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Die Gartenwelt. 



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in zwei oder drei Schichten gelegt und einzeln mit Stampfern fest- 

 geklopft. Damit nun das Wasser den Ton nicht löst, und letzterer 

 auch von Fischen nicht beschädigt wird, ist eine Lage (ca. 8 bis 10 cm) 

 Sand und dann die gleiche Menge grober Kies aufzutragen. Die 

 Tonbefestigung hat den Vorteil, von Eis nicht beschädigt zu werden. 

 Der qm kostet etwa 1 M. Bei kleineren Becken, deren Befestigung 

 schon teurer sein darf, greift man, des sauberen Aussehens wegen, 

 gerne zu Beton, der natürlich auch bei großen Wasserflächen ange- 

 wendet wird, wobei aber der Kostenpunkt ausschlaggebend ist. Als 

 Vorteile sind die bequeme Art der Teichreinigung, sowie die Undurch- 

 lässigkeit der Teichdichtung zu nennen, als Nachteil die Gefahr der Be- 

 schädigung bei Eisbildung. Als Betonmischung sind zu empfehlen: 

 2 Teile scharfer Sand, 5 Teile lehmfreier Kies, 1 Teil Zement. Die 

 Mischung, die erdfeucht eingebracht wird, kann für kleine Bassins etwa 

 10 cm, für größere etwa 1 5 cm hoch gelegt werden. Um bei landschaft- 

 lichen Teichformen den unschön wirkenden Betonrand zu verdecken, 

 legt man die Befestigung am Ufer als Knie an und belegt dieses 

 mit Rasennarbe. Die Betonschicht wird mit einem Zementguß 

 (1 Teil Zement und 8 Teile Sand) bestrichen. Um beim Gefrieren 

 der Wasseroberfläche ein Beschädigen der Betonwandung zu ver- 

 meiden, kann man den Rand auch mit Steinen auslegen, die in 

 eine starke Schicht Letten eingebettet sind, oder auch (besonders 

 wenn der Teich mit Kähnen befahren wird) die ganzen Wände als 

 Trockenmauer aufführen. Als weitere Teichbefestigung lassen sich 

 Asphalt-Blei-Isolierrollen verwenden, die in einer Stärke von 1 / 2 

 und 27s mm zu beziehen sind und aus Bleirollen bestehen, die in 

 Asphaltschichten liegen. An den Rändern der Rollen sind die 

 Schichten gelöst, die ineinander gefügt und mit Holzzement verklebt 

 werden. Diese Befestigung hat den Vorteil, daß sie ev. Boden- 

 senkungen nachgibt. Auch hier kann man einen dünnen Zementbrei 

 auftragen, um das Aufsteigen der im Asphalt enthaltenen Oele zu 

 verhindern. Theodor Sieber, Gartentechniker, Köln. 



— Ich habe vor zwei Jahren in unserer Gärtnerei einen größeren 

 Zierteich, ungefähr 30 m lang, 12 m breit und 70 — 80 cm tief, 

 auf angeschwemmtem Flugsand folgendermaßen angelegt. Nachdem 

 das Terrain ausgehoben war, habe ich eine etwa 20 cm dicke 

 Lettenschicht eingebracht, so wie die Masse in einer Feldziegeleigrube 

 ausgestochen wurde, ohne sie vorher noch besonders zuzubereiten. 

 Der Letten wurde gleichmäßig verteilt und von einem Manne tüchtig 

 durchgetreten, sodaß keinerlei Löcher geblieben sind. Ein anderer 

 Arbeiter fing an einer Seite des Teiches am Ufer an, die so auf- 

 gebrachte Schicht mittels Brettchen, sogenanntem Maurerputzhobel, 

 nach vorherigem Ueberlaufen mit Wasser so zu glätten, daß sie 

 ganz glatt und bündig erschien. Durch Rückwärtsarbeiten ist es 

 ausgeschlossen, daß man die geglätteten Stellen nochmals zertritt. 

 Der ganze Teich wurde innerhalb einiger Tage fertig gestellt. Ab- 

 und Zulaufröhren für Wasser wurden fest umknetet. Während 

 der ärgsten Sonnenglut wurde mittels Schlauch die fertige Fläche 

 naß gehalten, um ein Springen des Letten zu verhindern. Gleich 

 nach Fertigstellung des Ganzen wurde der ganze so hergerichtete 

 Teichgrund mit Felsenkies überworfen, Seerosen auf angebrachte 

 Erderhöhung gepflanzt und das Wasser eingelassen, welches sich 

 nach zwei Tagen schon geklärt hatte. In diesen Teich eingesetzte 

 Fische aller Art und die gepflanzten Seerosen gedeihen prächtig. 

 Nur möchte ich raten, keine Karpfen und Schleien einzusetzen, da 

 derartige Grundfische das Wasser durch ihr Verhalten auf dem 

 Teichgrunde doch trüben würden. Bis heute brauchte ich mich noch 

 nicht über Undichtigkeit dieses Teiches zu beklagen. Der Zufluß 

 des Wassers ist sehr gering. Bewährte Fachleute hatten mir damals 

 geraten, Dachpappe oder engmaschiges Drahtnetz unter die Letten- 

 schicht zu legen, mir war aber dieses Verfahren zu teuer. Bemerken 

 möchte ich noch, daß auf festem, bündigem Boden die Lettenschicht 

 dünner genommen werden kann. 



M. Weiß, Obergärtner, Auerbach, Hessen. 

 — Zum Präparieren des Bodens eines künstlichen, neuen Teiches 

 kann man verschiedene Methoden in Anwendung bringen. Es 

 kommen dabei die Größe, sowie die Tiefe des anzulegenden Weihers 

 mit in Betracht. 



