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Beste ist. Man rechnet als Pflanzweite für die Lamberts- 

 nüsse 3 — 4 m und für die meistens stärker wachsenden Zeller- 

 nüsse 4 — 5 m. Hier läfst man sie nun etwa 2 — 3 Jahre 

 wachsen, ohne sie weiter zu schneiden, stutzt sie dann aber 

 auf 10 — 20 cm ein, so dafs sich nun 5 — 6 starke Triebe ent- 

 wickeln, die als Leitzweige zu betrachten sind. 



Im zweiten Jahre werden diese Leitzweige, falls sie sich 

 kräftig genug entwickelt haben, um ^3 ihrer Länge verkürzt 

 — andernfalls aber nochmals ganz zurückgeschnitten — und 

 man b'Vingt dann einen entsprechend grofsen, hölzernen 

 Reifen zwischen die Zweige und bindet dieselben in gleicher 

 Entfernung an. Hierdurch soll bezweckt werden, dafs die 

 Sträucher hübsch regelmäfsig wachsen, dafs das Innere der- 

 selben licht bleibt und der Sonne und der Luft Zutritt ge- 

 währt. Auch durch Anbinden der Leitzweige an rings um 

 den Strauch in gewissen regelmäfsigen Abständen eingeschlagene 

 Stäbe, kann dies erreicht werden, doch ist das Anbringen 

 eines Reifens einfacher. Im dritten Jahre werden nun aus 

 jeder Knospe der Leitzweige neue Triebe hervorkommen; 

 diese läfst man bis zum Herbst oder dem darauf folgenden 

 Frühjahre wachsen und schneidet sie dann kurz, beinahe bis 

 zum Leitzweige zurück, während man den aus der Endknospe 

 weiter gewachsenen Leitzweig um ^/^ zurücknimmt. 



Im vierten Jahre werden sich an der Basis der Seiten- 

 zweige, welche im vorigen Herbst scharf zurückgeschnitten 

 wurden, verschiedene kleine Triebe entwickeln, welche ohne 

 jenen scharfen Rückschnitt und ohne Kürzung des Leitzweiges, 

 auf dem sie stehen, gar nicht zum Austreiben gekommen 

 wären. Dieses sind nun die eigentlichen Fruchttriebe. Sie 

 stellen sich oft in solcher Menge ein, dafs mau viele der- 

 selben und namentlich die stärksten davon abnehmen mufs, 

 um wieder Ersatz hervorzulocken, denn die vom vorigen 

 Jahre werden durchs Fruchttragen so erschöpft, dafs sie in 

 der Regel absterben. Mag nun letzteres der Fall sein oder 

 nicht, so werden sie doch ohne Ausnahme an der Basis ab- 

 geschnitten, nachdem sie abgeerntet sind, damit man wieder 

 jungen Nachwuchs erhält, an dem im folgenden Jahre Früchte 

 wachsen können. Der Haupttrieb mufs alljährlich um '/^ 

 und an schwächeren Sträuchern noch mehr verkürzt werden; 

 die Leitzweige sollte man nicht länger als 2 — 3 m werden 

 lassen. Jedem Fruchtspiefs wird ebenfalls die Spitze ge- 

 nommen, um zu verhindern, dafs der Strauch zu sehr ins 

 Holz wächst und dadurch erschöpft wird. Doch mufs dieses 

 Schneiden sehr sorgfältig geschehen , sonst bringt man sich 

 leicht um den ganzen Ertrag. Man darf nämlich nicht früher 

 schneiden als im März, zu welcher Zeit die kleinen, roten 

 Griffel der weiblichen Blüten an der Spitze der Knospen sicht- 

 bar werden, welche natürlich sämtlich zu schonen sind. Auch 

 mufs man eine genügende Anzahl der männlichen Blüten zur 

 Befruchtung stehen lassen, jene bekannten bräunlichen Kätz- 

 chen, welche schon im Nachsommer erscheinen, aber erst 

 im darauffolgenden Februar und März den Befruchtungsstaub 

 abgeben können. 



Die sich oft in grofser Anzahl am Wurzelhalse und an 

 den Wurzeln entwickelnden Triebe sind stets sofort wegzu- 

 nehmen, um den Stock nicht zu schwächen, es sei denn, 

 dafs man an Stelle eines eingegangenen oder nicht mehr ge- 



nügend Früchte tragenden Leitzweiges, den stärksten jener 

 Schöfshnge als Ersatz einschalten will. 



