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Porosität Wasser aufnimmt und feuchte Luft abgibt. Aus diesem 
Grunde streiche man diese auch nicht, zumal sie ja auch nicht 
sehr in die Augen fallen. Es sind zwar lauter kleine Faktoren, die 
ich erwähne, aber: „Viele Wenig machen ein Viel.“ Und gerade in 
puncto Luftfeuchtigkeit muss man im Zimmer nach vielen Mitteln suchen, 
zumal durch das so nötige Lüften wieder viel Feuchtigkeit hinweg- 
geführt wird. Kann man aber diese beiden Punkte beachten und den 
Pflanzen bieten, so haben die „kühlen“ Orchideen eigentlich die Haupt- 
sache, und man wird sich über williges Wachsen und Blühen freuen. 
Ich bedauere, dass ich die Aufnahme ‘des „kühlen“ Orchideenfensters 
nicht verschieben konnte, um selbiges „in Blüte“ vorzuführen; denn 
die kleinen Knopsen von Ada aurantiaca, Dendrobium infun- 
dibulum, Odontoglossum pulchellum u. a. kommen doch nicht 
in betracht. Aber das geschlossene Orchideenfenster ohne Blüte 
auf Abbildung 8 zeigt auch schon, dass selbiges nicht unwesent- 
lich zur Ausschmückung des Zimmers beitragen kann. Vielleicht wird 
mancher Leser bewogen, auch ein solches mit geringen Kosten ein- 
zurichten. Er wird sich sicher durch diese Verschönerung des 
Zimmers den Dank der Hausfrau. erwerben, die nebenbei bemerkt, 
bei der Zimmer-Orchideenkultur (man denke an die häufigen Ueber- 
brausungen) auch in vielen Fällen ein Wort mit zu reden hat. 
Monatskalender. 
Von E. Behnick. 
Während der letzten Monate erfreuten uns besonders die Den- 
drobium durch ihre Reichblütigkeit, ihre Fülle von Farben und die 
grosse Zartheit der Blüten, in erster Linie die Winterblüher: Wardi- 
anum, crassinode, Findlayanum und andere mehr. Zurzeit steht 
noch nobile mit prächtigen Varietäten und Hybriden in Blüte. Viele 
gute Sorten reihen sich ihnen bald an, da sind zuerst densiflorum, 
die Varietät albo-luteum,- heute sehr verbreitet, ferner moschatum, 
Farmeri, Falconeri, Brymerianum, fimbriatum, Jamesianum, 
Parishi, primulinum, macrophyllum und viele andere schöne 
Blüher. Man könnte die Frühlingsmonate als Hauptblütezeit der 
Gattung hinstellen; bei ihrem grossen Artenreichtum und den vielen 
künstlich erzogenen Bastarden, bietet sie jedoch das ganze Jahr hindurch 
etwas. Bei den jetzt vorzunehmenden Arbeiten beanspruchen die 
Winterblüher und diejenigen, welche ihren Flor gerade beendigt haben, 
Rücksichtnahme auf Verpflanzen und frisches Belegen der Töpfe. 
Dendrobien sind empfindlich gegen jede Störung und diese ist nicht 
ohne Einfluss auf den Entwicklungsgang des neuen Sprösslings. Beim 
Durchsehen der Pflanzen gewahrt man aber Exemplare, die unbedingt 
verpflanzt werden müssen, welche aus einem oder dem andern Grunde 
geschwächt sind. Sie werden aus ihrem Behälter herausgenommen, 
das alte Material wird von den Wurzeln entfernt, ebenso werden alle 
schlechten Wurzelteile ausgeschnitten und die zurückgelassenen Wurzeln 
in lauwarmem Wasser ausgewaschen. Sind kleine Gefässe für diese 
Gattung stets ein Bedürfniss, so sind sie es besonders für zurück- 
gegangene Pflanzen. Kleine, flache und an den Seiten durchlöcherte 
Schalen, wie auch Körbe aus festem Holz gearbeitet, sind am ge- 
eignetsten. Man fülle sie halb bis °/, voll Scherben und wähle eine 
Mischung von gleichen Teilen aus Peat und Sphagnum, der saubere, 
klein geklopfte Scherben und etwas grobkörniger Sand hinzugesetzt ist. 
. Des schnellen Verwesens des Sphagnums wegen, ist festes Pflanzen 
anzuraten. Kräftig entwickelte, gesunde Pflanzen störe man weniger. 
Bei Schalen und Töpfen zerbreche man die Gefässe vom Rande herab 
und lasse ihnen den Bodenteil, wenn sich die Wurzeln an ihn und die 
Scherbenmasse angesaugt haben. Um ein besseres Lösen der Wurzeln 
zu erzielen, werden die Pflanzen einige Minuten vor der Operation in 
Wasser gestellt. Körbe, bei denen die Gefahr einer Pilzentwicklung 
ausgeschlossen ist, können mitsamt dem Ballen in den neuen übertragen 
werden. Es wäre nur das alte Material mit einem Stäbchen vorsichtig 
zwischen den Wurzeln herauszunehmen und durch frisches zu ergänzen. 
