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trées que lui. Et pour qu'on lui ait donné place dans l'O- 

 lympe, il fallait que sa célébrité fût déjà très-grande, lors 

 de la fondation de cet établissement, qui remonte assez 

 haut. 



Les Athéniens, qui étaient des amateurs passionnés 

 d'oiseaux rares, avaient beaucoup entendu parler du paon 

 au temps de la guerre médique ; mais la véritable date de 

 la grande introduction de cet oiseau en Europe, est celle 

 de l'expédition d'Alexandre , dont la mémoire m'est si 

 chère. De la Grèce, où il s'acclimata rapidement, l'oiseau 

 passa en Italie à la suite des triomphes des Flaminius et 

 des Paul Emile. C'était le temps où cette stupide loi Fan- 

 nia qui proscrivait le chapon et les autres délices de la 

 table n'était plus dans lesmœurs de Rome; c'était l'aurore 

 de la belle époque culinaire latine où Lucullus se mon- 

 trait plus fier d'avoir conquis la cerise du Pont et la ga- 

 lette de la Cappadoce que d'avoir vaincu Mithridate, l'é- 

 poque où Métellus Scipion inventait le pâté de Strasbourg. 

 On dit que le premier paon qui fut mangé à Rome le fut 

 à la table d'Hortensius, l'avocat de Verres et le rival de 

 Cicéron. Le succès du nouveau rôti dut être immense, 

 puisque nous voyons à quelque temps de là un certain 

 Aufidius Lurco qui tire de l'engraissement des paons un 

 revenu annuel de 60,000 sesterces (15 à 18,000 francs). 

 Les Romains, qui ne possédaient pas la vingtième partie 

 de nos ressources en matière de préparations culinaires^ 

 et qui n'avaient pas de sucre pour faire les confitures, 

 n'en ont pas moins dépassé de cent coudées les modernes 

 dans l'art d'engraisser les oiseaux et surtout les poissons. 



Le rôti de paon régna comme mets d'honnenr sur la 

 table de tous les grands d'Europe pendant mille ans et 

 plus, de l'an 400 à l'an 1 iOO environ. J'ai dit le tort que 

 le faisan de l'Anatolie lui lit vers le milieu du xn' siècle; le 



