stehenden Orchideen ins Zimmer hinein, jedoch nicht unter das Fenster 
zu stellen. Selbstverständlich muss das Zimmer, in welchem Orchideen 
gezogen werden, im Winter regelmässig geheizt werden. Bei Tage 
ist durchschnittlich eine Temperatur von 16—18° C, nachts eine 
solche von 10—12° zu unterhalten. Gelüftet darf und muss der 
Kulturraum täglich werden, wenn dabei auch das Thermometer einige 
Grade sinkt; ein Temperatursturz darf aber nicht eintreten. Auch. 
dürfen die Pflanzen unter keinen Umständen von dem beim Lüften 
eintretenden kalten Luftstrome getroffen werden. Wird geheizt, so ist 
das Anbringen eines Gefässes mit Wasser am Ofen sehr zu empfehlen. 
Durch das Verdunsten des Wassers wird der Austrocknung der Luft 
vorgebeugt. Uebrigens mache man sich wegen der Luftfeuchtigkeit 
nicht zu viel Sorge, denn viele Orchideen gedeihen auch in trockener 
Luft recht gut. Eine Anzahl von Orchideen wächst auch während des. 
Sommers draussen auf dem Fensterbrett in voller Luft und Sonne noch 
besser wie im Zimmer. Darüber soll an anderer Stelle ausführlich 
berichtet werden. 
Licht und Schatten. Im Sommer ist das vernünftige Beschatten 
der Orchideen ein wichtiger Punkt in der Orchideenkultur. 
Fast alle Orchideen (Ausnahmen kommen beim Anfänger nicht 
in Betracht) lieben während der Zeit des Wachstums Halbschatten. 
Diesen stellt man dadurch her, dass man dünne, jedoch dichtgewebte 
weisse Gardinchen während des Sonnenscheins vor das Fensier hängt 
und zwar nur so lange, als die Sonne dauernd scheint. Direktes, 
längere Zeit wirkendes Sonnenlicht schadet den im Zimmer 
stehenden Orchideen fast immer, namentlich im Frühling und Sommer. 
Früh morgens und auch in den Abendstunden lässt man jedoch den 
Pflanzen die Sonnenstrahlen nur zukommen, dass ist vorteilhaft für die 
Entwickelung der Blüten. Ein vollständiges Beschatten (Verdunkeln) 
der Blumenfenster durch Holzjalousien, Marquisen oder dichte dunkle 
Vorhänge vereitelt die gedeihliche Entwickelung der Orchideen und 
verhindert das Blühen gänzlich. 
Pflanzstoff. Nachdem nun das Notwendigste über die Be- 
schaffenheit des Standortes der Orchideen im Winter und Sommer 
besprochen ist, schreiten wir zur Beantwortung der Frage: Welchen 
Pflanzstoff und welche Kulturgefässe sollen wir verwenden? Seit einer 
Reihe von Jahren habe ich Versuche mit mancherlei Pflanzstoffen, die 
ich hier nicht alle aufzählen will, gemacht, habe auch die Meinungen 
bedeutender Orchideenzüchter gehört und bin schliesslich zu dem 
Resultat gekommen, dass der Anfänger in der Örchideenpflege am 
sichersten geht, wenn er alle seine Orchideen ohne Ausnahme in eine 
Mischung aus einem Teil Farnwurzeln und einem Teil zerschnittenem 
Moose pflanzt, der grobes halbverwestes Buchenlaub zugesetzt wird. 
