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Die Gartenwelt. 



III, 19 



tragen können. Sobald die Wurzeln am Rande des Topfes sich zu 

 krümmen anfangen, säume man auch nicht lange mit dem Ver- 

 pflanzen und wähle hierzu — ich erwähne es abermals — nicht 

 zu tiefe Töpfe, welche noch mit reichlicher Scherbenunterlage, 

 oder, was noch besser ist, mit einer Handvoll grobkörnigem Flufs- 

 sand versehen werden. Die Erde, welche man jetzt den Gloxi- 

 nien geben will, soll leicht und nahrhaft sein, aber durchaus nicht 

 bindend, je lockerer desto besser; auch ist es sehr zu empfehlen, 

 wenn man etwas feine Hornspäne beimischt. Ein Beimischen 

 von Hornspänen erscheint schon deshalb empfehlenswert, weil 

 man mit flüssigem Dünger, Kuhdung etc. nicht gut giefsen kann, 

 ohne die Blätter, welche am Topfrande herabhängen, zu be. 

 schmutzen und diese der dichten Behaarung wegen schwer zu 

 reinigen sind. 



Ein Hauptfaktor aber ist das Verpflanzen. Man hüte sich, 

 die Erde zu fest anzudrücken, ein zwei- bis dreimaliges leichtes 

 Aufstofsen mit dem Topfe, sowie leises Andrücken der Erde auf 

 der Oberfläche genügt vollkommen. Um grofse kräftige Blätter 

 bezw. Pflanzen zu erzielen, ist es von grofsem Vorteil, wenn man 

 seine Zöglinge jeden Morgen und Abend mittels einer feinen 

 Brause überspritzt, denn eine feuchte Atmosphäre lieben sie mehr 

 als eine trockene, in welch letzterer die Blätter niemals die richtige 

 Gröfse erlangen werden. Dafs mit dem Spritzen bei Beginn des 

 Aufblühens der Blumen aufgehört werden mufs, versteht sich von 

 selbst. Wenn vor der Blüte ein nochmaliges Verpflanzen erfor- 

 derlich zu sein scheint, so mufs dies geschehen, bevor die Knospen 

 anfangen sich auf den Blütenstengeln zu tragen. Während der 

 Wachstumsperiode lüfte man nur mäfsig, es richtet sich dies je- 

 doch nach den Witterungsverhältnissen. Pflanzen, welche während 

 der Entwicklung bei viel Luft stehen, werden niemals grofse und 

 gut ausgeprägte Blätter entwickeln. 



Sind die Knospen ziemlich vorgerückt, so mufs das Haupt- 

 streben eines Handelsgärtners darin bestehen, seine Pflanzen 

 möglichst abzuhärten, ehe er dieselben an den Käufer bringt, da- 

 mit letzterer sich möglichst lange an den schönen Pflanzen resp. 

 Blumen erfreuen kann. 



Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dafs es auch zur be- 

 sonderen Aufgabe gehört, die Pflanzen immer in entsprechender 

 Entfernung voneinander zu halten, damit sie den kompakten 

 Wuchs behalten. 



Nach dem Abblühen behandele man seine Gloxinien durchaus 

 nicht stiefmütterlich, sondern giefse und schattiere so lange es 

 erforderlich erscheint, d. h. bis sie anfangen, von selbst abzusterben. 

 Nach beendigter Vegetation entferne man die Erde von den 

 Knollen und schlage sie in trockenem Sand, Sägespänen oder 

 dergleichen ein, noch besser aber ist es, wenn man sie ruhig in 

 der Erde lassen und samt den Töpfen überwintern kann. Die 

 Überwinterung geschehe an einem trockenen Orte im temperierten 

 Hause, man sorge nur, dafs die Knollen nicht durch die hohe 

 Wärme vorzeitig treiben, um nicht die in der Knolle angehäuften 

 Reservestoffe, welche zur ersten Ernährung der Pflanzen möglichst 

 vollständig erhalten werden müssen, auf Kosten der zukünftigen 

 Pflanze zu vergeuden. Dies ist ein Fehler, der nur zu häufig bei 

 der Konservierung derartiger Knollengewächse begangen wird. 



Obstbau. 



Zur Formierung der Palmette Verrier. (Siehe Abb. 

