14 
mit flachen Steinen so beschwert, dass sie vollständig von der 
Seifenlauge bedeckt sind. In diesem Bade bleiben die Pflanzen 
zwei Stunden. Die Lösung darf also nur schwach sein, damit 
sie den Pflanzen nicht schadet. Darauf werden die Pflanzen, 
eine nach der anderen, herausgenommen und mit einer scharfen 
Bürste gründlichst abgebürstet, nicht allein die Bulben, die 
Blätter, sondere ganz besonders auch die Rhizome, auch die 
Wurzeln, letztere vorsichtig, damit die aufgeweichte Korkhülle 
nicht verletzt wird. Die so gereinigten Pflanzen werden so- 
dann in dem zweiten Zober in dem reinem Regenwasser 
eründlichst abgespült, ausgeschwenkt, damit alles überflüssige 
Wasser entfernt wird, und endlich auf sauberen Pflanztischen 
ausgelegt. Das Regenwasser des zweiten Zobers muss öfters 
erneuert werden. Bei dem Abbürsten und Schrubben werden 
auch die vertrockneten Hülsen mit entfernt, so dass die blanke 
Haut der Blätter, Bulben und Rhizome glänzend sichtbar ist 
und der Pflanze freies Atmen gestattet. 
Noch ist nicht alle Arbeit getan. Noch einmal werden 
die Pflanzen einer gründlichen Untersuchung auf Schädlinge 
unterworfen. Zuweilen entdeckt man an der gereinigten Pflanze 
noch ein kleines Nest der Larven der Cattleyenfliege und kann 
dieses schädlichste aller Insekten vernichten. Von welcher 
Bedeutung dies ist, kann man daraus ermessen, dass eine 
einzige Cattleyenfliege imstande ist, sämtliche Cattleyen und 
Laelien eines Cattleyenhauses anzustechen und mit Eiern zu 
versorgen. Dadurch wird der ganze Bestand in Gefahr ge- 
bracht, verseucht zu werden. Ein angestochenes Auge wird 
niemals einen blühbaren Trieb bringen. Ist also dieses Ungeziefer 
da, so ist es schwer, es wieder los zu werden. Jedenfalls er- 
fordert es viel Aufmerksamkeit, öfteres gründliches Räuchern 
mit den bewährten XL-ALL-Räuchercakes und rücksichtsloses 
Abschneiden aller jungen Triebe, in denen sicher die Larven 
der Fliege enthalten sind. Solche Austriebe erkennt man an 
der kulpigen unnatürlichen Form. 
Sind die Importpflanzen gereinigt, so bringt man sie in 
ein temperiertes Haus, stellt sie aufrecht in grosse, reine Blumen- 
töpfe, auf deren Boden 23 cm hoch sauberes Sphagnum 
gelegt ist, und hält sie und ihre Umgebung durch 2—-3 maliges 
Spritzen während des Tages mässig feucht. Der Halbschatten 
ist in den nächsten 2-3 Wochen beizubehalten. Einmal in 
der Woche werden die Pflanzen genau nachgesehen, ob sich 
an irgend einer Stelle Fäulnis bildet. Solche Stellen werden 
sorgfältig ausgeschnitten und mit Holzkohlepulver desinfiziert. 
Sehr bald werden die Pflanzen unter dem Einflusse der 
feuchtwarmen Luft Wurzeln vortreiben, und sobald man die 
Wurzelspitzen bemerkt, werden die Pflanzen eingetopft, d. h. 
etabliert. 