Wenn ich auch einerseits sagen kann, dass die Orchideen in reinem 
halbverwesten Laub üppig wachsen und sehr kräftig werden, so muss 
ich anderseits zugeben, dass das Giessen bei Anwendung dieses Pflanz- 
stoffes ungemein "vorsichtig gehandhabt werden muss, wenn man nicht 
Gefahr laufen will, die Pilanzen durch das Zuviel oder Zuwenig zu 
verderben. Unsere bedeutendsten Orchideengärtner, z. B. die Herren 
Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin, Paul Wolter in Magdeburg-Wilhelm- 
stadt verwenden hauptsächlich eine Mischung aus Farnwurzeln und 
Moos mit Zusätzen von Lauberde. Herr John in Andernach setzt 
seinem Pflanzstoff flandrische Lauberde zu. Herr Th. Franke in 
Gross-Ottersleben bei Magdeburg erzielt grosse Erfolge mit Farnwurzeln 
und Moos, während er mit reiner Laubkultur üble Erfahrungen 
gemacht hat. 
Die Farnwurzeln (von Polypodium vulgare) bezieht man aus 
einem Örchideengeschäfte und bewahrt sie an einem luftigen Orte 
trocken auf. Vor dem Gebrauche feuchtet man sie mit feiner Brause 
an und entfernt dann die Rhizome (Stengel) daraus. Die in dem 
Wurzelgeflecht haftenden erdigen Teile dürfen nicht ausgeschüttelt 
werden, weil dann die Mischung zu arm an Nährstoff wird. Das 
Sumpfmoos, Sphagnum, wächst in feuchten Wäldern, an Sümpfen und 
auf sumpfigen Wiesen. Man kann es ebenfalls aus den Orchideen- 
gärtnereien beziehen. Es schadet nicht, wenn es auch trocken (abge- 
storben) verwandt wird. Vor dem Gebrauche schneidet man es mit 
einer alten Schere etwa 1—2 cm lang und vermischt es dann tüchtig 
mit einer gleichen Menge Farnwurzeln und etwas grobem Laub und 
zwar so lange, bis die Stoffe gleichmässig untereinander vermengt sind. 
Vor dem Mischen sind alle Stoffe anzufeuchten. 
Gefässe. Als Kulturgefässe für Zimmerorchideen benutzt man 
die gewöhnlichen Blumentöpfe. Diese müssen porös und ebenso wie 
die Drainagescherben sauber gewaschen sein. Neue, noch ungebrauchte 
Töpfe legt man eine halbe Stunde in reines Wasser und trocknet sie 
dann wieder. Glasierte Töpfe, Porzellantöpfe oder Uebertöpfe dürfen 
durchaus nicht verwandt werden. 
Einpflanzen. Das Einpflanzen der Orchideen ist ganz einfach 
Zunächst sucht man einen möglichst kleinen Topf aus, in den die 
Pflanze eben hineinpasst, und füllt ihn zur Hälfte mit groben Scherben. 
Auf diese legt man eine Lage Pflanzstoff. Darauf hält man die Pflanze 
mit der linken Hand in den Topf, so, wie sie stehen muss. Dabei ist 
zu beachten, dass der junge Trieb oder das Triebauge möglichst in 
die Mitte des Topfes zu stehen kommt. Das Rhizom, auf welchem die 
Knollen stehen, darf nicht ganz mit Pflanzstoff bedeckt werden. Lange 
Wurzeln legt man mit einem Hölzchen rund um an die Topfwand. 
Dann stopft man den bereitstehenden Pflanzstoff zwischen die Wurzeln 
und drückt ihn mässig fest. Einen Giessrand braucht man nicht frei 
zu lassen; man füllt vielmehr den Pflanzstoff so hoch auf, dass er mit 
dem Topfrande in einer Ebene liegt. Auf den Nährstoff deckt man 
eine dünne Schicht reines, lebendes Moos und zwar nur die Köpfchen. 
Im Winter kann man die Moosdecke der bessern Austrocknung und 
Durchlüftung des Topfinhaltes halber entfernen. Unerlässlich notwendig 
ist das Feststehen der Pflanze, die unter Umständen an beigesteckte 
Stäbchen festgebunden werden muss. Wackelig stehende Orchideen 
wachsen nicht. 
