228 



Die Gartenwelt. 



XV, 17 



Reihe 3) (ohne Stickstoff) gab die besten Erfolge: Sehr schönes 

 Wachstum, Blätter voll und fest, Blumen sehr groß und 

 schön geformt, wenig empfindlich gegen Fäulnis, 



„ 4) (ohne Kali) die schlechtesten Erfolge: Stengel groß und 

 sehr hoch, Blätter groß, aber ohne Halt, Blumen groß, 

 aber haltlos. Die Pflanzen wurden rostig und die Blumen 

 bekamen Flecke, bevor sie völlig entwickelt waren (sehr 

 deutliche Zeichen des Kalihungers), 



„ 5) (ohne Phosphorsäure) die Pflanzen wurden vom Mehltau 

 befallen, Wachstum gering. 



Schlußfolgerung aus diesen französischen Versuchen : Zuviel 

 Stickstoff wirkt schädlich. Die Pflanzen werden leicht vom 

 Mehltau befallen, die Blumen faulen leicht. Kali und Phosphor- 

 säure sind unbedingt nötig, ersteres bewirkt gute Ausbildung 

 von Stengel und Blatt, letztere gute Blütenbildung. 



Faßt man die Ergebnisse beider Versuche zusammen, so 

 lassen sich mit einiger Sicherheit die Düngermengen berechnen, 

 die zur Düngung von Topfkulturen nötig sind, etwa: 

 15 g Blutmehl 



30 g gedämpftes Knochenmehl 

 20 g Kalkmergel 



2 g Chlorkali oder schwefelsaures Kali 

 Außerdem wäre im Juli oder August eine Nachdüngung von 

 2 g Chlorkali oder schwefelsaures Kali zu geben. 



in 2 kg Erde 

 (sorgfältig mischen !) 



Zwiebel- und Knollengewächse. 



Beitrag zur Topfkultur 

 der Amaryllishybriden. 



Von H. Hangstein. 



Ueber Amaryllis ist in 

 dieser Zeitschrift schon häufig 

 eingehend berichtet worden. 

 Noch die Nr. 1 dieses Jahrg. 

 brachte einen Artikel über 

 Kultur und Treiberei der 

 Amaryllis, dessen lehrreichen 

 Ausführungen ich mich im 

 allgemeinen anschließen kann . 

 Wie verschiedene Wege nach 

 Rom führen, so sind häufig 

 auch verschiedene Kultur- 

 verfahren für ein und die- 

 selbe Pflanze erfolgreich an- 

 wendbar. Längere Zeit be- 

 faßte ich mich mit Amaryllis- 

 kultur, besonders auch mit 

 der Anzucht der Amaryllis 

 aus Samen. Meine Erfah- 

 rungen in dieser Anzucht 

 möchte ich nachstehend be- 

 kannt geben. 



Die Aussaat erfolgt kurz 

 nach der Samenreife in 

 leichte, sandige Erde. In der 

 Temperatur des Warmhauses 

 verstreichen 12 — 14 Tage, 

 bis zum Auflaufen der Saat. 

 Die jungen Sämlinge er- 

 fordern Wärme und gleich- 

 mäßige Feuchtigkeit zu freu- 

 digem Gedeihen. Sind die 



Sämlinge etwas vorgeschritten, so werden sie in eine 

 Mischung von Laub-, Mistbeet- und Heideerde mit Zusatz 

 von Sand pikiert. Sobald sich nun im Pikierstadium das 

 zweite junge Blatt entwickelt hat, kann das Verpflanzen 

 in kleine Töpfe erfolgen, wonach man die Töpfe in einen 

 warmen Mistbeetkasten einfüttert. Hier besteht die Be- 

 handlung im Spritzen, vorsichtigen Gießen, Schattieren und in 

 anfangs vorsichtiger, später reichlicherer Lüftung. Im Herbst 

 bringt man die Sämlinge in ein temperiertes Haus, wo sie, nahe 

 dem Glase aufgestellt, langsam weiterwachsen sollen. Es darf 

 während der kalten Jahreszeit nur mäßig gegossen werden, 

 auch die Temperatur darf nicht zu hoch sein, weil sonst die 

 nachwachsenden Blätter vergeilen. Ab und zu ist bei hellem 

 Wetter leicht zu spritzen. Anfang März erfolgt erneutes 

 Verpflanzen. Hierzu verwendet man eine etwas kräftigere 

 Erde, etwa gleiche Teile Laub-, Mistbeet- und Rasenerde mit 

 Sandzusatz, geriebenem, trockenem Kuhdünger und Horn- 

 späne. 



Nach diesem Verpflanzen wird die Kultur im warmen 

 Kasten aufgenommen, wo man die Pflanzen zunächst etwas 

 geschlossen hält, bis die Durchwurzelung erfolgt ist, von 

 welchem Zeitpunkt ab stärker zu lüften ist. Die regel- 

 mäßige Pflege während der Kulturperiode besteht im Lüften 

 und Schattieren, im Spritzen und Gießen, das späterhin mit 

 flüssiger Düngung abwechseln soll. Das Schattieren wird 



nur in den heißen Stunden 



Chrysanthemum 

 gedüngt mit Knochenmehl 

 und Chlorkali, 



W. Duckham 



ungedüngt. 



der Vorsommermonate durch 

 Halbschatten ausgeführt. 



Im Juli wird zum zweiten 

 Male verpflanzt und die Ama- 

 ryllis kommen danach wieder 

 auf einen frisch angelegten, 

 warmen Kasten, was die 

 Durch vifurzelungbeschleunigt, 

 worauf sich ein erneuter Trieb 

 entwickelt. Es ist vorteil- 

 haft, die Pflanzen solange als 

 möglich in Vegetation zu 

 halten. Man entzieht ihnen 

 zu diesem Zweck im Herbst 

 nicht so zeitig das Wasser, 

 als den älteren Zwiebeln. 

 Durch dieses Verfahren wer- 

 den die Zwiebeln derartig 

 gekräftigt, daß die stärksten 

 derselben bereits am Schlüsse 

 des zweiten Kulturjahres blüh- 

 fähig sind. Mit Eintritt der 

 Ruheperiode kommen die 

 Zwiebeln unter die Stellage 

 eines Kalthauses. Hier sind 

 sie trocken zu halten, doch 

 nicht so trocken, daß die 

 Wurzeln einschrumpfen und 

 zugrunde gehen. 



Im dritten Jahr gleicht 

 die Kultur der Sämlinge der- 

 jenigen der alten Zwiebeln. 

 Ein alljährliches Verpflanzen 

 halte ich für durchaus ge- 

 boten, doch muß der Topf 

 stets der Größe der Zwiebeln 

 und deren Wurzelvermögen 



