wieder von der Orchideenkultur abgekommen? Es ist wohl oft Mangel 
an Zeit, den die täglich oft mehrmalige Kontrolle erfordert. Wenn 
die Orchidee im Wachstum ist, erfordert sie jeden Tag ein mehrmaliges 
Bespritzen, um den Mangel an Feuchtigkeit in der Stubenluft zu be- 
seitigen oder wenigstens zu mildern. Der Hauptfaktor in der Orchideen- 
kultur ist wohl in den meisten Fällen die Luftfeuchtigkeit; und gerade 
ihre Erzeugung macht uns im Zimmer viele Schwierigkeiten, wodurch 
wieder mancher Misserfolg zu erklären ist. Um nun die Kultur etwas 
zu erleichtern, habe ich einen Teil meiner Orchideen in einem „kühlen“ 
und einem „temperierten“ Orchideenfenster aufgestellt. Ich will damit 
nicht etwa sagen, dass dem erfahrenen Liebhaber nicht auch ganz frei- 
stehend die Orchideenkultur am Zimmerfenster gelingt. Wohl aber 
behaupte ich, dass man leichter gute Erfolge erzielen kann, ohne 
wesentliche Kosten aufzubringen. Ausserdem ist das geschlossene Orchi- 
deenfenster ein herzerfreuender Schmuck, der wohltuend absticht von 
all dem gewohnten „Kitsch“ mancher Wohnung. Ich denke so an 
„präparierte« "Palmen, „seidene“ Vasensträusse u. a Doch wird viel- 
leicht mancher meinen, bei einer solchen Aufstellung der Pflanzen kann 
man füglich nicht mehr von freier Zimmerkultur der Orchideen sprechen. 
Und doch! Denn die Sache ist so einfach und billig, dass sich jeder 
fast alles selbst machen kann, der ein Doppelfenster besitzt. Bemerkt 
sei noch, dass am geeignetsten ein ungeheiztes Nebenzimmer ist, dessen 
" man offen Im Winter kann man ja in der Nacht die inneren 
Fenster öffnen oder die Töpfe wegrücken. Auch schützen besonders 
vorgestellte Scheiben gut gegen Kälte. Wie jeder Blumenfreund weiss 
sind nun diese Doppelfenster wegen des schmalen Zwischenraumes fast 
nie für Kulturzwecke zu gebrauchen, höchstens um im Winter darin 
ein paar Hyazinthengläser entzweifrieren zu lassen. Es kommt also 
darauf an, diesen Zwischenraum zu verbreitern. Da lasse man sich 
vom Tischler 2 Bretter hobeln von der Länge des Fensterflügels. Die 
Breite kann jeder beliebig wählen. Ich möchte 30 cm für den gesamten 
Raum vorschlagen, also von Scheibe zu Scheibe gemessen. Diese Breite 
genügt, um 2 Reihen Töpfe bequem aufstellen zu können. Mehr 
Reihen wird man kaum unterbringen können, weil die hinteren zu 
wenig Licht bekommen würden. Es kommt nun darauf an, dieses 
Zwischenbrett zu befestigen. Dazu suchen wir uns beim Eisenwaren- 
händler für jedes der beiden Bretter 2 Paar Fensterscharniere (Fenster- 
bänder) aus, die genau dieselbe Grösse haben, wie die in den Fenstern 
vorhandenen. Man wird wohl meistens verschiedene Grössen zur Probe 
erbitten müssen, um zu Hause am Fenster selbst die passenden zu be- 
stimmen. Hat man sie gefunden, so befestige man durch Anschrauben 
an jeder Längsseite des Brettes 2 Scharniere in der Weise, dass man 
das Brett an Stelle 
des inneren Fenster- 
flügels und diesen 
selbst in die Schar- 
niere der andern 
l.ängsseite des Bret- 
tes einhängen kann, 
wie aus Abbildung: 7 
ersichtlich ist. Das 
andere Brett wird 
natürlich auf der 
andern Seite ebenso 
angebracht. Ueber 
diese beiden Bretter 
legt man nun eine 
runde Eisenstange, 
wie man sie für 
Zuggardinen, Vor- 
hänge u. a. braucht. 
Man wähle die Län- 
ge so, dass sie reich- 
lich ca. 10 cm über 
das Brett an jeder 
Seite ragt. Man 
beugt so der Ge- 
fahr des „Durch- 
Fig. 7. biegens“ vor, wenn 
man die Orchideen 
daran hängt. Viel- 
leicht kann man sie auch noch durch einen Haken in der Mitte aus 
demselben Grunde unterstützen.‘ Für die unteren Orchideen brauche 
ich nun 2 Zinkkästen, von denen jeder in der Länge etwas kleiner als die 
Breite des Fensterflügels ist. Ihre Breite selbst muss natürlich dem ganzen 
Zwischenraum in seiner Breite entsprechen. Die Höhe der Kästen 
braucht nur gering zu sein, ca. 3 cm. Damit nun diese Zinkkästen 
mehr Halt gewinnen und auch etwas gefälliger aussehen, setze ich sie 
in einen Holzkasten mit starkem Boden. Man kann so bequem beim 
Reinigen der Fensterscheiben oder bei grosser Kälte die Töpfe in jedem 
Kühles Orchideenienster offen. 
