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Die Gartenwelt. 



XVII, 23 



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jedodi so, daß mindestens auf einer Seite 

 sich die Rinde der Unterlage mit derjenigen des 

 Edelreises deckt. Durch den kurzen, keilförmigen 

 Ausschnitt wird das Edelreis besser festgehalten. 

 Nach dem Anlegen eines guten Verbandes mit 

 Bast usw. sind die Wunden mit Baumwachs zu 

 verstreichen. Oder man schneidet in die Unter- 

 lage einen Schnitt, als ob man, wie oben erwähnt, 

 den Rindenstreifen entfernen wollte, läßt den- 

 selben aber stehen (Figur 3, a) und schiebt nun 

 zwischen Rinde und Holz der Unterlage das 

 Edelreis ein, welches an seinem unteren Ende von 

 zwei Seiten lang keilförmig durch glatte, scharfe 

 Schnitte zugespitzt wurde (Figur 4, a u. b). Dann 

 verbindet und verstreicht man mit Baumwachs alles 

 gut, damit weder Luft noch Feuchtigkeit das An- 

 wachsen in Frage stellen können. Die oberhalb der 

 Veredlung sitzenden Zweigteile beläßt man der Unterlage bis 

 zum kommenden Frühjahr, wo sie vor dem Austrieb entfernt 

 werden. Die unterhalb sitzenden, oder noch etwa erscheinenden 

 Triebe werden bis auf 2 — 3 Blatt entfernt. Im kommenden 

 Frühjahre, wenn das Reis austreibt, wird es noch vorsichts- 

 halber angeheftet, damit es nicht ausbricht, und dann die 

 Krone daraus gezogen. Die Okulationsmethode ist genau 

 wie bei der Rosenveredlung zu handhaben, nur beläßt man 

 das Holz hinter dem einzusetzenden Edelauge, schneidet 

 das Schildchen aber sehr dünn. 



Die Veredlung unter Glas hat den Vorteil, daß man 

 bereits im kommenden Frühjahr nach der Veredlung kleine 

 Kronen erzielen kann, fertig zum Herbstverkauf, und die ver- 

 edelten Pflanzen noch spät im Jahre trotzdem auspflanzen 

 kann. Ferner hat man mit dieser Veredlungsart meistens 

 sehr guten Erfolg. Die zur Verwendung gelangenden Unter- 

 lagen werden im Herbst entweder eingetopft oder, was bei 

 weitem besser, die Wurzeln einballiert. Dieses geschieht wie 

 folgt: Man nimmt einen Moosfladen oder in dessen Er- 

 mangelung Sackleinen (jedoch nicht zu alt und nicht morsch) von 

 etwa 25 — 30 cm Durchmesser, breitet dasselbe aus, taucht die 

 Unterlage 2 — 3 mal mit den Wurzeln in den 

 bereits obenerwähnten Lehmbrei, so daß sich 

 eine Lehmschicht auf den Wurzeln bildet, und 

 überstreut diese nach dem letzten Tauchen mit 

 kräftigem Kompost. Auf den Moosfladen usw. 

