XXIII, 24 



Die Garten weit. 



191 



wüchsige Unterlage auf leichtem Boden für hohe Spaliere 

 und Fornnen verwendet, Paradies dagegen als schwachwüchsige 

 Unterlage bei schweren Böden, ergibt sich hieraus für die 

 Topfkultur, daß mit Rücksicht auf die geringe oberirdische 

 Entwicklung der Topfpflanze und der Benutzung von schwerer 

 Erde Paradiesunterlage zur Bedingung gemacht werden muß. 

 Anfang Oktober pflanzt man die jungen, im Jahre zuvor 

 veredelten Bäumchen in einen ziemlich kleinen Topf. Dieser 

 braucht nur so groß zu sein, daß die glatt zurückgeschnittenen 

 Wurzeln eben hineinpassen, also etwa Topfgröße 7 — 8. Die 

 Pflanze wird sehr fest gepflanzt. Die Erde soll als Gemisch 

 von altem Baulehm bezw. Rasenerde, guter, kräftiger Mist- 

 beeterde und Sand genommen werden. Unten in den Topf 

 kommt des besseren Abzugs wegen eine Schicht Kies. Die 

 Töpfe werden nach dem Pflanzen sofort tüchtig durchgegossen 

 und in den Einschlag gestellt. Zu diesem Zweck hebt man 

 ein Gartenbeet einen Spatenstich tief aus, setzt die Erde 

 links und rechts als Wall auf, vertieft das Beet nochmals um 

 einen Spatenstich, setzt hierein Topf neben Topf, bedeckt die 

 Töpfe mit der letztgewonnenen Erde und durchwintert sie so. 

 Im Frühjahr werden die Stämmchen zurückgesdmitten. 

 Um ein kleines, stämmiges Bäumchen zu erzielen, sind für 

 den Stamm 30 cm Höhe, für die Etagen und Kronenbildung 

 30 bis 40 cm zu nehmen. Bei 70 cm schneidet man demnach 

 den Trieb scharf ab. Die Pflanzen werden dann mit Kupfer- 

 kalkbrühe gespritzt, um Schädigungen durch Pilze vorzubeugen. 

 Bis zum Austrieb bleiben die Pflanzen am Ueberwinterungs- 

 ort stehen. Danach hebt man sie heraus und senkt sie auf 

 luftig und sonnig gelegenen Beeten topftief ein. Sind die 

 Augen etwa 5 cm weit ausgetrieben, dann schneidet man die 

 als überflüssig erachteten aus. Im Laufe des Sommers kann 

 öfter mit verdüngter Kuhjauche gedüngt werden. Von Zeit 

 zu Zeit wird das Spritzen mit Bordelaiserbrühe wiederholt. 

 Die Bäumchen müssen Ende September bis Anfang Oktober 

 spätestens verpflanzt werden, wodurch aber das Wachstum 

 gestört und der Fruchtansatz für das nächste Jahr in Frage 

 gestellt wird. Deshalb ist es oft ratsamer, erst eine Ernte 

 zu erzielen und das Verpflanzen im Herbst des zweiten Jahres 

 vorzunehmen. 



Die Ueberwinterung bleibt immer dieselbe. Die blühenden 

 Bäumchen des zweiten Jahres läßt man unter Schutz abblühen. 

 Die Töpfe werden hierzu unter einem Gestell, das mit Fenstern 

 gedeckt und durch seitlich aufgestellte Strohmatten noch weiter 

 geschützt ist, aufgestellt. Steht ein leeres Kalthaus zur Ver- 

 fügung, so ist dies vorzuziehen. Ein voreiliges Ausbrechen 

 der als überflüssig erscheinenden Blüten ist unratsam, da 

 später diese von der Pflanze selbst als Folge der beschränkten 

 Ernährung abgeworfen werden. 



Nach dem Verblühen senkt man die Töpfe wieder im 

 Freien ein und jaucht häufig, um möglichst schöne und große 

 Früchte zu bekommen. Dies Ziel zu erreichen ist nur möglich, 

 wenn nicht zuviel Früchte am Stamm gelassen werden. Man 

 rechnet bei Calvül 3 bis 4, bei den übrigen Sorten 5 bis 7. 

 Nach der Ernte im Herbst wird unter möglichster Schonung 

 des Wurzelballens verpflanzt. Dabei dürfen die Bäumchen 

 ihre Blätter noch nicht verloren haben, denn diese sind nötig, 

 die Wurzeln nach dem Verpflanzen mit Nahrung zu versehen, 

 damit sie wachsen und sich neu verankern können. Diese 

 so behandelten Pflanzen tragen dann häufig im nächsten Jahre 

 wieder. Doch ist es angebrachter, daß ein Jahr übersprungen 

 wird, deshalb ist es empfehlenswert, zwei Sätze einzurichten 

 und jedes Jahr einen Teil zu verpflanzen. Memmler. 



Fragen und Antworten. 



