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Die Gartenwelt. 



XVI, 10 



Hauptsache wird wohl Haagescher Erfurter Zwerg gebaut, 

 aber auch einige andere, ältere wie neuere Sorten, sind der 

 Beachtung wert. 



Ich stelle alljährlich Versuche mit den verschiedensten 

 Gemüsesorten an, um dem Stammsortiment bessere Sorten 

 zuzuführen und weniger gute zu entfernen. Mein Gemüse- 

 garten gleicht fast einem großen Versuchsfelde, und da ich 

 immer noch sehr gute Ernten hatte und stets mit allem möglichen 

 Gemüse aufwarten konnte, sehe ich auch keine Veranlassung, 

 von meiner Methode abzulassen. Wie in allen Herrschafts- 

 gärtnereien, so spielt auch bei mir der Blumenkohl eine Haupt- 

 rolle. Er geht bei mir fast das ganze Jahr nicht aus, was 

 nur der Fall sein kann, wenn man mehrere Sorten neben- 

 einander führt. 



Zur ersten Pflanzung empfehle ich folgende Sorten : 

 Echter Haagescher Erfurter Zwerg und Früher Malteser. Beide 

 Sorten werden zu diesem Zweck bereits im September aus- 

 gesät und überwintert. Diese überwinterten Pflanzen sind 

 ebensogut zum Treiben, wie fürs freie Land verwendbar. 



Zum Treiben nehme ich nur Kästen mit ganz flacher 

 Düngerunterlage, damit die Bodenwärme 12" C nicht übersteigt, 

 denn in wärmeren Kästen habe ich noch keine guten Resultate 

 erzielt. Die Pflanzen brachten auf höher erwärmten Beeten 

 stets kleine Köpfe mit durch die Blume gewachsenen Blatt- 

 teilen, welche dem Blumenkohlkäse kein gutes Aussehen 

 verleihen. Die Blumen sollen, wie bei Freilandpflanzen, groß, 

 fest und vor allen Dingen weiß sein, und das wird nur erreicht, 

 wenn man das Treiben eben nicht übertreibt. 



Zur ersten Freilandpflanzung benütze ich dieselben Sorten 

 in überwinterten Pflanzen, nur füge ich Schneeball von Früh- 

 jahrsaussaat hinzu. Für spätere Pflanzungen kommen folgende 

 Sorten zur Verwendung: Haagescher Erfurter Zwerg, Stadtholder 

 und italienischer Später. Neben diesen erprobten Sorten ver- 

 wende ich für dieses Jahr auch Heinemanns vier Jahreszeiten. 



Eine Hauptsache der Blumenkohlkultur ist die Düngung. 

 Wenn ich im Herbst das für Blumenkohl bestimmte Land 

 graben lasse, werden Kuh- und Pferdedünger zu gleichen 

 Teilen untergebracht, im Winter wird auch noch Kuhjauche auf 

 das Land gefahren. Beginnen die Pflanzen sich zu entwickeln, 

 so gebe ich wiederholt kleinere Mengen Chilisalpeter. 

 Während der Blumenentwicklung darf nicht gejaucht werden, 

 man würde sonst den Wurzelkrankheiten Vorschub leisten und 

 die Blumen würden beim Kochen einen üblen Geruch annehmen. 



Um die Bewässerung besser regeln zu können, pflanze 

 ich den Blumenkohl stets in kleine Gräben, welche einen 

 Tag um den anderen unter Wasser gesetzt werden. Im 

 letzten Sommer nahm ich diese Prozedur täglich vor und 

 erntete trotz der enormen Hitze sehr guten Blumenkohl. 



Es ist üblich, die Blumen durch Einknicken der Blätter 

 vor der Sonne zu schützen, doch rate ich, die Blätter nicht 

 zu knicken, sondern zusammen zu binden, da hierdurch jede 

 Wachstumsstörung vermieden wird. Der späte italienische 

 Blumenkohl eignet sich am besten zum Aufbewahren für den 

 Winter; er hält sich im Einschlag bis Weihnachten. 



Obstbau. 



edle Frucht gerne auf der Tafel seiner Herrschaft sehen 

 möchte. Die Feige eignet sich aber auch vorzüglich zur Topf- 

 oder Kübelkultur, sie gereicht auch, mit Früchten behangen, 

 jedem Gewächshause zur Zierde. Trotz des einfachen Kultur- 

 verfahrens und der sehr guten Erfolge, die sich erzielen 

 lassen, ist die Kübelkultur noch verhältnismäßig wenig be- 

 kannt, daher zu Unrecht auch wenig verbreitet. 



