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Die Gartenwelt. 



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Orchideen. 



Cattleyen und ihre Kultur. 



Von Charles .Schneider, Paris, Monmartre. 



Bald sind es 80 Jahre, dafs die erste CattUya in Brasilien 

 von William .Swaison entdeckt wurde, welcher auch die ersten 

 Pflanzen nach Europa und zwar nach England sandte. Es war dies 

 unsere wohlbekannte Caltleya labiata und Dr. Lindley benannte 

 diese Gattung zu Ehren seines Freundes William Cattley in 

 Barnet, England, eines grofsen Orchideenfreundes und Botanikers. 

 Es folgten sehr bald mehrere Sorten, wie 1824 Catthya inter- 

 miditi, drei Jahre später C. Mossiae und C. Skinneri, und im Jahre 

 186(1 die Königin dieser Gattung, Catthya dmuinna. 



Diese stammen alle aus den Tropen, teilweise aus .Süd- und 

 Central-Amerika, Brasilien, Columbia, Mexiko u. s. w. und ge- 

 deihen dort unter den verschiedenartigsten Verhältnissen. Viele 

 wachsen auf den Gipfeln hoher Bäume, wo sie genügend Licht 

 und Luft erhalten, jedoch mit geringer Feuchtigkeit fürlieb nehmen 

 müssen, andere wieder unter Bäuinen im tiefsten Schatten, hin- 

 gegen viele in den höheren mexikanischen Gebirgs-Regionen auf 

 Felsen, der vollsten tropischen .Sonne und den Winden ausgesetzt 

 und unter grofser Trockenheit. Auch die Temperatur ist eine 

 verschiedene und ebenso ihre Blütezeit. Wie z. B. Cattleya 

 Trianae, C. Mossiae, C. scliroederiana, C. ptrcivalliana ihre Blüten erst 

 nach der Ruheperiode entfalten, während andere, wie C. labiata, 

 gigas, guttata, C. Schroederae, C. IVarneri, sobald sie ihr Wachstum 

 vollendet haben, blühen und, nachdem sie abgeblüht haben, ihre 

 Ruheperiode beginnen. Diese Umstände sind in der Kultur der 

 Cattleyen in Betracht zu ziehen, dieselbe eingehend zu schildern, 

 würde mich aber zu weit führen, ich will daher nur die wichtig- 

 sten Punkte in ihrer Kultur berühren. 



Es möge sich der Kultivateur die Aufgabe stellen, die 

 Pflanzen auf künstlichem Wege dahin zu bringen, dafs die- 

 selben ihre Ruheperiode anfangs oder Ende Herbst beginnen, 

 da sie dann leichter durch den Winter gebracht werden können. 

 Es soll nach Möglichkeit die Ruheperiode ausgedehnt werden, 

 damit die Pflanzen erst wieder zu vegetieren beginnen, wenn die 

 Witterung eine bessere ist, da helles und warmes Wetter zur 

 besseren Ausbildung der Bulben, sowie der Blüten wesentlich 

 beiträgt. 



Die Cattleyen können in Töpfen, Schüsseln, Körben oder 

 auf Baumrindenstücken kultiviert werden. Für schnellwachsende 

 Sorten, wie Cattleya gigas, C. crispa, C. lobata, würde ich Töpfe vor- 

 ziehen, während für Catthya Warneri, C. labiata, C. Mossiae, flache, 

 mit an den Seiten angebrachten Abzugslöchern versehene Schüsseln 

 zu empfehlen sind. Catthya superba kann jedoch nur in Körben 

 oder auf Baumrindenstücken mit gutem Erfolg kultiviert werden. 

 Eine Mischung von gleichen Teilen Peat oder Torf, in grobe 

 Stücke gebrochen, und fein gehacktes Sphagnum, letzteres gut ge- 

 reinigt, ist die beste Mischung. Dieser sind aber beim Einpflanzen 

 der Cattleyen noch nach eigenem Gutdünken, Topfscherben und 

 Holzkohlen beizumengen, um dieselbe noch mehr porös zu er- 

 halten, auch ist dieselbe vor dem Gebrauch zu sieben und nur 

 das grobe Material ist zu verwenden. 



Wenn die Cattleyen ihre Vegetation beginnen und neue 

 Wurzeln bilden, ist die beste Zeit, dieselben zu verpflanzen. Nur 

 einige Sorten bilden hierin eine Ausnahine. 