 streut man dann ebenfalls eine Schicht Kompost 

 aus, nicht zu dünn, legt hierauf die Wurzeln 

 der Unterlage, schlägt das Moos oder Sack- 

 leinen von allen Seiten nach oben zusammen 

 und umwickelt den so geschaffenen Ballen mit 

 dünnem Draht, Bind- aber nicht Bastfaden, da 



/v\ I ^X letzterer zu schnell verfault. Nun werden die 

 V 1^^ so vorbereiteten Unterlagen im Freien ein- 

 geschlagen, jedoch mit Laub, Stroh usw. ab- 

 gedeckt, damit man sie bei stärkstem Frost 

 herausnehmen kann. Im Januar werden die 

 Unterlagen dann in das für die Veredlungs- 

 arbeit bestimmte Warmhaus gebracht, wo die 

 Moosballen in mehreren Schichten übereinander 

 aufgestellt werden können, worin der große 

 Vorteil gegenüber der Verwendung von Töpfen 

 liegt. Die Ballen sind gut feucht zu halten 

 und die Stämmchen öfter, besonders bei son- 

 nigem Wetter, zu spritzen. Sobald die Unter- 



lagen austreiben, erfolgt die Veredlung. Es 

 kommen zur Anwendung Kopulation, Halbspalt- 

 und Geißfußpfropfen, welche alle gleich emp- 

 fehlenswert sind. Die Edelreiser wurden bereits 

 im November und Dezember bei gelindem, 

 frostfreiem Wetter von den Mutterpflanzen ge- 

 schnitten und bis zur Verwendung frostfrei, 

 kühl und dunkel, am besten in Sand ein- 

 geschlagen, aufbewahrt. Sind die Veredlungen 

 fingerlang ausgetrieben, was ein gutes An- 

 wachsen bedeutet, so muß der Verband nach- 

 gesehen werden. Bei solchen Veredlungen, 

 die bereits Einschnürungen zeigen, wird nun ^-^ 

 der Bastfaden, welcher die Veredlung um- 

 gibt, vorsichtig durchschnitten, aber nicht 

 ganz gelöst. Nach und nach werden jetzt 

 auch die Edlinge abgehärtet, indem man sie in 

 ein kühleres Haus und später, im Mai, ins Freie 

 bringt. Die ausgetriebenen Veredlungen sind 

 im Hause natürlich dicht unter Glas zu halten, 

 damit die Triebe nicht zu geil werden. Im 

 Freien werden die Veredlungen in nahrhaften 

 Boden ausgepflanzt; sie liefern bis zum Herbst Fig. 3. 



meistens schon eine verkaufsfähige Ware, die 

 noch den Vorzug hat, daß sie überall leicht anwächst, weil sie 

 einen guten Wurzelballen in dem Moosfladen bildete. 



Nachfrage nach guten Stachelbeer- und Johannisbeer- 

 hochstämmen wird stets vorhanden sein, audi kann man beide 

 nicht genug zur Anpflanzung empfehlen, da die Hochstämme 

 reichlich tragen und die Früchte nicht durch die Erde be- 

 schmutzt werden, unter den hohen Kronen aber noch mancher- 

 lei wächst, was bei Büschen ausgeschlossen ist, auch die 

 Früchte weniger durch Insekten leiden und nicht zuletzt die 

 Zierde eines jeden Gartens sind. Die Johannisbeere läßt 

 sich genau so veredeln wie die Stachelbeere, auch auf die- 

 selbe Unterlage. Blau, Stadtgärtner, Fürstenwalde (Spree). 



Zur Erdbeertreiberei in Töpfen. Mit lebhaftem Interesse 

 habe ich die verschiedenen in der „Gartenwelt" veröffentlichten 

 Artikel über Erdbeertreiberei gelesen. Ich möchte den bisherigen 

 Veröffentlichungen meine Erfahrungen anschließen, die ich hier in 

 den Vierlanden, den kleinen zu Hamburg gehörigen Elbinseln, ge- 

 macht habe. 



Es ist hier ein sehr einfaches Verfahren üblich, dessen Erfolg 

 durch den guten Eibmarschboden begünstigt wird. 

 Man pflanzt hier die Erdbeerbeete dreireihig. 

 Der Abstand beträgt von Reihe zu Reihe und 

 auch innerhalb der Reihen von Pflanze zu Pflanze 

 je 40 cm, während die Wege zwischen den Beeten 

 80 cm breit gehalten werden. Die für die Topf- 

 treiberei bestimmten Pflanzen werden zwischen 

 die Reihen der Freilandkulturen gepflanzt, sodaß 

 auf jedes dreireihige Freilandbeet noch zwei 

 Reihen mit Treiberdbeeren kommen. Mit Ein- 

 tritt kräftigerer Fröste werden nun die für die 

 Treiberei bestimmten Erdbeeren aus den Kultur- 

 beeten ausgenommen, was gewöhnlich etwa 8 Tage 

 vor Weihnachten geschieht. Man schont ihre 

 Ballen und setzt sie in einem ungeheizten, leer- 

 stehenden Hause, oder in Mistbeetkästen dicht 

 zusammen. Sie werden bei starkem Frost leicht 

 gedeckt. Das Einpflanzen in Töpfe erfolgt in 

 der Zeit von Mitte bis Ende Januar. Pflanzen, 

 die sich dabei als schwach herausstellen, werden 

 aussortiert, von den starken dagegen immer je 



