LYON-HORTICOLE 



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de faire quelques racines avant l'hiver. 

 Il y a même tout une série de plantes : 

 telles que Gynerium, Eulalia, Trito- 

 ma, Crimmi, etc., qui ne gèlent pas 

 toutes les années, mais qui gèlent ou fon- 

 dent quelquefois pendant l'hiver. Il sera 

 prudent d'en éclater r^uelques toufïes 

 enracinées, de les empoter et de les passer 

 enserre ou en en orangerie, ce qui n'em- 

 pêchera pas de garantir du froid les 

 toulïes restées en place. 



Jardin fruitier. — On continue la 

 récolte des espèces qui arrivent à matu- 

 rité. Pour celles qui mûrissent en décem- 

 bre ou dans les mois suivants il est 

 préférable de les récolter le plus tard 

 possible : elles se conservent mieux et se 

 rident moins. 



Il est très important de préparer les 

 trous où on veut planter des arbres; l'air 

 etfrite la terre et la fertilise et la planta- 

 tion se fait alors dans dans de très bon- 

 nes conditions. 



Bien que cela n'entre pas dans les 

 habitudes ordinaires on peut très bien 

 tailler les arbres, principalement les poi- 

 riers et les pommiers, ainsi que la vigne. 

 Quelques personnes affirment même que 

 ces tailles sont supérieures, pour les 

 résultats, à celles d'hiver ou de prin- 

 temps. 



On ne risquerait rien, si on voulait 

 s'instruire, à tailler quelques sujets à 

 cette époque en en laissant quelques 

 autres comme témoin. 



Serres et châssis. — C'est le moment 

 de préparer pour la rentrée toutes les 

 espèces qui craignent le froid. On peut 

 cependant retarder le plus longtemps 

 possible de rentrer celles des plantes qui 

 n'étant pas à boutons, supportent 5 ou 

 6° de froid sans danger. 



Culture des Jacinthes en pots. — 11 

 est de la plus grande importance pour 

 forcer les jacinthes en pots, d'avoir de 



bonne terre à la fois légère et fertile. 

 Nous recommandons surtout la compo- 

 sition suivante comme étant excellente. 

 On fait un mélange de terre de jardin 

 de fumier de vache entièrement décom- 

 posé, mélangé de terreau, de feuilles et 

 de gros sable — proportions égales. 

 Chaque ingrédient doit former exacte- 

 ment un tiers du mélange. En général 

 on emploie des pots de la hauteur de 15- 

 20 centimètres quoique à la rigueur, de 

 plus petits sont suffisants. Pour les ex- 

 positions les pots de 25 centimètres sont 

 préférables. — Lorsqu'on plante les 

 ognons il faut que le sommet du bulbe 

 soit égale à la surface de la terre — 

 celle-ci ne doit être ni trop humide, ni 

 trop compacte. — Cette opération ter- 

 minée, on enterre les pots et on les re- 

 couvre d'une couche de terre d'environ 

 10 centimètres de hauteur. Au bout de 

 1 à 5 semaines, lorsque les ognons 

 auront formé de fortes racines ; on peut 

 déterrer les pots, les placer d'abord pen- 

 dant un certain temps dans un châssis et 

 les transporter de là, soit dans une serre 

 tempérée, soit dans un autre endroit 

 bien tempéré et à l'abri des rigueurs de 

 l'hiver. Il est surtout important que les 

 ognons aient formé de tigoureuses raci- 

 nes, avant de les forcer, car si on néglige 

 d'y prendre garde les résultats de la cul- 

 ture sont fort douteux. -- Le mois d'oc- 

 tobre est le plus propice à la plantation 

 des collections ordinaires, mais lorsqu'on 

 veut obtenir une lioraison précoce, il 

 faut planter les ognons en septembre et 

 octobre. Nous conseillons de ne pas faire 

 de plantations à une époque plus avancée 

 car en ce cas les oignons commence- 

 raient à se détériorer. Si, pour une rai- 

 son quelconque on désire une floraison 

 tardive, nous avisons de garder les pots 

 dans un châssis jusqu'au temps voulu. — 

 Pour maintenir le feuillage dans un état 

 nain et perfectionner la couleur des fleurs 