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Das langsame Wachstum und das verhältnismässig 
geringe Nährstoffbedürfnis der Orchideen zeigen schon an, dass ein 
häufiges Umpflanzen überflüssig und darum auch schädlich ist. Das 
Umpflanzen ist immer ein gewaltsamer Eingriff in die Lebenstätigkeit 
der Pflanze, durch welchen jedesmal eine mehr oder weniger grosse 
Beschädigung: der Wurzeln stattfindet. Durchschnittlich genügt ein 
Umtopfen nach Verlauf von zwei Jahren, wenn nicht besondere Um- 
stände, wie z. B. sehr starkes Wachsen das Hinausragen des neuen 
Triebes über den Topfrand oder Versauern des Pilanzmaterials infolge 
zu vielen Bewässerns, dieses Geschäft nach kürzerem Zeitraum 
nötig machen. 
Zeit des Umpflanzens. Nun ist die Frage zu beantworten: 
Zu welcher Zeit muss das Umtopfen vorgenommen werden? Zunächst 
ist zu beachten, dass viele Orchideen eine Ruhezeit haben, in welcher 
sie nach aussen hin kein Leben zeigen. Diese Ruheperiode tritt bei 
einigen Orchideen nach Ausbildung des neuen Triebes, aber vor dem 
Blühen ein und ist bei den verschiedenen Arten von verschiedener 
Umpflanzen. 
Dauer. Solche Orchideen werden erst nach Beendigung des Blühens 
verpflanzt. Wieder andere Orchideen blühen gleichzeitig während des 
Heranwachsens der neuen Bulbe oder im Anschluss an die Fertig- 
stellung der neuen Bulbe und halten dann ihre Ruhe. Diese Pflanzen 
werden beim Wiederbeginn des Treibens, d. h. wenn ein Auge eine 
neue Bulbe vortreibt, umgetopft. Noch andere Arten halten gar keine 
Ruhezeit, sondern treiben das ganze Jahr hindurch. Diese verpflanzt 
man nach dem Abblühen. Also: Das Umpflanzen wird vorgenommen 
beim Beginn des Austreibens der neuen Bulbe Manche Kultivateure 
pflanzen ihre Orchideen während der Ruhezeit um und halten sie dann 
trocken. Ich halte das aber nicht für gut, denn erstlich werden die 
Pflanzen dadurch häufig zu vorzeitigem Treiben veranlasst, und dann 
verderben auch häufig die Wurzeln. Vor dem Eintopfen sind die 
abgestorbenen Wurzeln und Bulben mit einem scharfen Messer zu 
entfernen; die Schnittflächen sind mit Holzkohlenpulver zu desinfizieren. 
Ist das bereits fertig gemischte Pflanzmaterial trocken geworden, so 
feuchtet man es mit einer feinlöcherigen Brause (vor dem Eintopfen) 
wieder an. 
Giessen. Das wichtigste Geschäft bei der Orchideenpflege ist 
das Giessen. Gewöhnlich wird von Anfängern in der Orchideenkultur 
des Guten zu viel getan, obwohl ihnen bekannt ist, dass die Orchideen 
weder Sumpf- noch Wasserpflanzen sind, sondern dass sie meist auf Bäumen 
oder bemoosten Felsen wachsen, wo ihre Wurzeln nach dem stärksten 
Regen in kurzer Zeit wieder abtrocknen. Auch in der Kultur wollen 
die Orchideenwurzeln nicht beständig im Nassen sein; in steter Nässe 
faulen sie. Wie oben schon gesagt worden ist, haben viele Orchideen 
eine Ruhezeit. In dieser Zeit hält man sie mehr trocken wie feucht, jedoch 
nicht gänzlich trocken, weil das ein Absterben der Wurzeln und Blätter 
zur Folge haben würde. Nachdem die ruhende Pflanze beinahe ganz 
trocken geworden ist, giesst man sie so, dass der ganze Topfinhalt 
von Feuchtigkeit durchzogen ist. Dann unterbleibt das Giessen so 
lange, bis der Pflanzstoff wiederum fast ganz trocken geworden ist, 
was man durch Zufühlen mit dem Finger, den man etwa 1 cm tief 
in den Stoff hineinsteckt, leicht feststellen kann. Aisdann tränkt man 
den Topf wieder gründlich. Das tropfenweise häufige Giessen, bei 
dem nur die obere Lage des Topfinhaltes angefeuchtet wird, die untere 
aber trocken bleibt, ist bei bewurzelten Pflanzen durchaus zu verwerfen. 
