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LE JARDIN 



5 Septembre 1901 



CHRONIQUE 



L'absinthe, la liqueur qui n'a jamais fait de mal à qui 

 que ce soit, malgré la légende et malgré les médecins, 

 vient de se révêler, par le plus grand des hasards, avec 

 des qualités nouvelles auxquelles on était, certes, bien 

 loin de s'attendre. Tout le monde a entendu parler de co 

 coup de tonnerre qui a transformé en un punch gargan- 

 tuesque les approvisionnements d'alcool de la maison 

 Pernod. C'était, dit-on, bien joli ce flot emlirasé qui 

 coulait vers le Doubs ! Or, depuis de nombreuses années 

 déjtà on cherchait à savoir si la Loue, belle rivière des 

 environs de Pontarlier, était en relation avec le Doubs. 

 Jusqu'ici, malgré toutes les vraisemblances, les expé- 

 riences entreprises dans ce but n'avaient donné aucun 

 résultat. M. Fournier, de la Faculté des Sciences de 

 Besangon, supposait — et la suite lui a donné raison — 

 que la source de la Loue, qui est la plus puissante de 

 France, provenait des eaux de la rivière du Doubs, 

 perdues dans les fissures de leur lit, en aval de Pon- 

 tarlier. 



L'expérience involontaire faite par le distillateur 

 versant dans la rivière un million environ de litres 

 d'absinthe — c'était une. superbe purée! — a donné la 

 démonstration. L'apéritif national est ressorti par la 

 source de la Loue, qui n'est liien qu'un bras du Doubs 

 partiellement souterrain. Les bords de la Loue fleurent 

 l'absinthe à plein nez. 



Nous recommandons vivement à tous ceux qui s'occu- 

 pent des eaux souterraines, aux explorateurs d'abîmes 

 et de cavernes, les spéléologistcs, comme on les appelle 

 depuis quelque temps, l'emploi de l'absinthe comme 

 colorant. Là ou l'éosine, la fluorescéine etautres dérivés 

 aniliqucs n'avaient rien donné, la muse aux yeux verts, 

 qui a rendu immortel le nom de M. Pernod, a donné 

 sans coup férir de superbes résultats. 



Lors de l'incendie de la distillerie Pernod, je me 

 trouvais dans un coin charmant de notre Sud-Ouest et 

 un voisin no put s'empêcher de s'écrier « Tant mieux I 

 on sera au moins quelque temps sans en boire de cette 

 sale liqueur. » Pauvre Monsieur, comme vous vous 

 trompez! Le jour même, la maison de Pontarlier annon- 

 çait que ses approvisionnements étaient tellement consi- 

 dérables que les buveurs d'absinthe n'avaient pas lieu 

 de s'inquiéter. Et puis on boirait autre chose — Uno 

 avulso non déficit alter. 



Ne serait-ce que du vin, au besoin! Pas du vin récolté 

 naturellement dans le département de la Seine — je dis 

 naturellement, no voulant pas faire entrer en ligne de 

 compte les vins des rivages de Bercy — puisque Paris 

 et sa banlieue viennent d'être déclarés phylloxérés. Mais 

 oui, Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil-sous-Bois ne 

 feront plus leur x>iccolo, ce qui, dans le fond, me 

 laisse, je dois l'avouer, absolument froid et indifférent. 

 L'existence de ces vignobles n'a été connue de beaucoup 

 que quand le phylloxéra s'y est mis. Mais ce n'est pas 

 seulement la banlieue, qui doit être fiére et s'enorgueillir 

 de ses vignes. 



Paris lui-même, le grand Paris, renferme quelques 

 treilles, qui ne sont pas toujours faciles à découvrir, 

 puisque c'est habituellement sur les toits qu'il faut aller 

 les chercher. A Grenelle et à MontrdUge notamment, 

 sur la butte Montmartre aussi, le plant clierà Noe est 

 rol)jet de quelques cultures aériennes. La maturité, tout 

 en étant tardive, arrive à être suffisamment complète 



pour fournir quelques litres d'un liquide, qui n'a avec 

 le Chambertin et le Château-Margaux que de lointaines 

 affinités. Un mauvais plaisant, près de moi au moment 

 oii j'écris, me dit dans le tuyau de l'oreille que ce n'est 

 pas du vin avec un arrière goût de pierre à fusil, mais 

 plutôt d'ardoise ou de tuile. Pourquoi ne pas dire tout 

 de suite que le vin des toitures de Paris n'est que du 

 vulgaire sirop de gouttière! 



