über die Behandlung neugepflanzter Koniferenhecken. ^83 



längere Zeit schön und dicht. So bleiben noch die Fichte und der Lebens- 

 baum. Letzteren wendet man mehr zur Abgrenzung innerhalb der Gärten, 

 besonders aber zur Einfriedigung von Grabstellen mit und ohne Gitter an. 

 Wenden wir uns daher zunächst der Fichte zu. Nimmt man zur Anlage einer 

 Hecke schon stärl^ere, Ballen haltende Pllanzen, so ist das Anwachsen derselben 

 bei nur einiger Pflege so gut wie sicher. Bei grösseren Anlagen würden die 

 Kosten sehr gross werden, besonders wenn man das Pflanzenmaterial aus grösserer 

 Ferne beziehen müsste. Aber auch bei kleineren Heckenanlagen werden aus 

 Sparsamkeitsrücksichten oft jüngere Pflanzen vorgezogen. Vier- bis fünfjährige 

 verpflanzte, womöglich zweimal verpflanzte von 30—45 cm Höhe sind dann am 

 vorteilhaftesten zu verwenden. Ballen halten diese in der Regel nicht, da sie, 

 wo sie in Massen gezogen werden, doch nicht allzu weit stehen können. 

 Dagegen haben sie bei einigermassen sorgfältigem Ausgraben gute reichliche 

 Bewurzelung. 



Dass der Streifen Landes, auf welchen die Hecke gepflanzt werden soll, 

 80—100 cm breit und 50—60 cm tief rigolt werden muss, setze ich als bekannt 

 voraus. Ebenso bekannt ist, dass die Fichte oder Rottanne noch auf mittel- 

 mässigem, ja sogar armem Boden wächst. Man wird aber immerhin wohl 

 thun, wenn man den Boden, wo es nötig ist, verbessert. Man fürchte sich 

 nicht, beim Rigolen reichlich gut verrotteten Dünger unterzubringen, in schwerem 

 Boden Pferde- und in leichtem Ivuhdünger. Ich habe aber auch in magerem 

 leichten Boden gelb gewordene Rottannen durch Untergraben von Pferde- 

 dünger im Laufe von 1 — 1 V2 Jahren wieder grün bekommen. In schwerem 

 Boden that auch Torf- oder Moorerde gute Dienste und in Sandboden Lehm- 

 erde und Kompost. 



Die Entfernung, in welcher die jungen Tannen von einander gepflanzt werden 

 sollen, richtet sich wohl nach der Beschaffenheit der Pflanzen. Sind dieselben 

 stämmig und A'on unten an gut bezweigt, so ist die Entfernung auf 25—30 cm 

 zu nehmen; die Zweige werden sich dann beinahe berühren. An den Wurzeln 

 schneide man nur wenig oder gar nichts, tauche dieselben aber vor dem Pflanzen 

 in einen Lehmbrei von mittlerer Konsistenz und giesse nach dem Pflanzen 

 gut an. 



Der grösste Feind der jungen gepflanzten Tannen wie überhaupt Koniferen 

 ist der Wind und scharfe Luftzug. Wenn die Pflanzen auch nicht eingehen 

 sondern anwachsen, so trocknen doch infolge des Einflusses von Wind und 

 Luft viele Nadeln der unteren Zweige und oft ein Teil dieser selbst und sterben 

 ab. Solche Fehler bleiben oft für immer, wie ich oft Gelegenheit hatte, an 

 Schutzhecken längs der Eisenbahn zu beobachten. Um die jungen Tannen nun 

 vor diesen schädlichen Einwirkungen zu schützen, giebt es ein leichtes und 

 verhältnismässig billiges Verfahren, welches wir hier schon seit Jahren an- 

 wenden. Es besteht darin, dass wir die Tannen von beiden Seiten vollständig 

 zudecken, so dass nur die Spitzen heraussehen. Als Deckmaterial verwenden 

 wir teilweise solches, welches schon im Winter zum Decken gedient hat, als: 

 geringeres Stroh, verdorbenes Heu, strohigen ausgeschüttelten Pferdedünger, 

 trockene Sommergewächse, allen möglichen Abfall vom Samenreinigen, Rips- 

 und Rapsstroh, die feineren Teile vom Runkelrübenstroh u. a. m. Im Notfall 

 kann auch Laub genommen werden, nur kann man dieses nicht so hoch auf- 

 schütten als die leichteren und lockereren Materialien. Durch die Decke wird 



