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Die Gartenwelt. 



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sollte man es einmal mit der Johannisbeere versuchen. Sie giebt 

 uns frühere Erträge, und auch vom ästhetischen Gesichtspunkte 

 aus betrachtet, wird sie ganz befriedigen. Aber auch an frei- 

 stehenden Spalieren läfst sich die Johannisbeere sehr gut ziehen, 

 und da hier Luft und Licht von allen Seiten auf die Zweige ein- 

 wirken können, so ist die Fruchtbarkeit eine entsprechend höhere. 

 Die Spaliergerüste können in einfacher Weise hergestellt 

 werden. In Entfernung \-on 2 m schlägt man Pfähle in den 

 Boden, welche etwa 2 m über die Erde hervorragen, und ver- 

 bindet sie mit Drähten in entsprechenden Zwischenräumen. Als 

 geeignetste Pflanzzeit ist der Herbst unbedingt dem Frühjahr 

 vorzuziehen, wie wohl man auch im Frühjahr mit Erfolg pflanzen 

 kann. Selbst wenn im Herbst noch die Blätter an den jungen 

 Sträuchern sich befinden, was im Monat Oktober noch häufig 



rechter Richtung im Wachstum möglichst zu fördern. Seine seit- 

 lichen Triebe werden gleichfalls angeheftet, diesen aber wird eine 

 mehr horizontale Lage gegeben. 



Auf diese Weise behandelt, wird sich das Spalier schon im 

 ersten Jahre nach Wunsch begrünen. Im nachfolgenden Jahre 

 beginnt der eigentliche Fruchtertrag, welcher lange Zeit auf 

 gleicher Höhe gehalten werden kann, wenn man durch Auslichten 

 und Beseitigen des alten Holzes regelmäfsig für jungen Nach- 

 wuchs an Zweigen sorgt. Ratsam ist es, das Ausschneiden der 

 Johannisbeerspaliere schon nach der Ernte ihrer Beeren vorzu- 

 nehmen. 



Ebenso leicht wie die Zucht an Spalieren ist diejenige in 

 Cordonfonn, sie kann mit wenigen Worten beschrieben werden. 

 Man setzt die kräftigen Pflanzen in Entfernungen von i'/., — 2 m, 



Hydrangea iianiculata. (Text Seite 115O 

 Für die „Gartenwelt" im Palmengarten zu Frankfurt a. M. pholographisch aufgenommen. 



der Fall ist, kann man dennoch pflanzen, wobei selbstredend die 

 Blätter von den Zweigen abzustreifen sind. 



Das Erdreich, in welches die kräftigen, 2 — 3jährigen Exem- 

 plare gepflanzt werden, mufs auf ein Tiefe von mindestens 80 cm 

 rigolt werden und reich an Nährstoffen sein, denn je dungkräftiger 

 und nahrungsreicher der Boden ist, desto vollkommener und 

 gröfser werden die Früchte. Im Frühjahr nach der Pflanzung 

 sind die Zweige auf die Hälfte ihrer Länge einzukürzen und die 

 sich vielleicht zeigenden Blüten auszubrechen. Wenn zeitig im 

 Herbst gepflanzt wurde, entwickeln sich an den unteren Teilen 

 der Pflanzen kräftige Triebe, und falls man ein nicht hohes Spalier 

 oder eine Mauer besitzt, dann zieht man drei oder vier der stärk- 

 sten Zweige an das Gerüst und heftet sie hier fächerartig an. 

 Die übrigen schwächeren Triebe können den Sommer über ge- 

 legentlich beseitigt werden. Sobald die Wand oder das Spalier 

 höher ist, zieht man nur einen Trieb in die Höhe und sucht die- 

 sen durch Beseitigen der übrigen und durch Anheften in auf 



am besten als Einfassung von Rabatten in Obstgärten, und ver- 

 bindet ca. 40 cm hoch über der Erde hervorstehende Pfähle mit 

 horizontal fortlaufendem Draht. Durch entsprechend starken 

 Rückschnitt sucht man einen einzigen kräftigen Trieb zu erziehen 

 und heftet diesen in horizontaler Lage an den Draht. Damit die 

 Verlängerung desselben sich genügend entwickelt, kürzt man die 

 meist starken seitlichen Triebe während des Sommers ein. .Sobald 

 das Holz alt wird, zieht man aus dem unteren Teile der Pflanze 

 einen neuen kräftigen Trieb hervor und heftet diesen an den 

 Draht, nachdem man den alten beseitigt hat. 



Die Zucht der Stachelbeere am Spalier und in Cordonform 

 weicht nur unwesentlich von derjenigen der Johannisbeere ab. 

 Zu bemerken ist vor allem, dafs die erstere für ihr gutes Ge- 

 deihen einen .angemessen feuchten Boden verlangt. In dem an 

 atmosphärischen Niederschlägen so reichen England, gedeihen 

 die Stachelbeeren am besten. Im übrigen sorge man, wie bei 

 der Johannisbeere, für das Auslichten der Pflanzen und namcnt- 



