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Die G a r t e n w e 1 1. 



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25 Tage 

 20 



Penstemon 6 — 10 Tage 



Phlomis 6 — 12 



Phlox decussata 30 



Geum 1 



Gillenia 1 



Globularia 



Gypsophila 6 — 10 „ Phyteuma 10—12 



Helenium 8 — 10 „ Polemonium 6 — 10 



Heliopsis 8—10 „ Potentilla 10 — 15 



Hesperis 12 — 15 „ Prunella 8—10 



Heuchera 15—30 „ * Primula 18 — 30 



Hibiscus a — 15 „ Ramondia 25 — 30 



Hieracium 6 — 10 „ * Ranunculus 40 



Hypericum 10—12 „ Rudbeckia 8 — 12 



Iberis 9 — 15 „ Salvia 8-15 



Inula 6 — 12 „ Saponaria 6 — 10 



*Iris 20 — 25 „ *Saxifraga 25—30 



Lathynis 8—10 „ Scutellaria 6—10 



Lavatera 4 — 8 „ Sedum 10—14 



Leontopodium 8 — 10 „ Senecio 8 — 20 



Z,maWa 25 — 30 „ Sidalcea 7 — 14 



Lindelofia 6 — 10 „ Silene 6 — 8 



Z.^cAn/s 4—8 „ * Soldanella 25 



Lysimachia 18 — 24 „ Spiraea 25 — 30 



Lythrum 12 — 15 „ Symphyandra 10 — 14 



Malva 5 — 10 „ Teucrium 15 



Myosotis 10 — 15 „ Thalictrum 25 — 30 



Oenothera 30 „ "Trollius 10 — 20 



Ononis 6 — 10 „ Umbilicus 20 



Oreocome 20 — 30 „ *l/era^ruOT oft 3 Monate 



Orobus 15 — 30 „ Keriascum 8 — 10 Tage 



Oxytropis 6 — 10 „ Veronica 8 — 10 „ 



* Paeonia 3 Monate KrWa 6 — 10 „ 



Papaver 10 — 12 Tage Wahlenbergia 10—12 „ 



Die mit * versehenen Samen geben meistens, wenn man 

 die Saatgefäße bis zum nächsten Jahre stehen läßt, noch 

 eine schöne Ausbeute ; diese Sachen keimen sehr unregelmäßig. 

 Wenn bei Heuchera angegeben ist, 15 — 30 Tage, so sagt das, 

 daß die Samen in einem Jahre bereits in 15 Tagen Leben 

 zeigten, im andern Jahre dagegen 20 — 30 Tage brauchten. Nun 

 können diese Unterschiede ja ganz leicht auf den Stand der Saat- 

 gefäße, auf die Witterung, die Einwirkung des Frostes usw. 

 zurückzuführen sein. Es soll mit diesen Notizen noch lange nicht 

 gesagt sein, daß z. B. Trollius 10 — 20 Tagen liegen müssen. 

 Bei richtiger Vorbehandlung werden sie es tun, oft aber liegen 

 sie auch, wenn z. B. zu spät ausgesät wird, über ein Jahr. 

 Vor Jahren säte ich eine ganze Kiste Trollius europaeus aus ; 

 nach meiner Berechnung und Pflege hätten sie im Frühjahr 

 aufgehen müssen, aber es kamen kaum 20 Pflanzen, im Jahre 

 darauf ging aber die ganze andere Saat restlos auf. Hier 

 lag es am Samen, denn eine gleiche Menge Saatgut von anderer 

 Quelle keimte im ersten Frühjahr so gut, daß Pflanzen ge- 

 nügend daraus erstanden, und das bei gleicher Behandlung. 

 So könnte ich noch manches Beispiel aus der Praxis anführen, 

 wie einem oft die Wirklichkeit die schönste Berechnung zu 

 schänden macht, und welcher Gärtner könnte davon kein 

 Liedchen singen. H. Zörnitz. 



Obstbau. 



Ein Beitrag zur Erdbeerkultur. 

 Vom Herausgeber. 

 Viel, sehr viel ist seit Jahren über Erdbeerkultur ge- 

 schrieben worden, aber noch immer lassen sich dieser ein-*^ 

 fachen und dankbaren Kultur neue Seiten abgewinnen. 



Ich handhabe seit zehn Jahren mein nachstehend be- 

 schriebenes Kulturverfahren. 



