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Die Garfeuwolt. 



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anderem Gesträuche ab. Gegossen wurde genügend, den Witter- 

 ungsverhältnissen entsprechend. In den ersten zwei Wintern 

 wurden die Wistarien am Fu6e mit Laub und oben ganz leicht 

 mit Tannenreisig geschützt, im letzten Winter jedoch nicht mehr. 

 Es waren auch keine sogenannten abgetriebenen Pflanzen, sondern 

 höchstens zweijährige. Bis heute haben alle vier Pflanzen keine 

 20 cm getrieben; woran liegt das? — 



Um feststellen zu können, warum die mit Topfballen aus- 

 gepflanzten Glycinen so schlecht austreiben, ist eine genaue Be- 

 sichtigung und Untersuchung an Ort und Stelle erforderlich. Ich 

 hatte selbst einmal gegen gleiches Uebel anzukämpfen. Als ich 

 damals die Pflanzstelle bis auf eine Tiefe von 1,50 Meter unter- 

 suchte, machte ich die Entdeckung, daß vor der Erdaufschüttung 

 die Bauhandwerker ihren Dachpappenabfall dort vergraben hatten. 

 Ich ließ sofort das Erdreich ausheben und alle Dachpappe entfernen ; 

 die Glycinen wurden dann neu gepflanzt und entfalteten ein 

 freudiges Wachstum. 



In allernächster Nähe der Hausfundamente wird sich wohl 

 öfter eine Bauschuttablagerung in der Erde befinden, welche der 

 Entwickelung der Schlinggewächse hinderlich ist, wie ich dies be- 

 obachtet habe. Ich rate deshalb dem Fragesteller, diesbezüglich 

 das Erdreich zu untersuchen. 



Um sich ein Anwachsen zu sichern, ist ein richtiges Angießen 

 nach dem Pflanzen erforderlich. Ein Zurückschneiden der Ranken 

 auf Vs der ganzen Länge bewirkt ein besseres Austreiben, auch 

 soll man die Pflanzscheibe mit verrottetem Dünger abdecken. 



Vorteilhaft ist es auch, die Ranken niederzulegen, mit Erde zu 

 bedecken und erst bei Beginn des Triebes hochzubinden. 



Hans Gerlach. 



— Wistaria chinensis (Glycine chinensis) verlangt zum guten 

 Gedeihen durchlässigen, sandigen Lehmboden und südliche Lage 

 an Häusern oder sonstigen Mauern. Daß die jungen Pflanzen 

 nicht wachsen, ist wohl auf Wurzelkrankheit zurückzuführen, viel- 

 leicht durch zu kräftigen oder zu feuchten Boden verursacht, in 

 welchem die jungen Wurzeln absterben. 



Es wäre daher vorteilhaft, die Pflanzen herauszunehmen, die 

 Erde durch mit Sand vermischte leichte Erde zu ersetzen und nur 

 bei Trockenheit zu gießen. Sind die Pflanzen angewurzelt und 

 in vollem Trieb, so ist eine Düngung angebracht. A. Schi. 



Beantwortung der Frage Nr. 882. Zwei Freunde haben eine 

 auf einer Berglehne liegende nasse Wiese geerbt, mit Mergel- 

 untergrund, darüber eine etwa 20 cm starke Humusschicht ; sie wollen 

 nun auf diesem Grundstück eine Blumen- und Gemüsegärtnerei 

 einrichten. Die Steigung des Geländes beträgt 1'/, m auf 10 m. 

 Der eine der beiden Erben möchte das Grundstück nur graben 

 lassen, während es der zweite, wenigstens für die besseren Kulturen, 

 so weit als möglich terrassieren will, um dann die hierbei gewonnene 

 Humusschicht zum Aufhöhen der Kulturbeete zu verwenden. Beide 

 können sich nicht einigen und bitten deshalb sachkundige Garten- 

 weltleser um Rat. — 



Ebenso wie sich die beiden Erben über die vorliegende 

 Frage nicht einig werden konnten, werden auch die Antworten der 

 Gartenweltleser vielleicht sehr voneinander abweichen, denn vom 

 Schreibtisch aus ist die vollständige Beantwortung dieser Frage 

 meiner Meinung nach unmöglich, wenn man nicht selbst gerade die 

 hier gemeinte nasse Wiese mit eigenen Augen gesehen und die 

 Beschaffenheit der Humusschicht mit eigener Hand untersucht hat. 

 Darum haben alle Ratschläge über die beste Kultivierungsweise, 

 wenn sie nicht an Ort und Stelle gegeben werden, für die Freunde 

 nur einen fraglichen Nutzen. So gut mancher Gärtner über den 

 Wert und die Beschaffenheit der „gebräuchlichsten Erdsorten" 

 Bescheid weiß, so schlecht ist er leider oft über die „rohen Boden- 

 arten" unterrichtet. Darum möchte ich empfehlen, einen Sach- 

 verständigen, eventuell einen Wiesenbautechniker, persönlich zu 

 Rate zu ziehen, der ein Gutachten über die nasse Wiese abgibt 

 und der sich dann ferner über die Humusschicht und deren wasser- 

 haltende Kraft äußert. Ich würde aber auch in den Vordergrund 

 die Frage stellen : „Wie gestaltet sich die Kultivierung dieser Fläche 

 am billigsten und lohnendsten?" Vielleicht sieht man im ersten 



Jahre von „besseren Kulturen" überhaupt ab und beschränkt sich 

 unter Vermeidung aller unnötigen Kosten auf Anbauversuche mit 

 wenig anspruchsvollen Pflanzen. Wachsen dann Kohl und Kartoffeln, 

 so ist das ein erfreulicher Erfolg, gedeihen sie nicht, so ist dann 

 auch das Unglück nicht so groß, als wenn eine kostbare Blumen- 

 und Gemüsegärtnerei zugrunde geht! A. J. Werth, Kiel. 



