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C'est peu rassurant. Nous sommes, à la vérité, munis de 

 sérum anlivenimeux, mais, tout de même, ce qui peut 

 arriver de plus heureux quand on possède un bon médi- 

 cament, c'est de n'avoir pas à s'en servir. Après un mo- 

 ment de trouble, il est décidé que le campement sera 

 transporté sur une haute dune, loin de ces maudites 

 broussailles qui, au dire d'Abdallah, sont toujours « plei- 

 nes de serpents. » Chacun porte sa literie, et après nous 

 être pas mal embarrassés dans les Salsola, nous installons 

 l'hôtel sur le sable. 



Le lendemain matin, un temps délicieux. Mais notre 

 jouissance est contrariée par la vue de la steppe qui 

 étale toujours son unique espèce végétale. Que nous 

 ayons du sable nu, ou un fond de sebkha sans une herbe, 

 plutôt que cette interminable plaine, avec les squelettes 

 d'arbustes dont les brindilles restées vivantes parmi les 

 branches consumées semblent demander grâce au soleil 

 implacable. 



Le répit n'est pas de longue durée. Le vent du Sud se 

 remet à souiller avec furie, et à une heure, pendant que 

 nous sommes affaissés sous un Tamarix, le thermomètre 

 indique près de 41°. Nous avons enfin quitté la steppe 

 salée, pour passer entre les dunes. Mais tout n'est pas 

 rose non plus sur le sable. Le vent chasse devant lui des 

 tourbillons de grains coupants qui vous mitraillent le 

 visage. Les chameaux, avec leur volumineuse charge, 

 tanguent d'un air désespéré sous les rafales. 



Courage ! Le guide signale des Palmiers à l'horizon. 

 C'est le village d'El Bôr, avec des jardins enfoncés comme 

 les oasis du Souf. ils nous font l'effet de Paradis terres- 

 tres, et les masures de boue dispersées dans les dunes, sont 