Bei einer kleinen Anlage, bis ungefähr 60 qm, und einer dem- 



entsprechend geringen Tiefe, bis durchschnittlich 7s m> wird man 

 i -istens die Dachpappe als einfachstes Dichtungsmittel verwenden. 

 Isi der Teich in der gewünschten Form und Tiefe ausgehoben, so 

 wird die Sohle desselben geebnet, dann gut gestampft oder gewalzt. 

 i rauf werden nun die Dachpappenrollen aufgelegt und zwar so, 

 d aß dieselben noch 10 cm übereinandergreifen. Ist der Teich 

 vollends ausgelegt, so erhält die Pappe einen doppelten Teer- 

 anstrich. Wert ist dabei auf ein gutes Verstreichen der Ritzen 

 zu legen. Eine zweite Schicht wird gleich nach dem letzten Anstrich 

 derart nachgerollt, daß sie die Ueberlagsstellen der ersten Schicht 

 btdeckt. Die Pappe muß auch jetzt wieder 10 cm übereinander- 

 greifen. Hierauf erfolgt abermals ein doppelter Teeranstrich. Bei 

 sehr kleinen Teichbecken genügt zweifache Pappschicht. Dieselbe 

 wird nach dem letzten Teeren gleich mit Kies beworfen. Zuletzt 

 bringt man noch eine Sandschicht darüber, und der Teich ist zur 

 Aufnahme des Wassers fertig. Bei größerem Weiher ist es zweck- 

 mäßig, noch eine dritte Schicht Pappe aufzutragen. Es empfiehlt 

 sich, die Pappe am Rande wenigstens 25 cm höher zu legen, als 

 der Wasserspiegel betragen soll; damit bei einem eventuellen Steigen 

 des Wassers dasselbe nicht über den Rand unter die Pappe sickert 

 und auf diese Weise eine Senkung des Bodens nach sich zieht, 

 was dann leicht einen Bruch der Dichtungsschicht zur Folge haben 

 könnte. Damit man nun die überstehende Pappe nicht sieht, wird 

 sie schräg gelegt, mit Erde bedeckt und entsprechend bepflanzt. 

 Die teuerste und wohl haltbarste Methode ist das Betonieren. 

 Die Teichsohle wird, nachdem sie gut gestampft ist, mit einer 5 cm 

 starken Betonschicht belegt. Auf dieselbe wird dann ein Drahtnetz 

 oder dergleichen gebreitet und hierauf kommt abermals eine 5 cm 

 starke Schicht, die gut gestampft wird. Das Ganze wird dann 

 mit einer Mischung aus Zement und feinem Sand verputzt. Die 

 untere Schicht muß aber immer noch weich sein, wenn die obere 

 aufgefüllt wird; damit sie sich gut miteinander verbinden. Deshalb 

 ist ein stückweises Vorgehen Bedingung. H. Köhler, Meiningen. 

 — Zur Herstellung eines Teichgrundes bedient man sich ver- 

 schiedener Mittel. Meistens wendet man Zement oder an dessen 

 Stelle Beton an. Auch asphaltierte Teichböden kommen vor. 

 Andere sind mit Ziegelsteinen ausgemauert und die Lücken mit 

 Zement verstrichen. Alle diese Teichanlagen sehen recht solid aus, 

 haben aber den Nachteil, daß sie der Winterkälte nicht lange 

 widerstehen. Zement und Asphalt werden bald brüchig. Ab- 

 gesehen davon müssen solche Teichanlagen im Winter trocken 

 gelegt werden. Das macht zugleich ein Herausnehmen der Wasser- 

 pflanzen nötig. Ein haltbarer Teichgrund wird auf folgende 

 Weise erreicht : Man hebe den Boden bis zu einer Tiefe von etwa 

 2 m aus und stampfe den Grund des Teiches recht gleichmäßig 

 fest. Die ganze Vertiefung wird mit einer dichten Betonschicht 

 belegt. Darüber kommt eine Lage Ton von etwa 10 cm. Als 

 abdichtende Zwischenlage bringt man darauf Dachpappe und darüber 

 wieder eine Schicht Lehm von 10 cm Stärke. Um die Trübung 

 des Wassers zu vermeiden, belege man die Lehmschicht noch mit 

 einer schwächeren Lage Sand oder Kies. E. Herrmann. 



— Die beste Präparation der Böden künstlicher Teiche ist wohl, 

 wie uns die Praxis überall bestätigt, diejenige, welche aus Stampf- 

 beton hergestellt ist. Zur Bereitung desselben dient eine Mischung 

 von 1 Teil Zement, 2 Teilen Sand und 5 Teilen grobem Kies, 

 Steinschlag oder Steinkohlenschlacken nebst dem erforderlichen 

 Wasserzusatz. Der etwa 15 cm starke Auftrag wird festgestampft 

 und erhält einen 1 bis 2 cm starken Zementgußüberzug (1 Teil 

 Zement auf 3 Teile scharfen Sand). Gegen das Reißen bei trocknem 

 Wetter schützt ein Auftrag von feuchtem Sand (etwa 10 cm hoch), 

 der dann später wieder abgefegt wird. Der Preis dieser Decke 

 stellt sich pro Quadratmeter auf etwa 3 bis 3,50 Mark. 



Diese Decke bleibt dauernd dicht, wenn sie richtig hergestellt 

 und nicht vom Frost zerstört wird. Infolgedessen muß der Teich 

 ? o tief sein, daß er nicht bis auf den Grund ausfriert ; andernfalls 

 müßte er über Winter abgelassen und mit Laub eingedeckt werden. 

 Die Unterwasserböschungen schützt man gegen Frost durch bleibende 

 Aufschüttungen von grobem Kies, wodurch auch gleichzeitig ein 

 natürliches Uferbild geschaffen wird. 



