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Die Gar teil weit. 



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Abbildung Seite 37 zeigt uns den auf Ceylon häufigsten 

 und schönsten Bambus, Bambusa arandinacea. Im tropischen 

 Teil der Insel, bis zu einer Seehöhe von 700 m, begleitet er 

 fast überall den Lauf der Bäche und Flüsse. Rings um den 

 Garten sind beide Ufer des Mahaweliflusses von den gelb- 

 grünen Büschen umsäumt. Die ungemein leichten, 20 — 25 m 

 hohen Stengel fallen in elegantem Bogen, wrie eine gelockte 

 Straußfeder oben über und neigen sich über das Wasser, 

 eine entfernte Aehnlichkeit mit unserer schönen Goldtrauer- 

 weide, Salix vitellina pendula, verratend. Ein merkwürdiger 

 Bambus ist Bambusa spinosa. Die stacheligen Halme sind 

 zu einem ganz dichten Geflecht, zu einer Art Stamm ver- 

 filzt und verflochten. Bambusa siamensis bleibt niedrig. 

 Man benutzt sie bisweilen zur Bildung von lebenden Zäunen. 

 Sie wird dicht wie eine Weißdornhecke und läßt sich 

 ebensogut schneiden. Im Garten stehen hübsche Pyramiden 

 von ihr. Besonders gut ist Bambusa tenuis. 



(Ein vierter Artikel folgt in Nr. 5.) 



Pflanzenkrankheiten. 



Der Spargelrost. Die Sparg-elzüchter und Spargelpflanzer 

 werden durch Bulletin Nr. 263 der Abteilung für Pflanzenbau im 

 Bundesackerbauamt der Vereinigten Staaten aufgefordert, nur 

 Pflanzen zu züchten, deren Herkunft ihnen genau bekannt ist, um 

 nach bester Möglichkeit der weiteren Ausbreitung des gefürchteten 

 Spargelrostes vorzubeugen. Auch sollte bei der Anpflanzung des 

 Spargels immer große Vorsicht obwalten, um die weitere Aus- 

 dehnung der genannten Krankheit möglichst einzudämmen. In 

 dieser Hinsicht heißt es wörtlich in dem genannten Bulletin: 



„Obwohl freilich die züchterische Arbeit, welche jetzt mit dem 

 Spargel ausgeführt wird, wahrscheinlich dazu führen wird, in der 

 Handelsanpflanzung den Spargelrost unter Kontrolle zu bringen, 

 werden doch sicherlich eine Anzahl Jahre vergehen, bevor dieser 

 Erfolg wirksam in Erscheinung tritt. In der Zwischenzeit ist es 

 unbedingt notwendig, alle Maßnahmen zu ergreifen, die dazu dienen 

 können, die Vernichtung bestehender Spargelkulturen durch den 

 Rost zu verhindern. Zu dem Zwecke ist vor allem dahin zu streben, 

 den Rost im Sommer aus den Spargelfeldern so lange wie nur 

 eben möglich fernzuhalten. Verschiedene Vorbeugungsmaßregeln 

 dienen dazu, dieses Ziel zu erreichen. 



In erster Linie ist aller wilder Spargel, der auf den Wegerainen, 

 den Grabenrändern und sonst an den Grenzen der Felder entlang 

 wächst und einer der gefährlichsten Feinde der Spargelzüchter ist, 

 sorgfältig und gründlich zu vernichten. Diese wilden Spargel- 

 pflanzen bilden nämlich das Zentrum, von dem aus die Ansteckung 

 mit Spargelrost sich immer weiter verbreitet und weiter um sich 

 greift; es verursacht keine große Anstrengung, das in jedem Falle 

 praktisch festzustellen. Deshalb sollten diese wilden Spargelpflanzen*), 

 wo immer man sie findet, ausgegraben und verbrannt werden. In 

 einem Beete, welches gestochen wird, lasse man keine Setzpflanzen, 

 sicherlich aber lasse man sie dort nicht, nachdem die Zeit des Spargel- 

 stechens bereits vorüber ist. Aermliche und verkümmertePflanzen sollte 

 man in dem Spargelfelde, welches bereits gestochen ward, niemals 

 aufwachsen lassen. Außerdem sollte im Spargelfelde jeder Schößling 

 bis wenigstens Mitte Juni niedergehalten werden, und es ist darauf 

 zu achten, daß auch die benachbarten Spargelzüchter dasselbe tun. 

 Im Herbst sollte man von den einjährigen Kulturen, die im 

 nächsten Jahre noch nicht gestochen werden, die Triebe sorg- 

 fältig entfernen. Denn dadurch wird eine andere Quelle für die 

 Verseuchung mit Spargelrost sicherlich sehr wirksam verschlossen." 



Wo in größerem Umfange Spargelbau betrieben wird und die Ge- 

 fahr des Auftretens von Spargelrost zu befürchten ist, können diese 

 einfachen Vorsichtsmaßregeln sicherlich nur empfohlen und praktisch 

 mit bestem Nutzen befolgt werden. F. F. Matenaers, Chicago, Illinois. 



*) Anmerkung der Redaktion. In Deutschland nur 

 vereinzelt vorkommend. 