Pflanzweise. Mit der allgemein üblichen Pflanzweise 

 habe ich ganz gebrochen. Ich pflanze in 80 cm Reihenabstand, 

 Abstand von Pflanze zu Pflanze in den Reihen aber nur 30 bis 

 35 cm, je nach Sorte. Der große Reihenabstand sieht anfangs 

 wie Raumverschwendung aus, aber schon im zweiten Jahre 

 bilden die von Norden nach Süden laufenden Pflanzreihen 

 dichte, geschlossene Bänder, zwischen welchen bequem ge- 

 pflückt, entrankt und behackt werden kann. Es ist im 

 zweiten Jahre noch eine Zwischenfrühkultur zwischen den 

 Reihen möglich, vom dritten Jahre ab nicht mehr. Ich pflanze 

 zwischen zwei Erdbeerreihen je eine Reihe allerfrühesten 

 Erfurter Zwergblumenkohl (überwinterte Pflanzen), blauen 

 Delikateßkohlrabi oder frühen Kopfsalat. Diese Gemüse 

 werden vor Beginn der Erdbeerreife abgeerntet. Die Erd- 

 beeren werden feldmäßig gepflanzt, also ohne Beeteinteilung. 

 Pflänzlinge und Pflanzzeit. Zur Gewinnung von 

 Pflänzlingen werden die ertragreichsten Mutterpflanzen durch 

 beigesteckte Stäbe kenntlich gemacht. Diesen Mutterpflanzen 

 belasse ich die ersten Ranken. Jede Ranke darf nur zwei 

 Pflänzlinge entwickeln, dann wird sie geköpft. Sobald die 

 Rankenpflanzen zu wurzeln beginnen, werden sie zwischen 

 den vorher durchgehackten Pflanzreihen leicht in das lockere 

 Erdreich gebettet. Die Ranken der nicht gezeichneten 

 Pflanzen und die sich nachträglich an den gezeichneten 

 Pflanzen entwickelnden neuen Ranken werden abgesdinitten, 

 nicht abgerissen, bevor sie zu stören beginnen. Anfangs 

 bis Mitte August sind die geschonten und gepflegten Ranken- 

 pflanzen reich bewurzelt und so kräftig, daß sie ohne vor- 

 heriges Verstopfen (Pikieren) sofort zu Neupflanzungen ver- 

 wendet werden können. Diese zeitig gepflanzten Erdbeeren 

 geben bei sachgemäßer Behandlung schon im folgenden Jahre 

 Vollernte. Meine jungen Pflanzungen vom August 1918 

 lieferten in der diesjährigen ersten Erntewoche durchgängig 

 Früchte im Gewicht von 35 bis 56 gr. Für das Kilo dieser 

 Prachtfrüchte zahlte mir eine Feinkosthandlung zunächst 24, 

 dann 20, 12 und 10 M. 



Die frühe Erdbeerpflanzung kann freilich auch ihre 

 Schattenseite haben, worauf Herr Steinemann schon in Nr. 38 

 hinwies. 1918 erforderten die Anfang August gepflanzten 

 Erdbeeren außer dem Angießen keine Bewässerung mehr; 

 sie entwickelten sich bei andauerndem Regenwetter groß- 

 artig. In diesem Jahre konnte ich erst Ende August pflanzen. 

 Die Neupflanzungen erforderten fortgesetzte Bewässerung, 

 vom 1. bis 20. September täglidi, was unter den gegen- 

 wärtigen Verhältnissen die Kultur derart verteuert, daß auch 

 bei reichsten Ernten die Einträglichkeit in Frage gestellt 

 sein können. 



Kultur. Sandboden wird rasch erdbeermüde. Jede 

 Pflanzung ist nach 4 bis 5 Jahren erschöpft. Die Blätter 

 werden dann abgemäht, getrocknet und als Ziegen-, Schaf- 

 und Kaninchenfutter verwertet, die Wurzelstöcke ausgegraben, 

 getrocknet und verbrannt, weil sie sich untergebracht erst 

 nach Jahren zersetzen. Zur Neupflanzung wähle ich eine 

 Fläche aus, auf welcher seit 6 bis 8 Jahren Erdbeeren nicht 

 mehr gestanden haben. Der Boden wird gedüngt und tief 

 gegraben. Mit Stickstoffdüngung, Hornspänen, Guano, Pou- 

 drette und Jauche, muß man bei Erdbeeren sehr vorsichtig 

 sein. Nach erfolgter Anpflanzung werden die Erdbeerkulturen 

 für die Folge nicht mehr gegraben, weil jede Grabarbeit die 

 Pflanzen eines großen Teils ihrer Wurzeln beraubt, sondern 