Das Etablieren mag gleich hier im Anschluss besprochen 
werden. Als Kulturgefäss verwendet man heute wohl aus- 
schliesslich den Blumentopf, aber nie einen glasierten. Letzterer 
würde den Wurzeln die Luftzufuhr abschneiden und die Pflanze 
müsste eingehen. Also ein sauberer, poröser, fester Blumentopf 
mit grossem Abzugsloch ist das beste Kulturgefäss für diese 
Orchideen. Als Kompost verwendet man Sphagnum und 
Polypodium zu gleichen Teilen oder I Teil Sphagnum und 
2 Teile Polypodium. An Stelle von Polypodium ist auch Peat 
zu verwenden; es ist jedenfalls besser aber auch teurer. Die 
flandrische Lauberde hat sich für diese Gruppe von Orchideen 
nicht bewährt, ebensowenig wie für Odontoglossum crispum 
u. a. Ferner sind an Materialien nötig: reine Topfscherben in 
grosser Menge, Blumenstäbe, deren unteres Ende angekohlt ist, 
damit es in dem feuchten Kompost nicht Holzschwamm bildet 
und die Pflanze gefährdet, Bleidraht zum Anbinden der Bulben 
und Rhizome an den Blumenstab, kleine Holzkohlestückchen. 
Zunächst wird der Blumenstab in dem Topf festgestellt, 
was am besten dadurch geschieht, dass man am unteren Ende 
des Stockes eine grosse Scherbe mit dünnem verzinkten Draht 
festbindet und diese im unteren Teile des Topfes mit anderen, 
aufrecht gestellten Scherben festzwängt. Man muss also in 
jedem Topf eine kleine Pflasterarbeit ausführen. Da jedoch die 
Pflanze zwei Jahre in demselben Topf stehen bleibt, so reicht 
die kleine Mühe für lange Zeit. Es ist immer hässlich, wenn 
viele Blumenstäbe in einem Topf stehen. Einer muss genügen. 
Man wähle ihn daher nicht zu dünn, sondern kräftig und fest. 
Auf die Scherben, welche den Topf bis zur halben Höhe 
anfüllen, legt man 1-2 cm hoch langes reines frisches 
Sphagnum, stellt nun die Pflanze so, wie sie später bleiben 
soll, an den Stab und füllt zwischen und um die Wurzeln 
den leeren Raum mit Kompost auf. Der Kompost muss 
mässig festgedrückt sein und mit seiner Oberfläche eine dom- 
Die Pflanze wird mit einigen Bändern 
von Bleidraht an dem Blumenstab festgebunden; immer müssen 
ein oder zwei feste Bänder Rhizöm und Stock verbinden. Die 
Stellung der Pflanze auf dem Topf muss so sein, dass der 
Entwicklungspunkt, also das schlafende Auge an der vordersten 
Bulbe, etwa in der Mitte des Topfes, 2-3 cm über dem 
Topfrand zu stehen kommt, damit die Pflanze für die nächsten 
zwei Jahre Raum zur Entwicklung hat. 
Im allgemeinen gebe man der Pflanze eine natürliche 
aufrechte Stellung, biege nicht die Bulben gewaltsam auf, um 
die Bulben in eine bestimmte Stellung zu zwingen, sondern 
stelle lieber die rückwärtigen Bulben in den Kompost, es 
schadet ihnen nichts, man sorge nur für guten Wasserabzug 
und durch Beigabe einiger Stückchen Holzkohle für Des- 
infektion an solchen tiefer stehenden Bulben. Schliesslich kann 
man auch eine der rückwärtigen Bulben opfern, wenn sie das 
sachgemässe, gefällige Etablieren der Pflanze hindert. 
Nach dem Etablieren wird jede Pflanze mässig an- 
gegossen, später aber nur täglich gespritzt und dies nur in 
den heissen Morgenstunden. Bis zum Abend muss das meiste 
Wasser wieder verdunstet sein. Stehende Nässe ist durchaus 
zu vermeiden. Mit fortschreitendem Wachstum und bei reich- 
licher Wurzelbildung ist jede Pflanze täglich nachzusehen und 
nach Bedarf mit der Giesskanne mässig zu giessen. Man 
giesse jedoch nur, wenn der Kompost im Inneren trocken ist, 
andernfalls genügt das Anfeuchten der Oberfläche mit Hülfe 
eines Zerstäubers. Vorsicht ist notwendig, wenn sich der neue 
Trieb öffnet, weil sich leicht Wasser in demselben ansammelt 
und dann Fäulnis verursacht. 
