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Die Gartenwelt. 



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Sägemehl oder dergl. eingesenkt werden. Gießen wird für 

 die erste Zeit fast nie erforderlich sein. Erst wenn die Zwiebeln 

 neue Wurzeln gebildet haben, kann etwas mehr gegossen werden. 

 Gelüftet wird nach Bedarf, überhaupt ist die Kultur jetzt fast 

 die gleiche, wie bei den ausgepflanzten Exemplaren. Gespritzt 

 kann recht oft, mehrmals täglich, werden, da Amaryllis für 

 Luftfeuchtigkeit sehr empfänglich sind. Von Juni — Juli ab, 

 wenn die Töpfe gut durdiwurzelt sind und ein kräftiges Blatt- 

 wachstum eingesetzt hat, kann wöchentlich mit verdünnter Jauche 

 gegossen werden, was der Größe der Zwiebeln zugute kommt. 

 In vielen Kulturen werden die Töpfe sogar mehrere cm über 

 den Topfrand in Gerberlohe oder kurzen Mist eingesenkt. 

 In kurzer Zeit haben dann die Wurzeln ihren Weg über den 

 Topfrand hinaus gefunden und holen sich einen großen Teil 

 ihrer Nahrung aus dem freien Grunde. Bei dieser Methode 

 brauchen die Pflanzen nur mit der Brause gegossen zu werden, 

 jedoch empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit nachzusehen, ob 

 der Topfballen nicht zu sehr austrocknet. 



Im August muß das Wachstum beendet sein. Man beginnt 

 daher energisch, den Pflanzen im September das Wasser zu 

 entziehen, um so die Ruhezeit künstlich herbeizuführen und 

 zu verfrühen. Die Töpfe erhalten einen trockenen Platz unter 

 der Stellage des Gewächshauses. 



Amaryllis sollen während der Ruheperiode durchaus trocken 

 gehalten werden. Jedoch alles mit Maß und Ziel. Jedenfalls 

 dürfen die Töpfe nie derart austrocknen, daß die fleischigen 

 Wurzeln einschrumpfen. Dieses würde von sehr nachteiligem 

 Einfluß auf die nächste Blüte sein. Die zum frühen Treiben 

 bestimmten Zwiebeln erhalten einen Platz unter der Stellage 

 des Warmhauses, auch können sie von November ab etwas 

 feuchter gehalten werden, da dies das Erscheinen der Blume 

 fördert. Für den Spätflor bestimmte Zwiebeln werden, um 

 den Flor recht lange hinauszuziehen, möglichst kühl überwintert. 

 Jedoch soll die Temperatur nicht unter 6"C betragen, da 

 Amarylliszwiebeln nach meiner Erfahrung bei niederer Temperatur 

 leiden. Den Flor derartig kühl überwinterter Zwiebeln kann 

 man bis in den Mai hinausziehen. 



Bei der Treiberei der Amaryllis ist eine gleichmäßige Wärme 

 von 18 — 20° C Hauptbedingung. Jede größere Temperatur- 

 schwankung übt einen nachteiligen Einfluß auf die Blüten- 

 entwicklung aus. 



Zum Treiben wähle man nur immer satzweise die Exemplare 

 aus, bei denen der Blütenschaft schon etwas aus der Zwiebel 

 herausragt. Es ist vollkommen zwecklos, Zwiebeln zum Blühen 

 zwingen zu wollen, bei denen die Knospe noch nicht sicht- 

 bar ist. 



Ein Verpflanzen der Amaryllis vor der Treiberei halte ich 

 für zwecklos; es wird eher schaden als nützen. Es ist lediglich 

 notwendig, bei den zum Treiben bestimmten Töpfen die obere 

 Erde zu entfernen und durch neue, kräftige zu ersetzen. Viel 

 vorteilhafter als das Verpflanzen ist öfteres Düngen mit ver- 

 dünnter Jauche und ähnlichen Düngemitteln. Dieses kommt 

 der Ausbildung und Größe der Blumen ausgezeichnet zustatten. 

 Weitere Punkte sind bei der Treiberei nicht zu berücksichtigen. 

 Man sieht also, die Sache ist sehr einfach. Nach der Blüte 

 erscheinen schnell die Blätter, das Hauptwachstum beginnt. 

 Jetzt ist die Zeit des Verpflanzens gekommen, das unter 

 möglichster Schonung der gesunden Wurzeln vonstatten gehen 

 muß. Die Erdmischung ist die gleiche, wie bereits angegeben. 

 Es ist aber durchaus nicht notwendig, Amaryllis jedes Jahr 

 zu verpflanzen. Sie können im Gegenteil zwei auch drei 

 Jahre in einem Topfe stehen bleiben, ohne das dies die Ent- 



wicklung der Blumen ungünstig beeinflußt. Ich habe bereits 

 einmal betont, daß Amaryllis kleine Töpfe mit gutem Wasser- 

 abzug lieben, daneben dürfen sie — die Hauptwachstumsperiode 

 im Frühjahr ausgenommen — nicht zu naß gehalten werden. 