Die Feige bedarf zu ihrer Entwicklung einer kräftigen, 

 nicht zu leichten, am besten mit Knochenmehl vermischten 

 Erde. Während der Vegetation sind ihr reichlich Wasser 

 und öftere Dunggüsse zu geben. 



Meine Kübelfeigen bilden eine Nebenkultur in den Wein- 

 und Pfirsichhäusern, doch lassen sich dieselben ebenso leicht 

 in anderen Häusern mit treiben. Im Januar angetrieben, 

 ernte ich Ende Mai die ersten Früchte, zu einer Zeit, wo 

 außer getriebenen Erdbeeren und Pfirsichen noch wenig 

 frisches Obst zur Tafel gebracht werden kann. 



Wie bereits erwähnt, ist das Kulturverfahren höchst ein- 

 fach. Man gebe keine zu kleinen Gefäße. Für starke Pflanzen 

 nehme ich mit Vorliebe halbierte Petroleum- oder Fettfässer, 

 die vor dem Verpflanzen ausgebrannt werden. Bei nicht 

 frisch verpflanzten Kübeln ist vor dem Antreiben die obere 

 Erdschicht zu entfernen und durch frische Erde zu ersetzen. 

 Sodann belege man die Erde mit frischem Kuhdünger, so- 

 daß der Pflanze bei jedem Gießen neue Nahrung zugeführt 

 wird. Reichliches Bespritzen und Gießen mit lauwarmem 

 Wasser sind unerläßlich. Mit dem Reifen der Früchte ist 

 das Bespritzen einzustellen, um das Rissigwerden derselben 

 zu vermeiden. Ist die Vegetation genügend vorgeschritten, 

 so leisten öftere Dunggüsse für die Entwicklung der Früchte 

 gute Dienste. 



Von Sorten, die sich hier als vorteilhaft erwiesen haben 

 und weitere Verbreitung verdienen, seien genannt: 



St. Johns, Brunswick, Pingo de Mel, White Marseilles 

 und Brown Turkey. 



Die Abbildung Seite 133 zeigt den Fruchtbehang der 

 Sorte St. Johns vom vorigen Jahre. Diese Pflanze lieferte 

 über 200 Früchte. Solche Fruchtbarkeit sollte genügen, um 

 der Topf feige mehr Verbreitung zu verschaffen, die sie in 

 Wirklichkeit auch verdient. 



Rosen. 



Die Feige als Topf- oder Kübelpflanze. 



Von A. Schipper, Obergärtner, Schloß Friedrichshof, Cronberg a. T. 

 (Hierzu eine Abbildung.) 

 Nicht immer steht dem Herrschaftsgärtner ein Raum zum 

 Auspflanzen einer Feige zur Verfügung, trotzdem er diese 



Vermehrung von wurzelechten Rosen. In Nummer 2 

 dieses Jahrganges wurden einige Andeutungen über die Steck- 

 lingsvermehrung von wurzelechten Rosen gemacht. Es wurde die 

 Behandlung der Stecklinge auf warmem Fuß für nicht richtig er- 

 achtet, welcher Ansicht ich aber nicht beipflichten kann .*) 



Rosenstecklinge bewurzeln sich recht gut im warmen Kasten, 

 doch sollen sie nicht auf reinem Sand, sondern auf stark sand- 

 haltiger Erde stehen. Der Kasten ist gut abgeschlossen zu halten, 

 auch muß für die nötige Luftfeuchtigkeit gesorgt sein. Bei heißem 

 Sonnenbrand ist leicht zu schattieren. Nichtbeachtung dieser Maß- 

 regeln verursacht Mißerfolge. 



Einfacher ist das Verfahren, zuvor halb entblätterte Stecklinge 

 in ein kaltes Beet in Flußsand zu stecken und hier gut und 

 gleichmäßig feucht zu halten. Monats-, Polyantha- und Kletter- 

 rosen bewurzeln sich auf diese Weise sehr gut. Auch ist das 

 Bedecken des Kastens mit Fenstern bei der Sommervermehrung 

 nicht notwendig. Bedingung ist, daß das Stecklingsholz seine 



*) Anmerkung des Herausgebers. Nach dem allge- 

 mein üblichen, stets erfolgreichen Verfahren, werden die Sommer- 

 stecklinge der Rosen in kalte Kästen gesteckt, geschlossen und sehr 

 sonnig gehalten, und bei greller Sonne halbstündig leicht überspritzt. 