Schlingpflanzen. 



Plumbago capensis. Mit Nachstehendem sei mir gestattet, 

 an eine schöne Pflanze zu erinnern, die es wert ist, reichlicher in 

 den Anlagen verwendet zu werden. 



Plumbago capensis gehört zur Familie der Plumbaginaceen und 

 ist während der Blüte ein besonderer Schmuck unserer Gärten. 

 Aus Stecklingen im Juli bis August vermehrt, wächst sie willig im 

 ersten Jahre zu schönen, etwa 1 m hohen Pflanzen heran, die 

 bereits reichlich blühen. Eine Gruppe Plumbago, unterpflanzt mit 

 gelben Knollenbegonien, wird jederzeit Anklang finden und eine 

 angenehme Abwechslung bieten. Die leichten, lichtblauen Blüten 

 geben zwar keine große Farbenwirkung, immerhin aber sind sie von 

 bezaubernder Schönheit. 



Zur schönsten Entfaltung kommen die Pflanzen, wenn sie an 

 geschützter Stelle im Rasen ausgepflanzt werden. Es zeichnen sich 

 gerade die alten Pflanzen durch besonderen Blütenreichtum aus. 

 Eine Plumbagopyramide von 2 bis 3 m Höhe, übersät mit Blumen, 

 bietet einen unbeschreiblich schönen Anblick. 



Ueber die Behandlung der alten Pflanzen möchte ich einiges 

 sagen. Man klagt über schlechte Ueberwinterung derselben. Auch 

 im Winter bedürfen die Plumbago einer sorgsamen Pflege. Vor 

 allem dürfen dieselben nicht zu trocken werden und müssen einen 

 hellen Standort haben. Bei 4 — 6° C läßt man die mit Draht- 

 körben aus dem Lande genommenen Pflanzen bis Februar stehen, 

 dann bringt man sie in ein wärmeres Haus, um sie Ende Mai 

 mit denselben Körben ins Freie zu pflanzen. Für einen öfteren 

 Dungguß werden sie dankbar sein. Anfang Oktober setzt man 

 die aus dem Lande genommenen Pflanzen mit den Drahtkörben 

 in der Größe derselben entsprechende Kübel und überwintert sie 

 wie vorbeschrieben. Plumbago lassen sich in jeder gewünschten 

 Form ziehen und sind als Spaliere ebenfalls sehr schön. 



H. Köhler, Berlin-Humboldthain. 



Obstbau. 



Zur Erdbeertreiberei. Verschiedene, im vergangenen Jahre in 

 der „Gartenwelt" erschienene Artikel über dieses Gebiet befaßten 

 sich mit der Treiberei im Glashause, nicht immer steht aber ein 

 solches hierfür zur Verfügung ; ich empfehle für diese Fälle das 

 Treiben in Frühbeeten. 



Mein Verfahren ist folgendes: Im Juli trenne ich die be- 

 wurzelten Ausläufer von den Ranken und pflanze sie in 10 cm weite 

 Töpfe, welche im Freien an sonniger Stelle eingesenkt werden. 

 Um das Welkwerden zu verhindern, schattiere ich in den nächsten 

 Tagen, überbrause auch öfter, lasse aber dann wieder die volle 

 Sonne einwirken, gieße nun reichlich und gebe auch Dunggüsse. Im 

 September werden die Pflanzen durchsortiert, die schwachen aus- 

 geschieden, die starken in 14 cm weite Töpfe verpflanzt und da- 

 nach in einem Kasten untergebracht. Wer sich längere Zeit mit 

 der Kultur von Treiberdbeeren befaßt hat, wird sofort jene Pflanzen 

 herausfinden, die beim Treiben Erfolg versprechen ; es sind die- 

 jenigen, welche gesunden, üppigen Wuchs, dunkelgrünes, pilzfreies 

 Blattwerk und kräftige, dicke Herzknospen besitzen. 



Im Oktober stelle ich das Gießen ein, damit die Pflanzen zur 

 Ruhe kommen. Nur bei Regen und Schnee werden die Kästen ge- 

 deckt, die Pflanzen sonst aber vollkommen der Außenwitterung 

 ausgesetzt, auch einigem Frost, da sie sich nach Frosteinwirkung 

 besser treiben lassen. 



Gegen Mitte oder Ende Januar bringe ich die Erdbeertöpfe 

 einige Tage ins Kalthaus, und zwar unter die Stellage, damit die 

 Ballen langsam auftauen. Zu genannter Zeit richte ich auch das 

 Treibbeet her. Es soll nicht zu warm sein, ich packe es deshalb 

 mit einer Mischung aus gleichen Teilen Pferde- und Rinderdünger. 

 Bei zu hoher Wärme treibt die Blüte zu früh heraus, was von 

 Nachteil ist ; erst müssen sich die Blätter entwickeln. Als Erde 

 verwende ich gute Komposterde, die 30 cm hoch aufgetragen 

 wird. Vor Beginn des Auspflanzens sind alle faulen und gelben 

 Blätter zu entfernen. Beim Austopfen ist Vorsicht anzuwenden, 



