auf ein vorbereitetes Stück Land sofort 

 aufgeschult. Das Wachstum der so aufgeschulten Ribesruten ist 

 im kommenden Frühjahr sehr mäßig, da die jungen Wurzeln jetzt 

 für deren Leben allein sorgen müssen. Im August wird die Ver- 

 edlung vorgenommen. Bis dahin sind die Unterlagen gut an- 

 gewachsen und die Edelreiser befinden sich im halbreifen Zustande. 

 Hierzu wählt man diesjährige Triebe, die sofort entblättert werden 

 müssen, damit sie nicht eintrocknen. Sind Edelreis und Unterlage 

 gleich stark, so wird die Veredlung durch Kopulation mit Gegen- 

 zunge angewendet, ist die Unterlage stärker als das Edelreis, so 

 greift man zur Geißfußveredlung. Zum Verbinden verwende ich 

 Raffiabast ; die Wundstellen sind sorgfältig mit Baumwachs zu 

 verstreichen. Die Edelreiser wachsen bis zum Herbst noch gut 

 an; sie bilden im nächsten Frühjahr schöne Triebe, die rechtzeitig 

 zu stutzen sind, um die Augen zum Austreiben zu bewegen; da- 

 durch erhält man gedrungene und volle Kronen. Auf diese Weise 

 habe ich stets gute Erfolge erzielt, auch ist diese Art der Anzucht 

 äußerst einfach zu handhaben. 



Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf einen verderben- 

 I ringenden Pilz hinweisen, der Ribes aureum, sowie den in der 

 Nlähe stehenden Weymouthskiefern gefährlich werden kann. Es 

 ist der Weymouthskiefernblasenrost (Peridermium Strobi), der 