Les vignoblos sont donc du coup déclarés phylloxérés 

 ou, s'ils ni' le sont pas encore, ils vont l'être incessa- 

 ment. Il paraît que l'Institut s'en est ému. Et d'où vient 

 cette émotion du grand corps savant dont n'ont fait 

 partie ni Théophile Gautier, ni lîalzac, ni Flaubert, ni 

 Daudet? Tout simplement de ce qu'on fait, jusque sous 

 la coupole, de la viticulture pratique. A la bonne heure, 

 la coupole qui se dresse au bout du Pont des Arts va au 

 moins servir à quelque chose, ne serait-ce qu'à faire 



miirir des raisins. 



» 



Si vous entrez dans la cour de l'Institut, vous trouvez 

 s'agrippant fixement à la fenêtre de l'appariteur en chef, 

 un vieux cep de vigne, qui actuellement porte dix-huit 

 grappes d'un beau raisin noir, agréable à l'œil et qui ne 

 parait pas devoir l'être moins au palais. Le dit appari- 

 teur en est fier — on le serait à moins; il les inspecte 

 chaque jour avec recueillement et n'en laisse pas 

 approcher tout le monde. Il parait que dernièrement — 

 on me l'a assuré, on m'a même donné le nom du cou- 

 pable que je ne veux pas livrer à la vindicte publique — 

 un académicien des plus huppés a porté une main 

 sacrilège sur une des grappes et en a croqué quelques 

 grains. 



Il est de fait que c'est joliment bon de grappiller, et 

 j'ai toutes les peine du monde :i ne pas succomber à 

 la tentation, quand je suis dans un jardin. Quoi qu'il en 

 soit, Son Excellence l'appariteur n'est pas contente. On 

 ne parlait ni plus ni moins que d'une rencontre mais 

 on me téléphone que l'affaire, après de longs pourparlers, 

 a pu s'arranger. Tant mieux! 



* 



Puisqu'il vient d'être question du vin, parler des 

 truffes ne sera pas un hors d'œuvrc. Ces jours derniers, 

 je rencontrais un vieil ami, avec lequel, il y a quelques 

 vingt ans, j'ai joyeusement et paresseusement coulé les 

 heureux jours de l'internat des hôpitaux. « Aimes-tu les 

 Truffes, me dit-il a brûle pourpoint? Oui, tu dois les 

 aimer. » Je suis persuadé qu'il ne faisait, en parlant 

 ainsi, aucune allusion à la récolte de ces délicieux 

 tubercules. « Eh bien si tu les aimes, viens donc dîner 

 avec moi. Tout à l'heure en passant devant chez X, le 

 grand épicier, j'ai vu des Trufïes desséchées, qui, 

 d'après l'étiquette, rappellent absolument les Truffes du 

 Périgord quand elles ont été trempées dans .l'eau tiède 

 pendant quelques minutes, et ma foi, j'en ai acheté. » 



Je me laissai entraîner facilement. Songez donc, un 

 vieil ami et des Truffes! Quelques heures après, j'étais 

 enchanté de l'excellento soirée que j'avais passée dans 

 les souvenirs du temps jadis, mais pas autant des 

 fameuses Truffes. Les prétondues Truffes du Périgord 

 n'avaient de cette région que le nom. Elles se rappro- 

 chaient tellement de rondelles de liège de mauvaise 

 qualité, qu'on aurait pu les croire taillées dans de vieux 

 bouchons. Bref, ce n'était que des Truffes de Bour- 

 gogne ou de Champagne, passables quand elles sont 

 fraîches, mais devenant insipides quand on les a con- 

 servées. Un examen rapide au microscope m'a confirmé 

 dans mon opinion. 



P. H.iRIOT. 