Im allgemeinen wachsen frisch importierte Pflanzen schnell 
und freudig voran, besonders wenn man für frische, feucht- 
warme Luft sorgt und die Pflanzen gegen direkte Sonnen- 
strahlen gut schattiert. 
Zuweilen erhält man Importpflanzen mit vorgeschrittenem 
jungen Trieb, oder solche, deren vorderste Bulben ganz weich, 
zum Teil verletzt sind. Ist der junge Trieb gesund und fest, 
so wird er freudig weiter wachsen, aber man rühre nicht an 
ihn, denn er bricht sehr leicht ab. Ist die vorderste Bulbe 
beschädigt und weich, so schneide man sie bis zum Wurzel- 
hals weg und lasse nur etwa 2--3 cm über dem schlafenden 
Auge stehen. Dieses oder ein anderes rückwärtiges Auge wird 
dann austreiben. 
Haben die importierten Pflanzen sehr eingetrocknete Bulben, 
so ist dies meistens ein Zeichen, dass sie in der Triebperiode 
gesammelt waren, oder dass sie während der trockenen Jahres- 
zeit in der Heimat sehr wenig Regen hatten. Ich habe solche 
Pflanzen gut durchgebracht, indem ich sie einen vollen Trieb 
in dem Blumentopf stehend, auf dem Boden nur wenig Sphag- 
num, ausbilden liess und sie erst bei Beginn des zweiten Triebes 
eintopfte. Einige Importpflanzen wird man nicht dem grossen 
Reinigungsprozess unterwerfen, sondern sie nur ausputzen und 
gleich etablieren. Zu diesen sogenannten Kalthauspflanzen, 
welche von den höchsten Bergen Mexikos stammen, gehören 
Cattleya citrina, Laelia autumnalis. Bei diesen setzt sich leicht 
Wasser zwischen den Rhizomen fest und verursacht Fäulnis. 
Auch von der Laelia anceps wird man besser nur die Bulben 
und Blätter reinigen, und nicht die Rhizome und Wurzeln. 
Mögen die vorstehenden Angaben einigen Anhalt bieten, 
die heuer eintreffenden Importe sachgemäss zu behandeln und 
zur Entwicklung zu bringen. 
artige Kuppel bilden. 
Ein „kühles“ Orchideenfenster. 
Von G. Schulz, Friedenau. 
Der eigene Reiz der Orchideen hat gerade in letzter Zeit viele 
Zimmergärtner veranlasst, diese prächtigen Pflanzen in Kultur zu nehmen. 
Verschiedene Schilderungen in Fachzeitschriften und persönliche Weiter- 
empfehlungen mögen dazu die Veranlassung gewesen sein. Die Sache 
ging auch, namentlich im ersten Jahre, recht schön; im zweiten Jahre 
liess aber schon das Wachstum der beschafften Pflanzen bedenklich 
nach. Durch persönliche verschiedene Umfragen weiss ich nun, dass 
den meisten Zimmergärtnern doch nicht die Kultur so einfach gelungen 
ist, wie man aus manchen Kulturanweisungen entnehmen konnte. Es 
blieb meistens doch bloss der erfahrenere Liebhaber übrig, dem aller- 
dings dann aber auch sehr viele Orchideen nicht mehr Schwierigkeiten 
bereiteten, als z. B. ein Cyclamen oder eine Azalea. Er war dann 
dauernd der Zimmer-Orchideenkultur gewonnen und wurde ein be- 
geisterter Liebhaber, dem einige wenige Arten bald nicht mehr ge- 
nügten und der fast nur noch Orchideen an seinen Zimmerfenstern 
sehen wollte Warum aber sind nun verschiedene Liebhaber doch 
