IMPRESSIONS DE VOYAGE D'UN AGRICULTEUR 



lemenl d'une faron sommaire. Et la roule 

 continue ainsi pendant des milles et des 

 milles. Nous roulons depuis une quarantaine 

 d'heures; enfin le terrain se relève, quel- 

 ques collines apparaissent à l'horizon, et 

 bientcM, dans le lointain, on aperçoit des 

 taches blanches : ce sont les hauts sommets 

 des Andes, qui dressent leurs grands fronts 

 couveris <ie neige. 



En arrivant à Mendoza, l'aspect de la cul- 

 ture elle-même se modifie ; ce n'est plus seu- 

 lement le champ de blé ou de luzerne, le 

 pâturage ; des vignes de plus en plus nom- 

 breusp.s alignent leurs rangs de ceps et 

 étalent leurs pampres au soleil. Mendoza, en 

 effet, est un centre vinicole qui prend chaque 

 jour plus d'importance. La vigne est parfois 

 cultivée en ireilles, comme en Italie; mais le 

 plus souvent elle est conduite sur (ils de fer. 

 La culture paraît soignée ; les rangs de 

 vigne sont exempis d'herbes et le palissage 

 est fait avec régularité. La qualité de ces vins 

 de Mendoza ne m'a pas paru mauvaise; com- 

 muns, ils rappnllent les vins de l'Hérault; 

 plus fins, comme le Trapiclie, ils ont un faux 

 goût de Bordeiiux qui est agréable. 



Nous ne nous afrélons pas à Mendoza, qui 

 n'offre d'ailleurs rien d'intéressant. C'est une 

 ville toute récente, le tremblement de terre 

 de 1861 a complètement détruit la ville an- 

 cienne, et celle qu'on a imprudemment bâtie 

 à la même place a été édifiée d'une façon 

 très légère; les édifices n'offrent rien de 

 remarquable. 



k Mendoza, nous changeons de chemin de 

 fer, nous quittons le Grand Ouest Argentin 

 et nous prenons le Transandin, ligne à voie 

 étroite qui s'engage dans la moniagne. La 

 marche n'est pas r;ipide, et nous àvbns tout 

 le loisir de contempler le paysage. 



Tout d'abord nous retrouvons des vignes 

 et des vergers assez bien entretenus; mais 

 la culture ne s'élend pas loin, et bientôt elle 

 fait place à une sorte de brousse clairsemée 

 d'arbu>tes bas, épineux, qui constituent le 

 seul moyen de chauffage de la contrée. 



Ce qui nous frappe sur ces premières 

 pentes de la montagne, c'est l'absence de 

 bois : en dehors de ces broussailles et de 

 quelques cactus sans ramifications, eii fornne 

 de grands cierges, nous n'apercevons pas un 

 arbre, alors que dans nos contrées, h pareille 

 altitude, la terre est couverte de forèls. 

 Bientôt même toute (race de végétation dis- 

 paraît, et cependant nous suivons Je coUrs 

 d'une rivière, le rio Mendoza, dont les irri^ 

 gâtions pourraient faciliter qnt'lques cul- 

 tures ou tout au moins des pâturages. Mal- 



gré cette nudité du sol, le paysage resffe 

 étrangement coloré; tout autour de nous, ce 

 n'est que roches et pierres éboulées, mais- 

 ces roches, ces pierres revêtent des tons qui, 

 par un beau soleil, prennent une richesse 

 extraordinaire ; ce sont des roses, d^s rouges, 

 des verts, des jaunes et surtout des mauves 

 d'une douceur infinie. Malgré celle variété, 

 celle vivacité de couleurs, les Andes ne peu- 

 vent nous faire oublier nos Alpes : sans 

 parler de la végétation qui, sur le c6lé argen- 

 tin du moins, fait coiupièlenient défaut, la 

 roche n'a pas celte neltelé de contours qui 

 donne à nos massifs montagneux tant de 

 hardie-se et d'élégance ; ce sont surtout des 

 éboulis de terres et de pierres, témoins des 

 fréquentes convulsions de ces sols tour- 

 mentés. 



Cependant, en montant, le paysage prend 

 de la grandeur et la vallée où nous nous 

 arrêtons, à Puente-del-Inca, à près de 

 2 .5U0 mètres, est vraiment pilloresque. Le 

 torrent, pour se frayer un passage, a percé 

 la roche et les eaux s'engouffrent sous un 

 pont naturel d'une courbe élégante. Malheu- 

 reusement dans le voisinage sourdent des- 

 eaux thermales, et rélahlissement qu'on est 

 en train de construire, gâtera, je le crains, 

 l'originalité du tableau. 



Il est trop lard pour franchir le col, nous cou- 

 chons à Puente-del-Inca. Le lendemain ma- 

 tin, nous reprenons le chemin de fer, celle fois 

 à crémaillère, elà travers des gorges déplus 

 en plus étroites, nous atteignons Las Cuevas; 

 c'était alors la station terminus. Par bonheur, 

 le tunnel qui doilréjoindre les chemins de fer 

 chiliens n'était pas encore terminé et c'était 

 au col de 1 1 Cumbra, à 3 900 mètres, que nous 

 devions atteindre'la frontière chilienne. 



Las Cuevas porte bien son nom : nous ' 

 sommes dans Une sdrie de trou, d'entonnoir, 

 et nous nous heurtons ;i une muraille gigan- 

 tesque de près de.l 000 mètres dont lei som- 

 met est couvert 'de ûeige... on ne voit pas 

 d'issue. Des lacels interminables se décou- 

 pent sur le llànc'* picde la montagn«; est-ce 

 donc là qu'il nous faudra pas-er? Un nuage- 

 de poussière s'élève, et un immense trou- 

 peau de uiuies apparaît... ce sont les bêtes 

 qui porteront rids ^bagages; quelque temps 

 après, 80 ou -îO voitlireltes attelées de quatre 

 chevaux dévalent-dé la monbigne, ce sont les 

 équipages qui nou's conduiront sur l'autre 

 versant Derrière ces voitures ou plutôt ces 

 carrioles, galopfJé'nt plusieurs centaines de 

 chevaux conduits pal" des gauchos; ces bêles 

 serviront de rerifoirt'dans les passages diffi- ' 

 elles. 