Was den Fruchtertrag des Strauches anbetrifft, so sei 

 bemerkt, dafs die Haupterträge sich erst im 6. bis 8. Jahre 

 zeigen und dafs die Tragreiser, ohne Ausnahme nur auf vor- 

 jährigem Holze wachsen. 



Die durch Pfropfen oder Okulieren gewonnenen Sträucher 

 haben keinen so starken Wuchs, werden aber ebenso behandelt. 

 Sie eignen sich besonders für Hochstämme und freistehende 

 SpaUere; als letztere pflanzt man sie auf 4 — 4'/, m Ent- 

 fernung. Sie liefern, selbst auf sonnenloser Nordseite, noch 

 ausgezeichnete Früchte. Hauptsache ist, dafs mau keine Aus- 

 läufer aufkommen läfst. 



Die Veredelungsreiser müssen wegen des zeitig ein- 

 tretenden Saftkreislaufes bei diesen Sträuchern schon frühzeitig 

 geschnitten werden, da sonst beim Pfropfen der gröfste Teil 

 nicht anwachsen wird, selbst nicht bei sorgfältigster Vornahme 

 dieser Arbeit. Beim Okulieren veredelt man auf das schla- 

 fende Auge und nimmt bei beiden Veredelungsarten als Unter- 

 lage Sämlinge der gewöhnlichen Haselnufs. — Die Anzucht 

 aus Samen zu Anpflanzungen als Tragsträucher ist nicht an- 

 zuraten, da die meisten Haselnufssämlinge nicht die guten 

 Eigenschaften der Mutterpflanzen besitzen. Dünger verträgt 

 der Haselnufsstrauch sehr viel, und er sollte mindestens alle 

 2 — 3 Jahre eine kräftige Düngung erhalten. Auch flüssiger 

 Dünger kann, namentlich beim Anschwellen der Früchte, mit 

 bestem Erfolge angewendet werden. 



Bevor man die Nüsse einerntet, müssen sie vollständig 

 ausgereift sein, da sonst der innere Kern zusammenschrumpft. 

 Am besten ist es, man läfst sie so lange am Strauche hängen, 

 bis sie von selbst oder durch leichtes Schütteln abfallen. 



Ein Feind der Haselnufs ist der Haselnufsbohrer (Ba- 

 laninus iiiiatm), ein zierlicher Käfer, der sich von den ein- 

 heimischen Rüsselkäfern durch den längsten Rüssel auszeichnet. 

 Er besucht Anfang Juni die Haselsträucher, um sich vorzugs- 

 weise von den Knospen derselben zu nähren; das Weibchen 

 bohrt später durch die noch weiche Schale der halbwüchsigen 

 Nufs ein Loch, legt ein Ei in die Öffnung und schiebt es 

 mit dem Rüssel nach innen. Da die angebohrte Stelle schnell 

 vernarbt, so gewahrt man nur schwer eine Verletzung. Die 

 aus dem Ei geschlüpfte Larve frifst den Kern aus und bohrt 

 sich durch die Schale ins Freie, um sich ziemlich tief im 

 Boden in das vollkommene Insekt zu verwandeln, was bis 

 zum Juni des nächsten Jahres geschehen ist. 



Man fängt diesen Schädling am besten, indem man 

 unter dem Strauche bei trübem Wetter Tücher ausbreitet und 

 die Zweige tüchtig schüttelt. Auch sammle und verbrenne 

 man die vorzeitig abgefallenen Nüsse, in denen sich in der 

 Regel die Larven befinden. Auch die Eichkätzchen stellen 

 bekanntlich den Nüssen sehr nach. 



Empfehlenswerte Sorten sind: Webbs Preifsnufs; Hallesche 

 Riesennufs; Lange Landsberger; Gubener-, Fichtwerdersche-, 

 Büttners Zellernufs und andere. 



Die Erdbeer-Himbeere (Rupus fraxini/olius Poir.). — Es 

 mufs nun einmal etwas Riesiges oder Eigenartiges sein, soliald 

 es von Amerika kommt, gleichviel ob es einen ganz aufsergewöhn- 