Beantwortung der Frage Nr. 1046. Es wird beabsichtigt, 

 eine Maulbeerliecke anzupflanzen. Höhe etwa 1,50 m. Hat jemand 

 Erfahrung, ob und wie sich diese Pflanzenart bewährt hat und ob 

 sie als Hecke brauchbar ist? 



Weder die weißfrüchtige Maulbeere, Morus alba, noch die schwarz- 

 früchtige Maulbeere, Morus nigra, eignen sich zur Anlage einer 

 Hecke. Ganz abgesehen davon, daß der Preis für das Pflanz- 

 material ein außerordentlich hoher sein würde, dürften sich die 

 beiden Pflanzenarten für den gedachten Zweck nicht eignen, weil 

 sie in der Jugend recht frostempfindlich sind und deshalb sicher 

 durch das regelmäßige Beschneiden, das bei der Herstellung einer 

 tadellosen Hecke ja unausbleiblich ist, leiden würden. 



Sobald die Maulbeeren fest eingewurzelt sind, machen sie sehr 

 starke Triebe, ein Umstand, der sie ebenfalls zur Heckenbildung 

 nicht recht geeignet erscheinen läßt. 



Aus der Fragestellung geht nicht hervor, weshalb der Anfragende 

 gerade Maulbeeren für seine Hecke anpflanzen will. Ich nehme 

 an, daß er entweder auf die Früchte rechnet, oder das Laub zur 

 Seidenraupenzucht verwerten will. In beiden Fällen würde er aber 

 seinen Zweck durch die Bildung einer Hecke am schlechtesten er- 

 reichen. Paul Kaiser, Berlin NO 43. 



Beantwortung der Frage Nr. 1047. Welchen Wert hat der 

 jetzt vielfach empfohlene Nitraginkompost als Düngemittel ? 



Nitraginkompost besteht aus Moorhumus und kalkhaltigen 

 Stoffen, denen Nitraginbakterien zugesetzt sind. Diese Bakterien 

 haben die Eigenschaft, Leguminosen zu Knötchenbildungen an den 

 Wurzeln zu veranlassen, die diese befähigen, einesteils Stickstoff 

 aus der Luft aufzunehmen, anderseits aber auch sonst für die 

 Pflanzen vorläufig nicht aufnehmbare Stickstoffverbindungen, die 

 sich im Boden befinden, für die Pflanzenwurzeln aufnehmbar zu 

 machen. 



Da jede Pflanzenart auch wieder eine besondere Bakterienart 

 als Hilfstruppe besitzt, die für andere Pflanzenarten Hilfsdienste 

 nicht leistet, so müssen die Nitraginpräparate für jede einzelne 

 Pflanzenart besonders hergestellt werden. Man muß also z. B. 

 für Bohnen und Erbsen zwei besondere Nitraginkomposte in An- 

 wendung bringen. 



Da die Bakterien sich im Boden jahrelang aufhalten und die 

 ganze obere Erdschicht durchsetzen, so erreicht man denselben 

 Zweck, den die Nitraginkomposte erreichen sollen, viel billiger 

 dadurch, daß man von einem Stück Land, auf dem die betreffende 

 Pflanzenart zufriedenstellend gewachen ist, einige Schaufeln Erde 

 nimmt und sie auf dem neuen Lande verteilt. 



Die Versuche, die man mit der Nitraginimpfung bei andern 

 Pflanzenarten als den Leguminosen vorgenommen hat, haben so 

 wechselnde Ergebnisse gezeigt, daß man vorläufig noch keineswegs 

 mit Bestimmtheit den Erfolg garantieren kann. 



Aus diesem Grunde möchte ich vor der Anwendung des Nitragin- 

 kompostes in größerem Umfange warnen, höchstens anheimstellen, 

 kleinere Versuche damit vorzunehmen. 



Paul Kaiser, Berlin NO 43. 



Rosen. 



Alte Schlingrosen. Zu den unter dieser Ueberschrift in 

 Nr. 19 dieser Zeitschrift erschienenen Mitteilungen möcht» ich 

 meiner Ansicht dahin Ausdruck geben, daß die große, runde, gold- 

 gelbe, einmal blühende Rose jedenfalls Rosa foetida Herm. var. 

 persiana, auch Persian yellotu genannt, gewesen sein dürfte. Daß 

 sie rankte, wird die halbschattige Lage mit verursacht haben, wie 

 ja auch die Rosa lutea als Rankrose verwendet werden kann. 

 Persian yellovi sieht man zuweilen noch in alten Gärten, als 

 l'/o bis 2 m hohe Pyramide gezogen, wodurch der Eindruck 

 einer Kletterrose gewonnen werden kann. Die zweite im frag- 

 lichen Artikel genannte Rose ist Rosa Banksia fl. lutea, die an 

 sonnigen Stellen, gegen Kälte geschützt, auch hier, an der Mosel 

 aushält. Peter Lambert, Trier. 