In gut kultiviertem Zustande brauchen sie nur nach 2 — 3 Jahren 

 wieder verpflanzt zu werden, aber jährlich ist die oberste Schicht 

 zu entfernen und durch neues Material zu ersetzen. Kranke 

 Pflanzen sind aus ihren Gefäfsen zu nehmen, gründlich zu reinigen, 

 alle toten oder verfaulten Teile zu entfernen und die gesäuberten 



Teile in möglichst kleine Gefäfse zu pflanzen. Solche Pflanzen 

 erfordern gröfsere Aufmerksamkeit, hauptsächlich im Giefsen. 



Das Verpflanzen hat mit grofser Sorgfalt zu geschehen, da 

 die Wurzeln sehr spröde sind, also auch leicht beschädigt werden 

 können, und oft schon durch eine geringe Beschädigung der Wur- 

 zeln ein Weitergedeihen der Pflanze in Frage gestellt wird. Es ist 

 angezeigt, wenn die Töpfe zuviel mit Wurzeln überwachsen sind, 

 dieselben zu zerschlagen, um jede Beschädigung der Wurzeln zu 

 vermeiden. Die Pflanzen, sowie die Wurzeln sind in lauwarmem 

 Wasser gut zu reinigen und alle toten oder beschädigten Teile 

 zu entfernen. 



Was die zu verwendenden Gefäfse betrifft, so richten sich die- 

 selben hauptsächlich nach der Gröfse der Pflanze und nach dem 

 Wurzelvermögen, jedoch will ich bemerken, dafs zu grofse Gefäfse 

 nicht gut sind. 



Die Gefäfse, sowie die Topfscherben müssen gut gereinigt 

 sein. Erstere werden zu ^/g mit Topfscherben verschiedener 

 Gröfse gefüllt und, um ein Durchwaschen des Materials zu verhin- 

 dern, mit einer dünnen Schicht Sphagnum bedeckt. Es ist haupt- 

 sächlich das Augenmerk darauf zu richten, dafs das verwendete 

 Pflanzmaterial gut zwischen die Wurzeln gelangt, also keine 

 Hohlräume entstehen; auch sorge man für guten Abzug, denn 

 je poröser die Mischung, desto besser gedeihen die Pflanzen. Auch 

 ist zu beachten, dafs die Basis der Pflanze sich etwas über den 

 Topfrand erhebt, etwa 3—4 cm, je nach der Gröfse der Töpfe. 



Im frischverpflanzten Zustande ist die Temperatur des Hauses 

 auf 24— 28 Grad C. zu erhöhen, feuchte Luft ist jetzt die Haupt- 

 sache, auch müssen die Pflanzen geschlossen gehalten und gut 

 schattiert werden, da oft schon bei geringem Sonnenlichte die 

 Blätter sich gelb färben und absterben. 



Die Töpfe sind in den ersten 3—4 Wochen nach dem Ver- 

 pflanzen nicht anzugiefsen; es ist 2 — 3 mal täglich zwischen den 

 Töpfen tüchtig zu spritzen, um genügend feuchte Luft zu erhalten. 

 Das Sphagnuni auf der Oberfläche ist auch leicht zu überspritzen, 

 um dasselbe länger am Leben zu erhalten und zu gleicher Zeit 

 den Pflanzen einen bestiminten Grad von Feuchtigkeit zukommen 

 zu lassen. 



Sobald die Wurzeln das neue Material durchdrungen haben, 

 kann mit dem Fortschreiten des Wachstums auch immer etwas 

 mehr gegossen werden, jedoch mit grofser Vorsicht, da das Ab- 

 sterben der alten Wur- 

 zeln nur auf zu feuchte 

 Behandlung während 

 dieses Stadiums zurück- 

 zuführen ist. 



Wenn die Pflanzen 

 die Gefäfse durchwurzelt 

 haben, kann an warmen 

 Tagen Luft gegeben wer- 

 den; auch können die- 

 selben leicht überspritzt 

 werden. Man achte 

 darauf, dafs sich kein 

 Wasser im Herzen der 

 jungen Triebe ansammelt, 

 wodurch leicht Fäulnis 

 entsteht. 



Wenn die jungen 

 Pseudobulben ihrer Voll- 

 endung entgegengehen, 

 kann iminer mehr ge- 

 lüftet werden; auch die 

 Temperatur des Hauses 



Helicodiceros rauscivorus Engl. 



Originalaufnabme fiir die „Gartenwelt" (Text 

 Seite 174). 



