D' F. WEISGERBER — HUIT JOURS A TÉNÉRIFFE 



io;t!) 



côtés, on entend les accords de la guitare accom- 

 pagnant les romances et les peteiieras. 



Toutes ces vieilles coutumes ajoutent une note 

 pittoresque à la vie de Santa-Cruz; mais elles fini- 

 ront probablement bientôt par disparaître, empor- 

 tées par le modernisme niveleur. 



Le 10 juin, je partis pour la Laguna, ville de 

 12.000 habitants située au centre d'un plateau fer- 

 tile et bien cultivé, à 550 mètres d'altitude et à 

 9 kilomètres de Santa Cruz, à laquelle elle est reliée 

 par un tramway et le téléphone. La route qui y 

 mène monte en serpentant à travers des champs 

 de céréales et des nopaleries. 



San Cristobal de la Laguna est le siège de 

 l'évèque du diocèse de TénérifTe, de plusieurs 

 couvents et établissements d'enseignement supé- 

 rieur. Sauf pendant les quelques mois de l'été que 

 les autorités et les riches commerçants de Santa 

 Cruz viennent y passer, c'est une ville morte, où 

 l'herbe pousse entre les pavés des rues désertes et 

 sur la grande pinza del Aclelantado. Il lui reste, de 

 l'époque où elle était le siège du Cnbihio gênerai 

 de l'île, une série de beaux monuments, parmi les- 

 quels il convient de citer l'Hôtel de ville, où se 

 conserve l'étendard de la conquête brodé par 

 Isabelle la Catholique, la Cathédrale qui renferme 

 les restes du Concfiislador Don Alonso Fernandez 

 de Lugo, ainsi que plusieurs autres églises intéres- 

 santes et le Palais épiscopal. 



Mon intention était de prendre, le lendemain 

 matin, la diligence d'Orotava qui devait passer à 

 la Laguna vers neuf heures. Elle n'arriva qu'à di.\ 

 heures : une misérable patache, Iraînée par cinq 

 haridelles et bondée de voyageurs entassés à l'in- 

 térieur, sur le siège du cocher et juchés sur le 

 sommet ou se cramponnant au.\ flancs d'une pyra- 

 mide de colis et de paniers amoncelés sur l'impé- 

 riale. Impossible de trouver la moindre place. C'est 

 après-demain la fête du patron d'Orotava, — San 

 Isidoro, si je ne me trompe, — et cette fête attire 

 chaque année une foule de visiteurs. 



Deux autres voyageurs se trouvant logés à la 

 même enseigne que moi, nous allons trouver un 

 loueur de voitures qui se charge de nous transpor- 

 ter à notre destination pour la somme de io pese- 

 tas; et, quelques minutes plus tard, nous sommes 

 confortablement installés dans un léger véhicule 

 attelé de deux bons chevaux qui ne tardent pas à 

 rattraper et à dépasser le coche public. 



La route que nous suivons est d'abord une belle 

 avenue d'eucalyptus traversant des champs de 

 céréales et montant doucement jusqu'à son point 

 culminant, à 620 mètres. Puis commence la des- 

 cente, vers l'ouest, le long du flanc septentrional 

 ■de la cordillère qui forme l'épine dorsale de l'île. 

 Des deux côtés, des champs, des vergers, des jar- 



dins parsemés de flncns blanches et de chaumières 

 brunes; plus loin, à droite, la mer; à gauche, la 

 montagne. A mesure que nous avançons, la végé- 

 tation revêt un aspect de plus en plus méridional 

 et les palmiers s'y mêlent en nombre croissant. 



Nous traversons une série de jolis villages, Taco- 

 ronte, Matanza, San Antonio, Victoria, Santa 

 Ursula et enfin, un peu plus loin, à un tournant de 

 la route, nous atteignons un point d'où la vue 

 embrasse toute cette superbe vallée d'Orotava que 

 le grand voyageur Humboldt proclama la plus belle 

 du monde : ce jardin délicieux, entre mer et monts, 

 où s'épanouissent les fleurs et où mûrissent les 

 fruits de toutes les zones. 



La possession de ce paradis terrestre a été ardem- 

 ment convoitée et vaillamment défendue; et c'est la 

 région que nous venons de parcourir, saturée de 

 sang guanche et espagnol, qui fut le théâtre de la 

 lutte acharnée qui se termina par la soumission de 

 l'île. C'est à Santa Cruz, alors Anaza, que Don Alonso 

 Fernandez de Lugo débarqua en 149.3. L'année sui- 

 vante, à Matanza, — nom qui signifie tuerie ou 

 carnage, — il subit une défaite sanglante et fut 

 rejeté sur Santa Cruz, puis forcé d'évacuer Téné- 

 rifTe. Mais il revint, peu après, avec de nouvelles 

 troupes, battit les Guanches à la Laguna, puis à 

 Victoria, où il leur tua deux mille guerriers, et 

 pénétra enfin dans la vallée d'Orotava. Et c'est là, 

 à l'endroit où se trouve aujourd'hui Realejo, que les 

 malheureux aborigènes, décimés, épuisés', inca- 

 pables de résisterdavantage, firent leur soumission 

 et que D. Alonso Fernandez de Lugo acheva, en 1 't90, 

 la conquête des Canaries commencée par Jean de 

 Béthencourt en 1402. 



Plus encore que par les armes espagnoles, les 

 Guanches avaient été réduits par la niodorra, une 

 épidémie terrible caractérisée par une profonde 

 mélancolie, un engourdissement de toutes les fa- 

 cultés, un assoupissement général, qui les poussait 

 à se cacher dans les cavernes pour y mourir dans 

 l'isolement, et dont les anciennes descriptions res- 

 semblent singulièrement à celle que nous possédons 

 aujourd'hui de la maladie du sommeil. 



Ceux qui échappèrent à ce mal étrange et au fer 

 des conquérants furent promptement baptisés de 

 noms espagnols et ne tardèrent pas, à l'instar de 

 ce qui s'était passé dans les autres îles de l'archipel, 

 à sallier à leurs vainqueurs. H en résulta une race 

 indigène nouvelle, différente de l'ancienne et de 

 celle qui habite la Péninsule, dans laquelle il est 

 à peu près impossible, aujourd'hui, de retrouver le 

 type original d'un groupe ethnique si intéressant 

 à tant de points de vue. 



Qu'était-il et quelle était son origine? Sa 

 langue n'est plus parlée, elle n'a jamais été écrite 

 et l'on n'en possède plus qu'un bien maigre vo- 