 Seite 223 und 225.) — Unsere gewöhnliche Palmette, wohl die ver 

 breitetste Spalierform, ist eine höchst unpraktische Baumform : 

 der senkrechte Stamm führt den Saftstrom direkt und zu stark 

 in die oberen Partien; hier überaus üppiger Holzwuchs statt des 



gewünschten Fruchtholzes, und in den unteren, vom Saftstrom 

 nur wenig begünstigten Etagen ein kümmerliches Wachstum, ein 

 Serbeln des Fruchtholzes. Man hat diesen Fehler der Form auf 

 zweierlei Weise zu umgehen versucht; einmal durch Ausschlufs 

 des Mittelstammes, indem man eine U-Form an seine Stelle 

 brachte, die den Saft von Anfang an nach zwei Seiten verteilt 

 (doppelte Palmette), zweitens dadurch, dafs man die wagrecht 

 verlaufenden Etagenzweige später in senkrechte Richtung umbog, 

 wodurch die schwächer wachsenden unteren Zweige zu kräftigerem 

 Wüchse angeregt werden (Palmette Verrier). Die letzte Form 

 ist meine Ideal -Spalierform! Schönes Aussehen, einfache For- 

 mierung bei richtigem Verständnis der Sache und gute Trag- 

 barkeit sind ihre Vorzüge. 



Bei gewöhnlicher Formierung der Palmette Verrier, bei der 

 man wie in den meisten Baumschulen bereits im zweiten Jahre 

 die erste Etage anschneidet, tritt jedoch ebenso der Nachteil der 

 gewöhnlichen Palmette ein, dafs die oberen Etagen zu kräftig 

 wachsen und die unteren schliefslich ganz überflügeln, so dafs 

 letztere in manchem Falle gar nicht mehr hochgezogen werden 

 können. Wir müssen vielmehr bei Stammverlängerung in den 

 ersten Jahren der Formierung durch kurzen Rückschnitt auf die 

 schwachen, am unteren Ende des Zweiges sitzenden Knospen 

 zurückzuhalten suchen oder mit anderen Worten, wir sollten die 

 zweite Etage der künftigen Palmette womöglich erst 

 dann anschneiden, wenn die untere bereits nach oben 

 umgebogen ist. Von diesem Momente an kann in der Regel 

 alljährlich eine weitere Etage angeschnitten werden. Unsere 

 Abbildung zeigt an der Höhenentwicklung der umgebogenen 

 Etagenzweige das Stärkenverhältnis derselben. 



Palmetten mit 6, 8, 10 oder mehr Leitzweigen, also mit gerader 

 Zahl sind praktischer als solche mit 5, 7, oder 9. Bei letzteren 

 haben wir immer wieder den Mittelstamm, der selbst bei richtiger 

 Behandlung späterhin doch noch die übrigen an Stärke übertreffen 

 wird Abbildung 2 zeigt eine Palmette Verrier mit 7 Etagen- 

 zweigen, die photographiert wurde, um die Fruchtbarkeit der 

 Form zu zeigen. Leider bedeutet die Photographie aber nur 

 einen schwachen Abglanz. M, Löbner. 



Die Anzucht von Spalierbäumen des Kernobstes. — 

 Es soll nicht Zweck dieser Zeilen sein, die allgemein gebräuch- 

 liche Anzucht von Spalierbäumen zu erklären, diese setze ich 

 vielmehr als bekannt voraus und möchte nur auf eine in den 

 Jungclaufsenschen Baumschulen seit Jahren erprobte Art derselben 

 aufmerksam machen, wie sie meines Wissens sonst nirgends aus- 

 geführt wird. 



Man pflanzt im allgemeinen die zu veredelnden Wildlinge, 

 oder, was entschieden vorzuziehen, einjährigen Veredlungen in 

 einer Entfernung von 60 cm in den Reihen und 80 cm der 

 Reihen untereinander, doch können diese Entfernungen je nach 

 der Beschaffenheit der Bodenverhältnisse oder bei verschiedenen 

 Obstarten gröfser oder geringer sein. Diese Pflanzweise erfordert 

 für jede einzelne Reihe zwecks Formierens ein besonderes Gerüst, 

 dessen Anschaffung mit ziemlich bedeutenden Kosten verknüpft 

 ist, falls es einigermafsen seinem Zwecke entsprechen soll. LTm 

 in dieser Beziehung zu sparen und auch eine gröfsere Stückzahl 

 auf derselben Fläche zu erziehen, rückt man hier einfach je zwei 

 Reihen dichter, auf etwa 30 cm zusammen, während man die 

 Entfernung von zwei zu zwei Reihen gröfser, ungefähr i m be- 

 mifst, letzteres, um einesteils für das Wurzelvermögen ausreichenden 

 Nährboden, andemteils für den oberirdischen Pflanzenteil ge- 

 nügende Licht- und Luftzufuhr und für den Formierer völlige 

 Bewegungsfreiheit zu schaffen. In den Reihen bleibt die Ent- 

 fernung wie sonst, die Pflanzen werden nicht im \'erband, sondern 

 gegenüber gesetzt. Zwischen je zwei so dicht gepflanzten Reihen 