13) 
Kasten mit einem Mal wegsetzen. Unter die Kästen muss man noch 
eine Holzleiste legen, damit sie wagerecht stehen. Diese Kästen und 
die Einsatzbretter versieht man natürlich aus Schönheitsgründen mit 
einem der Farbe des Fensters entsprechenden Anstrich. Die Haupt- 
sache wäre nun fertig. Zum Aufstellen resp. Aufhängen braucht man 
jedoch noch einige Kleinigkeiten. Die vordere Topfreihe steht auf 
zwei Holzleisten, die man wegen der Gefahr des Durchbrechens nicht 
zu schwach wählt. An den beiden Enden verbindet man sie durch 
quer übergenagelte Leistchen, damit sie feste Gestalt gewinnen. Die 
hintere Reihe steht etwas höher, damit die vorderen Töpfe ihr nicht 
das ohnehin schon schwächere Licht noch beschneiden. Ich wähle 
dazu leere Blumentöpfe, über welche ich ein kleines Leistenkreuz ge- 
legt habe, in derselben Form wie das vorhin erwähnte längere über 
dem Kasten. Diese kleineren Leistenkreuze fertige ich aus Zigarren- 
kistenholz. Damit sie hübsch sauber aussehen, weiche ich das Papier 
natürlich ab und wähle Holz ohne Brandstempel oder Aufdruck. Die- 
selben Kreuze brauche ich auch für die aufzuhängenden Orchideen. 
Hier liegen sie über einem Untersatz, der auf einer runden Holzscheibe 
steht. Das Aufhängen geschieht durch drei „Patent-Messingketten«“ 
(1 m ca. 25 Pig.) von gleicher Schakenzahl, damit die Scheibe resp. die 
Pflanze wagerecht hängt. 
An der Holzscheibe werden sie angeschraubt 
und oben durch 
einen „Schliess- 
ring“ zusammen- 
gehalten, durch 
welchen auch noch 
ein etwas stärkerer 
Zinkdraht steckt, 
der oben eine ge- 
drehteSchleifezum 
Aufhängen trägt. 
Dieses Aufhängen 
selbst geschieht an 
sogenannten 
S-Haken (2 Stk. 
5 Pfg.), die über 
die oben erwähnte 
Eisenstange ge- 
schoben sind. 
Diese S-Haken ge- 
statten uns, alle 
Orchideen mit 
Aufhängevor- 
richtung-leicht aus- 
und einzuhaken. 
Weil die Lichtfülle 
im oberen Teil 
Fig. 8. des Fensters be- 
Kühles Orchideenfenster geschlossen. deutend geringer 
als unten, wird 
man natürlich die Orchideen möglichst tief aufzuhängen suchen. Doch 
darf auch unten der hinteren Reihe durch die hängenden nicht 
zuviel Licht entzogen werden. Schattieren geschieht durch die 
hier fast überall an den Mietshäusern angebrachten Patent -Jalousieen, 
die aus dünnen, untereinander verbundenen, verstellbaren Brettchen 
bestehen. Wer diese nicht hat, muss natürlich durch grobmaschigen 
Stoff Schatten geben. Zum Lüften öffne man die oberen Fenster 
recht weit und im Sommer auch die äusseren unteren Flügel 
etwas; die inneren Flügel schliesse man, und so entsteht eine 
vortreffliche Lüftung. Damit auch der Topf ordentlich von unten 
durchlüftet wird, stellt man ihn natürlich so auf das Leistenkreuz, 
dass die Bodenöffnung über dem Zwischenraum der beiden 
Längsleisten steht. Nun zur Erzielung der Luftfeuchtigkeit! Dazu fülle 
man die Zinkkästen, und bei den hängenden die Untersetzer mit Sand, 
den man beständig feucht hält. Torfmull lässt eigentlich noch mehr 
Wasser verdunsten, erzeugt aber leicht einen muffigen Geruch, und ich 
möchte deswegen Sand vorziehen. Wer statt der jetzigen glasierten 
Untersetzer die alten unglasierten bekommen kann, ist eigentlich noch 
sser daran. Die saugen sich infolge ihrer Porosität voll Wasser und 
verdunsten dieses beständig an ihrer Oberfläche, während bei den 
glasierten nur die Sand- resp. Torfmulloberfläche Wasserdunst abgibt. 
Eine fernere Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erziele ich auch durch die 
leeren Töpfe, auf welchen die hintere Reihe steht. Sie stehen beständig 
in dem nassen Sande und sind so dauernd mit Feuchtigkeit gesättigt, 
um diese dann wieder an ihrer Oberfläche verdunsten zu lassen. 
Gerade solche porösen Tongefässe tragen viel zur Erhöhung der Luft- 
feuchtigkeit bei. Hauptsächlich aber erzielt man diese durch täglich 
mehrmaliges Bespritzen der Pflanzen und des gesamten Zwischen- 
raumes: Wände, Scheiben, Töpfe u. a Auch die Leistenkreuze 
feuchte man ordentlich an, da auch das Holz infolge seiner 
