DANS LE SLD ET DANS LE CENTRE DE L'AMERIQUE 



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nous l'avions déjà constaté dans la Costa, ces 

 champs abandonnés le prouvent suralion- 

 damment. Au milieu des roches, nous aper- 

 cevons cependant des pâturages que paissent 

 quelques troupeaux, des chevaux, des mules, 

 des moutons ; nous avions vu déjà des lamas 

 isolés; maintenant nous les rencontrons en 

 bandes nombreuses, tantôt serpentant en 

 longues caravanes, tantôt abandonnés en 

 liberté, cherchant leur nourriture. 



Les lamas sont la providence de la Sierra; 

 bétes de sommes d'un pied très sûr, ils sont 

 particulièrement utiles dans la montagne. 

 On n'est pas obligé de pourvoira leur entre- 

 tien, ils trouvent leur nourriture en mar- 

 chant. Leur marche est lente, mais continue; 

 s'ils ne font pas plus de 4 kilomètres à 

 l'heure, ils peuvent sans s'arrêter faire des 

 étapes de 24 à 2.5 kilomètres. Le poids ordi- 

 naire dont on les charge est de -iG kilogr. (le 

 quintal péruvien); ils se refusent à porter un 

 poids plus lourd, ils se couchent et ne veu- 

 lent plus marcher, si le ballot dépasse la 

 limite réglementaire; et il ne s'agit pas de 

 les malmener; car on n'obtient d'eux aucun 

 service par la violence, ils opposent un entê- 

 tement que rien ne peut surmonter. 



A défaut de cultures, nous apercevons le 

 long de la voie de nombreuses mines en 

 exploitation. CeMassif de la Sierra renferme, 

 en effet, des métaux précieux en abondance, 

 de l'or, de l'argent mêlés à de grandes masses 

 de cuivre. Faute de moyens d'approfondis- 

 sement, les Espagnols ont à peine gratté le 

 sol et les richesses minières sont encore 

 presque intactes... Mais nous n'avons pas à 

 nous en occuper; continuons à gravir la mon- 

 tagne. Bientôt apparaissent les sommets 

 couverts de neige, ce n'est plus qu'un désert 

 de pierres, et si nous rencontrons quelques 

 caravanes qui franchissent les monts, nous 

 ne voyons plus de troupeaux sur ces pentes 

 glacées. Enfin, nous atteignons la dernière 

 crête, nous la franchissons dans un tunnel 

 et lorsque nous en sortons, nous nous aper- 

 cevons que les eaux au lieu de courir à 

 l'Ouest prennent une direction opposée; c'est 

 en effet, dans l'Atlantique que rorc\ge qui 

 survient subitement et les torrents d'eau qu'il 

 déverse, iront se perdre à quelques mille 

 lieues de là. 



La pluie enfin, voilà la pluie ! A cette pre- 

 mière impression de surprise, succède une 

 sensation désagréable ; car, tout près de 

 nous, la pluie se résout en neige et le froid 

 nous pénètre malgré les vêtements chauds et 

 les couvertures dont nous nous enveloppons. 

 Du reste, autour de nous, nous apercevons 



des attitudes affaissées, des visages blêmes, 

 des traits plus ou moins contractés. C'est que 

 le mal des montagnes s'est fait sentir; celle 

 rapide ascension de o 000 mètres déséqui- 

 libre plus ou moins l'organisme et certaines 

 natures supportent difficilement le brusque 

 changement de pression. 



Enfin, nous atteignons La Oroya, grand 

 village, longtemps point terminus de la 

 ligne, dont les maisons sont éparpillées sur 

 un plateau dénudé. Nous descendons de va- 

 gon et, sous une pluie torrentielle, nous 

 gagnons le Grand HtUel ! Je me souviendrai 

 du grand hôtel de l'Oroya. En entrant, nous 

 sommes saisis par des relents d'alcool, c'est 

 Vassommoiv du lieu; nous montons dans nos 

 chambres qu'il faut partager avec d'autres 

 voyageurs, heureux quand on peut avoir 

 pour soi seul l'étrange couchette qu'on 

 appelle un lit : et, lorsque nous nous mettons 

 à table, il faut fermer les yeux sur la saleté 

 qui nous entoure et sur les plats innommés 

 qu'on nous sert. Mais le comble, c'est l'offi- 

 cine où l'on prépare nos aliments : ïindis- 

 pensahle au premier étage est représenté par 

 un trou dans le plancher et le récipient dans 

 lequel tombe... l'offrande, est à l'étage infé- 

 rieur... dans la cuisine....' Je n'ajouterai 

 rien au tableau. 



La Sierra que nous venons d'aborder est 

 l'énorme massif montagneux qui forme le 

 centre du Pérou, son altitude moyenne est 

 d'environ 4 000 mètres; aussi, la majeure 

 partie du sol est-elle impropre à la culture; 

 il est toutefois des vallées d'une élévation 

 moindre où la terre végétale s'est accumulée 

 et qui peuvent être cultivées avec profit. 



A l'abri des vents glacés qui balayent le 

 plateau et le dénudent, croissent quelques 

 arbres d'ordinaire d'ailleurs assez chèlifs; 

 là, poussent également des céréales, blé, 

 maïs, orge ou avoine. La luzerne aussi y vé- 

 gète, mais la plante qu'on cultive le plus 

 généralement est la pomme de terre, qui pa- 

 raît originaire de ces régions. Une autre 

 plante indigène, mais qui ne se rencontre que 

 dans la Sierra et qui semble devoir être la 

 providence de ce pays, le quinna-quinun 

 [Chenopodium quinoa)esl un aliment complet 

 et des plus nutritifs : graines et feuilles, 

 tout se mange, la graine en gâteaux et en 

 potages, les feuilles hachées après cuisson, 

 comme nos légumes verts ; et cette plante est 

 d'autant plus précieuse qu'elle n'exige pres- 

 que aucun frais de culture; elle croît dans ♦ 

 les sols les plus pauvres et ne craint pas les 

 froids rigoureux. Les céréales, grâce à la 

 richesse du sol dans ces vallées abritées. 