Diese Angaben beziehen sich auf alle niedrig bleibenden Arten und 
solche mit hängendem Habitus. Die grösseren ostindischen, wie D. 
moschatum und vars., fimbriatum, Dalhousianum etc. wachsen 
willig in Töpfen; sie werden später, nach der Blüte verpflanzt. Im 
allgemeinen gilt als Richtschnur für den Zeitpunkt des Verpflanzens 
die Bildung von jungen Wurzeln an den neuen Trieben. Sie sind 
überaus zart und sollten auf keinen Fall durch das Verpflanzen Störung 
erleiden, deshalb suche man die Arbeit kurz vorher auszuführen. Von 
Wichtigkeit sind auch die klimatischen Verhältnisse. Eine gleich- 
mässig warme und feuchte Luft ist während der Triebzeit immer zu 
beobachten und Sorge dafür zu tragen, dass eine Erneuerung statt- 
findet, sobald es die Aussentemperatur gestattet. Wenn der Trieb 
weiter vorgeschritten ist und die Blätter anfangen sich auszubilden, 
kann die Feuchtigkeit durch leichtes Ueberspritzen der Pflanzen an 
warmen Nachmittagen noch erhöht werden. Die Dendrobium ver- 
langen auch mehr Licht wie die übrigen Orchideen-Gattungen, doch 
ist es zu empfehlen, sie leicht zu schattieren, wenn die Blätter durch 
Sonnenwirkung zu warm werden. Während der heissen Mittagszeit in 
den Sommermonaten sollte man aber immer Schatten geben. Für das 
schöne und viel begehrte, im Herbst ‘blühende Dendrobium 
Phalaenopsis Schroederianum, welches heute in grossen Mengen 
in Handelsgeschäften kultiviert wird, hat sich bereits eine Spezial-Kultur 
herausgebildet, die auf besonders hohe Sonnenwärme hinausläuft. Der 
Raum gestattet es leider nicht auf die Bedürfnisse einzelner Arten weiter 
einzugehen und die Bedingungen der meisten in Kultur befindlichen 
auch nur zu streifen. Deshalb gedenke ich später noch einmal ein- 
gehender auf sie zurückzukommen. 
Cattleyen. Zu der alten Kulturmethode ist heute eine andere 
getreten; sie unterscheidet sich in der Hauptsache durch die Art des 
Pflanzenstoffes und den Feuchtigkeitsgrad, den man den Pflanzen ge- 
währt. Peat und Sphagnum waren allgemein in Gebrauch bis De 
Langhe Vervaene mit der Behauptung auftrat, der Rückgang in der 
Kultur sei auf Mangel an Nahrung zurückzuführen. Seine Kulturen in 
flandrischer Lauberde versetzten manchen Besucher in Erstaunen und 
führten ihm eine grosse Anzahl Anhänger zu; ja, die Kulturmethode 
schien allgemein zu werden, sie bewegte sich über die Grenzen Belgiens 
hinaus und wurde fast überall aufgenommen, wo Orchideen eine Pflege- 
stätte gefunden hatten. Trotzdem gab es Skeptiker selbst unter den 
Landsleuten De Langhes, sie gingen auf das Dogma nicht näher ein 
und stellten höchstens Versuche an, die meistens ein negatives Resultat 
zur Folge hatten. Die Anhänger des Systems wurden aufmerksam, sie 
liessen die nötige Vorsicht walten, ehe grosser Schaden entstanden war, 
führten die Kulturart in minder ausgeprägter Weise fort und haben 
schliesslich zur Erhaltung derselben beigetragen. Ich will jetzt nicht 
näher auf Erscheinungen und Folgen der Lauberdekultur eingehen und 
über Erfahrungen berichten, die sowohl in grossen Handelsgeschäften 
wie auch in Privatsammlungen gemacht worden sind, sondern nur auf 
folgendes hinweisen. Pflanzen die bisher in Peat und Sphagnum kul- 
tiviert waren, setze man nicht in Lauberde, sondern behalte den alten 
Pflanzstoff bei; jene welche erst kürzlich der Sammlung hinzugefügt 
wurden und zum Teil in Lauberde stehen, behandle man mehr nach 
dieser Richtung. Für eine Sammlung ist das strikte Innehalten einer 
Kultur zu empfehlen und die Aufnahme einer zweiten zu verwerfen. 