Sind die Orchideen im Triebe, d. h. treiben sie neue Bulben, Blätter 
oder Knospen hervor, so verfährt man mit dem Giessen ebenso, lässt 
aber den Topfinhalt nicht ganz austrocknen. Eine stete mässige 
Feuchtigkeit, nicht Nässe, ist dann zu unterhalten. Das Giessen erfolgt 
also in kürzeren Zwischenräumen. Bei warmer Temperatur muss man 
die Töpfe täglich nachsehen und sie bewässern, sobald die obere 
Lage des Pilanzstoffes trocken geworden ist. Der letztere muss stets 
ein frisches Aussehen haben; er darf niemals modrig, schmierig oder 
gar mit Schimmel durchsetzt sein. Wenn das vorkommen sollte, ist 
zuviel oder zu oft gegossen worden, und dann ist ein sofortiges Um- 
pflanzen dringend geboten. Fassen wir das über das Giessen gesagte 
kurz zusammen, so ergibt sich folgende Regel: Ruhende Orchideen lässt 
man nach dem Bewässern fast vollständig austrocknen — man giesst sie 
nach längeren Zwischenräumen; — treibende Orchideen lässt man nur an 
der Oberfläche etwas abtrocknen — man giesst sie also nach kürzeren 
Zwischenräumen. Selbstverständlich ist in der warmen Jahreszeit ein 
häufigeres Giessen erforderlich, als in der kalten; kleine Töpfe trocknen 
schneller aus als grosse. Regenwasser ist am besten für die Orchideen. 
Der Zimmergärtner ist aber meistens auf die Wasserleitung angewiesen. 
Ich selbst habe nie ein anderes als kalkhaltiges Quellwasser aus der 
Leitung benutzt, aber keine schädlichen Einflüsse dieses Wassers auf die 
Orchideen bemerkt. Die Temperatur des Giesswassers muss derjenigen 
der Luft des Kulturraumes annähernd gleich sein. Das Giessen besorgt 
man am vorteilhaftesten mit einer Blumenspritze, die mit feinlöcheriger 
Brause versehen ist. Mit dieser kann man das Wasser gleichmässig: 
auf den Pflanzenstoff verteilen, und man gewöhnt sich bald an ein 
bestimmtes Mass. In den Untersätzen, die man etwa anwendet, darf 
niemals das aus den Töpfen geflossene Wasser längere Zeit stehen 
bleiben. 
Spritzen. Das Spritzen ist den Zimmerorchideen ungemein 
nützlich, wenn es in der rechten Weise geschieht. Man besorgt es 
mit einem Zerstäuber mit Gummiballgebläse. Das Wasser muss als 
(feiner) Nebel auf die Pflanzen fallen und darf durchaus nicht in den 
Trieben zusammeniliessen, weil diese sonst in kurzer Zeit aus- 
jungen 
Eine Blumenspritze darf deshalb niemals zum Spritzen derjenigen 
faulen. 
Orchideen benutzt werden, deren Triebe noch in der Bildung begriffen 
sind. In der heissen Jahreszeit kann das Spritzen 2—3 mal täglich 
ausgeführt werden; im Winter genügt ein einmaliges Spritzen täglich. 
Vierteljährlich etwa müssen Blätter und Bulben mit einem weichen 
feuchten Schwamme vom Staube gereinigt werden. 
Lüftung. Ueber Licht und Schatten ist bei der Besprechung des 
Standortes das notwendigste gesagt worden. Es erübrigt sich noch 