— Mir erscheint die Frage etwas unvollständig. Zunächst fehlen 

 Angaben über die Größe des Grundstücks, zweitens ist auch die 

 Himmelsrichtung, nach welcher die Berglehne geneigt ist, ganz 

 außer Acht gelassen, und drittens fehlen Angaben über die zur 

 Verfügung stehenden Mittel, mit welchen die beiden Erben den 

 Betrieb in die Wege zu leiten gedenken. Daß einfaches Umgraben 

 billiger und schneller zu machen ist als Terrassieren, unterliegt 

 keinem Zweifel. ' Doch würde ich letzterer Arbeit entschieden den 

 Vorzug geben, wenn auch durch die unbedingt notwendigen Erd- 

 arbeiten größere Kosten erwachsen. Für die Anzucht von Blumen- 

 und Gemüsepflanzen werden Sie wohl auch Frühbeetkästen nötig 

 haben ; hierfür ist aber in erster Linie ein weniger geneigtes Stück 

 Land in möglichst geschützter, sonniger Lage zu wählen. Die 

 Steigung 1 Vi auf 10 m ist dafür zu stark, sie müßte wenigstens 

 auf die Hälfte zurückgehen. Für die anderen Kulturen würde ich 

 stückweise in 15 — 18 m Abständen Terrassen einteilen, damit aber 

 nicht zu hohe Kosten auf einmal entstehen, würde ich die Arbeit 

 nach und nach durchführen. Dies wäre eine sehr schöne Winter- 

 arbeit. Die einzelnen Terrassen würde ich durch einfache, billige 

 Trockenmauern stützen. Die Humusschicht ist abzudecken, während 

 der rohe Mergeluntergrund mit 80 — 100 cm Steigung auf 15 — 18 m 

 gelockert und planiert werden müßte, unter die alsdann darüber 

 zu bringende Muttererde sollte eine gleichmäßige Schicht Dünger 

 gebracht werden. Auch wäre es ratsam, die 20 cm hohe Humus- 

 schicht noch mit Komposterde und gut verrottetem Dung zu ver- 

 bessern, Wfas regelmäßig von Jahr zu Jahr geschehen sollte. Dadurch 

 wird das Erdreich erst kulturfähig. Obergärtner Martin Grieger. 



— Die Terrassierung des Grundstücks ist vielleicht notwendig, 

 wenn der Boden seiner Nässe wegen nicht kulturfähig ist; daß sich 

 die Humusschicht ohne weiteres für bessere Kulturen eignet, steht 

 aber auch noch nicht fest. Solch ein Boden muß erst tüchtig um- 

 gearbeitet werden, das Unterste nach oben gekehrt, damit der un- 

 berührte Boden verwittert. Als Vorfrucht, die den Boden vorbereitet, 

 wählt man gewöhnlich die Kartoffel, doch ist es fraglich, ob der 

 Boden sich für diese eignet. Dergleichen kann man aus der Ferne 

 schlecht beurteilen. Jedenfalls würde ich das Land erst umgraben 

 lassen und es mit unseren verschiedenen, gewöhnlichen Gemüse- 

 arten, auch Kartoffeln, bepflanzen, dann bekommt man ein richtiges 

 Urteil über die Zuverlässigkeit des Bodens. F. Steinemann, 



Beantwortung der Frage Nr. 883. Welches ist die beste 

 Kultur für Asparagus plumosus und Sprengeri, sowie für Medeola 

 zur Rankengewinnung? — 



Zur Dekoration und Binderei ist das schöne Asparagusgrün 

 fast unentbehrlich geworden. Die feinen, zierlichen, nadeiförmigen 

 Blättchen und das freudige, helle Grün sind für das Auge von 

 wohltuender Wirkung. Namentlich der in letzter Zeit so sehr be- 

 liebt gewordene Asparagus plumosus, der auch als Topfpflanze 

 einen sehr hohen Wert hat, dürfte in keiner besseren Gärtnerei 

 fehlen. Obgleich sich hier und da Schwierigkeiten bei der Kul- 

 tur von Asparagus einstellen, ist sie doch äußerst einfach. Schon 

 bei einigermaßen aufmerksamer Behandlung und Pflege wird man 

 durch die erzielten Erfolge bald erfreut sein. Die Pflanzen lassen 

 sich leicht aus Samen heranziehen, welcher zeitig im Januar oder 

 Februar in Schalen oder Handkästen, in sandige Laub- und Heide- 

 erde auszusäen ist und im Warmhause gleichmäßig warm und feucht 

 gehalten werden muß. Frischer Samen beginnt nach einigen Wochen 

 zu keimen, älterer liegt länger. Sobald die Sämlinge aufgelaufen 

 und stark genug sind, pflanzt man sie entweder einzeln in kleine 

 Töpfe, oder man pikiert sie nochmals in Handkästen. Später 

 werden sie eingetopft und in einen mit Laub erwärmten Mistbeet- 

 kasten gebracht. Als Erdmischung verwende ich halb Laub-, halb 

 Rasenerde mit einer Zugabe von Sand und Hornmehl ; später 

 mische ich der Erde noch einen Teil alten Gebäudelehm bei. Das 