Die Pflege der Cattleyen erfordert vom Frühjahr bis zum Sep- 
tember ununterbrochene Aufmerksamkeit, sobald die Artenzahl über 
das alltägliche hinausläuft. Die Winter- und Frühlingsblüher müssen 
verpilanzt werden, ehe die jungen Triebe zu weit vorgeschritten sind 
und frische Wurzeln treiben, vorausgesetzt, dass ihr Zustand ein der- 
artiger ist. Pflanzen in guter Verfassung, deren Triebe die Grenzen 
des Gefässes noch nicht überschritten haben, brauchen nur mit frischem 
Moos belegt zu werden. Kranken oder durch reiches Blühen er- 
schöpften Exemplaren wird alles alte Material von den Wurzeln genommen, 
kranke Teile und blattlose Bulben werden entfernt und ein möglichst 
kleiner Topf wird zu ihrer Aufnahme gewählt. Solche hingegen, die 
einen grösseren Wurzelraum verlangen und sich durch Ueppigkeit aus- 
zeichnen, müssen entsprechend behandelt werden. Auch hier ist lieber 
der Topf zu opfern als dass man die bereits wachsenden, fest an- 
geklammerten Wurzeln zerreisst. Vorsichtig breche man dessen 
Rand, entferne Stück für Stück bis auf den Boden, falls die Wurzeln 
sich angelegt haben und übertrage das Ganze ins neue Gefäss ohne 
weitere Störung. Die so zu behandelnden Arten wären alle lang- 
bulbigen, wie guttata und vars., Loddigesii, Harrisoniae, bicolor, 
amethystoglossa, Schoffieldiana, Gaskelliana, Percivaliana, 
Schroederi, Mendeli, Trianae und schliesslich noch autumnalis, 
wenn noch nicht zu weit vorgeschritten, ebenso Laelia elegans. Der 
Pflanzstoff ist aus gleichen Teilen Peat und Sphagnum herzustellen, 
dem noch saubere, nicht zu kleine Scherben zugesetzt werden. Drainage 
empfiehlt sich bis zur Hälfte und dreiviertel des Topfes. Den in Laub- 
erde stehenden Pflanzen gebe man ein viertel nicht zu stark verrotteter 
Lauberde. Zu grosse Töpfe sind streng zu vermeiden wie auch zu 
loses Pflanzen, das Rhizom muss frei liegen. Für einen festen Halt der 
Pflanze, eventl. durch Anbinden an Stäbe, ist Sorge zu tragen. 
Wenn die verpflanzten Exemplare die Störung überstanden haben 
und die Wurzelentwickelung fortschreitet, können sie mehr gegossen 
werden, denn Cattleyen lieben im allgemeinen während des Wachstums 
reichlich Wasser. Für die ersten Wochen ist jedoch Vorsicht zu üben 
und sehr wenig zu giessen, man beobachte eine gute Feuchtigkeit im 
Hause, besonders zwischen den Töpfen, wo mehrmals am Tage ge- 
spritzt werden muss. Die in Erde stehenden Pflanzen werden noch 
weniger gegossen, es genügt die Oberfläche feucht zu halten. Orchi- 
deen, welche sich durch Reichblütigkeit und lange Blütedauer aus- 
zeichnen, leiden oftmals, wenn ihnen der Blütentrieb für Monate ge- 
lassen wird. Es ist deshalb zweckmässig, den Blütenstiel abzuschneiden; 
stellt man ihn in eine Flasche mit Wasser daneben, so dürfte er ebenso 
lange das Auge erfreuen wie an der Pflanze. Ich erinnere an die 
Odontoglossum, besonders das schöne O. Edwardi, welches sich 
sehr leicht erschöpft, ferner die Oncidien, Acineta. Dem Onci- 
dium Papilio und O.Kramerianum tut es dagegen keinen Schaden, 
wenn das Aufblühen der letzten Blüte abgewartet wird. Es wären 
schliesslich noch andere Gattungen auf ihren Nährboden hin zu prüfen, 
welche bereits verblüht sind: Coelogyne cristata kann verpflanzt 
werden, wenn das Gefäss nicht mehr ausreicht, sonst fülle man aber 
nur mit frischem Material zwischen den Bulben an. — Sophronitis 
darf ebenfalls nicht viel gestört werden. Bei der jetzt zunehmenden 
Wärme, müssen die Odontoglossum aus der Crispum Gruppe wie 
auch Masdevallien, Restrepien genügend kühl gehalten werden. 
Die Abteilung muss reichlich gelüftet werden. Auf frühzeitiges Schattieren 
ist überall zu achten. 
Eingegangene Kataloge. 
Maurice Verdonck, Gentbrügge-lez-Gand, Belgien, Orchideen. 
F. Borowski, Cöln a. Rh., Orchideenerde (Polypodium) und Sphagnum. 
Briefkasten. 
Herrn C.An .. geinKl.Flottbeck. Von den fremdsprachlichen Artikeln, 
die ja naturgemäss nur vereinzelt vorkommen werden, werden zum Schlusse Auszüge in 
deutscher Sprache gegeben. Gerade der erste französische Artikel von N. Bernard 
ist für die Anzucht der Orchideen so wichtig, dass es wohl am besten war, den Ver- 
fasser in seiner Muttersprache zum Wort kommen zu lassen. 
Druck von Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin S., Wasserthorstrasse 50. 