 An zu großer Trockenheit werden nur selten Amaryllis zu- 

 grunde gegangen sein, wohl aber schon sehr oft an zu großer 

 Nässe. 



Man sieht also, die Kultur ist nicht schwierig. Wenn 

 man die wenigen Hauptpunkte der Kultur berücksichtigt, 

 wachsen sie sozusagen von selbst. Wenn Amaryllis mit Lust 

 und Liebe gepflegt werden, danken sie es reichlich durch 

 freudigen Wuchs und herrliches Blühen. 



Mannigfaltiges. 



Wirken geteerte Straßen schädlich auf das Wachstum der 

 Pflanzenein? „Ttie Gard. Chron." brachte eine Notiz, die auch für 

 deutsche Gärtner, besonders aber für Leiter öffentlicher Anlagen von 

 Interesse sein dürfte. Auf dem Internationalen Straßenkongreß in 

 Brüssel kam die Schädlichkeit geteerter Straßen auf das Pflanzenwachs- 

 tum zur Sprache und es wurde festgestellt, daß in den Anlagen Brüssels 

 und auch Londons das Pflanzenwachstum stark gelitten hätte, seit- 

 dem die anliegenden Straßen geteert wurden. Staub an und für 

 sich schädigt die Pflanzen wenig, da derselbe bei jedem Regen 

 abgewaschen wird ; dagegen bleiben die in demselben enthaltenen 

 Teerpartikelchen auf den Blättern zurück und wirken hier schädigend. 

 Es zeigen sich braune Flecke auf den Blättern von Bäumen und 

 Sträuchern, die dann bald abfallen. Bei krautigen Pflanzen ist der 

 Schaden größer. Die Blätter sehen in kurzer Zeit wie erfroren 

 oder verbrannt aus. Besonders stark ist die Wirkung des Teeres 

 bei trockenem und heißem Wetter. In den letzten zwei Jahren 

 sind auch schon Versuche angestellt worden, um festzustellen, welche 

 Pflanzen den schädlichen Einwirkungen des Teeres am besten wider- 

 stehen. Pelargonien sind sehr empfindlich, während Caiceolarien 

 und Löwenmaul weniger gelitten haben. Es wäre von Interesse, zu 

 erfahren, ob auch in Deutschland ähnliche Beobachtungen gemacht 

 worden sind. Otto Wollenberg, Gateacre, Liverpool. 



Das Fensterverglasen. In einer neuen, modernen und mit 

 nicht zu wenig Kapital eingerichteten Gärtnerei, wo man imstande 

 war, gleich zu Anfang der Gründung 200 bis 300 Mistbeetfenster 

 von einer Firma zu beziehen, ist man gut daran. Diese haben dann 

 gleiche Größe und Sproßenweite und wenn der „Wind" dann Scheiben 

 zerbricht, so holt man aus der Glaskiste einfach die fertig ge- 

 schnittenen Scheiben 24X28 oder eine andere Größe heraus und 

 setzt sie ein. Anders steht es aber in einer alten Gärtnerei und 

 besonders in einer solchen, die sich aus kleinen Anfängen heraus 

 entwickelt und sich jedes Jahr vergrößert, erweitert und modernisiert 

 hat. Dort hat man wohl Mistbeetfenster von verschiedener Größe, 

 denn die einen waren uns von dem Reisenden der einen Firma 

 und die zweiten von dem Vertreter einer anderen Firma als die 

 allein richtigen, haltbarsten, praktischsten und billigsten angepriesen 

 und verkauft worden, die dritten wurden einem Kollegen abgekauft, 

 der sich zurückzog, um auf seinen „Lorbeeren" zu ruhen, und 

 die vierten nahm man statt Zahlung von einem solchen, der 

 Pleite machte. Und so hat sich im Laufe der Jahre ein ganzes 

 Musterlager von eisernen und hölzernen Fenstern zusammengefunden, 

 die alle natürlich in Größe und Sproßenweite etwas verschieden 

 sind und die nicht allein beim Auflegen oft Aerger bereiten, weil 

 man gleiche Größen erst zusammensuchen muß, sondern uns auch 

 beim Verglasen die Lust und Laune verderben, weil keine der 

 bestellten Scheibengrößen immer glatt passen will. Da bin ich 

 nun auf eine wirklich praktische Idee gekommen, die ich meinen 

 Herren Kollegen nicht vorenthalten will, denn „geteilte Freude ist 

 doppelte Freude". Ich lasse mir Glasstreifen kommen, etwa 1,50 m 

 lang und 0,28 m breit, letzteres Maß ist die Länge der Mistbeet- 

 fensterscheiben. Von diesen Streifen schneide ich mir nun mit dem 



