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LYON -HORTICOLE 



Pour soumettre les pousses au pince- 

 ment, il faut attendre que celles-ci se 

 soient développées à 18 ou ^0 cenlim. 

 pour opérer sur des yeux bien consti- 

 tués. Ces pincements réitérés ont pour 

 but de maintenir les exemplaires trapus, 

 et d'augmenter le nombre de tiges pour 

 arriver ainsi à avoir des sujets aux 

 larges dimensions. 



Pour ne pas compromettre la florai- 

 son, on devra cesser le pincement, pour 

 les variétés d'i demi-saison, vers le 10 

 ou 15 juillet, et pour les variétés hâ- 

 tives, on ne procédera plus à cette opé- 

 ration après la fin de ce mois. 



Les variétés tardives ne pourront plus 

 être pincées après le 15 juin, si l'on veut 

 les avoir en jleurs à la mi-novembre ; 

 elles conviennent peu pour en faire de 

 forts exemplaires. 



On fait le dernier rempotage au com- 

 mencement de juin, et on donne aux 

 plantes de pots des 28 à 30 centimètres 

 de diamètres. 



Pour que le feuillage reste bien sain 

 et frais, condition indispensable pour un 

 spécimen bien cultivé, il est nécessaire de 

 ne jamais le laisser souffrir de la soif. 

 Par contre, nous avons constaté plusieurs 

 fois que, chez le chrysanthème comme 

 chez beaucoup d'autres plantes, le Sal- 

 via splendens, par exemple, le pot doit 

 être en rapport avec la force de la plante. 

 C'est un raffinement de culture, chez 

 certains genres, de maintenir, en parfaite 

 santé des plantes d'une certaine force 

 en petit pot. Chez le chrysanthème, ce 

 serait une cause d'une déperdition très 

 considérable de feuilles de la base ; les 

 tio-esnesont guère robustes, et loin d'être 

 garnies d'un feuillage vigoureux et bien 

 foncé, bien qu'on fasse usage d'engrais 

 liquide plusieurs fois par semaine. D'un 

 autre côté, les plantes dont les racines 

 sont trop à l'étroit, ont une tendance à 

 s'allonger outre mesure. 



En août, on fî.xe à une hauteur déter- 

 minée, un cercle en fil de ter galvanisé 

 auquel on attache les tiges ; celles du 

 dehors doivent être recourbées pour at- 

 teindre le cercle qui, toutefois, sera pro- 

 portionné à la force des plantes. Au 

 moyen de ligatures peu apparentes, les 

 autres seront écartées les unes des autres, 

 pour que l'air et la lumière puissent cir- 

 culer librement à l'intérieur de la plante. 



Au mois de septembre, on voit appa- 

 raître les boulons en grande quantité ^ 

 aussitôt qu'on pourra les enlever sans 

 endommager le bouton terminal, on ne 

 devra pas tarder de faire ce travail. 



Pour former soit des demi-tiges ou 

 des hautes-tiges, on laisse croître la bou- 

 ture jusqu'à ce qu'elle ait atteint la hau- 

 teur voulue, soit 40 à 80 centim. selon 

 la forme que l'on veut établir. C'est alors 

 seulement qu'on enlève l'extrémité pour 

 forcer la tige à se ramifier. 



L'établissement de ces formes se fait 

 de la même manière que les buissons, 

 sauf à supprimer, sur la tige, tous les 

 bourgeons qui sortiront à l'aisselle des 

 feuilles après qu'on aura fait choix des 

 4 ou 6 qui doivent servir à la formation 

 de la charpente. Pour maintenir la tète 

 bien ronde et trapue, on soumet les 

 bourgeons au pincement dès qu'ils ont 

 12 à 15 centim. de longueur, au lieu de 

 18 à 20 comme chez la forme en buisson. 



On recommande souvent pour les 

 grandes formes, de faire les boutures en 

 novembre-décembre pour leur donner 

 une plus longue durée de pousse ^ mais 

 nous devons avouer que les boutures 

 faites à cette époque donnent rarement 

 des plantes bien solides. Nous connais- 

 sons plusieurs de nos bons horticulteurs 

 qui, au lieu de bouturer à cette époque, 

 enlèvent au pied de la plante des forts 

 drageons enracinés et ne s'en trouvent 

 pas trop mal. 



