D' F. WEISGERBER — HUIT JOURS A TÉNÉRIFFE 



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firent Bimbuchos, et ceux de la Palma et de 

 Goinera, Ilouarythes et Ghomerylhes, appellations 

 évidemment latinisées par les anciens chroni- 

 queurs et dans lesquelles il est facile de retrouver 

 les Haowlra et les Gbonmra marocains. Enfin, le 

 nom même des îles établit une connexion entre 

 elles et le Maroc. Il serait dérivé de Gunnaria, 

 terme par lequel Ptolémée désignait une partie du 

 littoral atlantique de la Maurétanie et qui n"a sur- 

 vécu, au Maroc même, que dans le nom d'un quar- 

 lier de Marrakech. 



Mais, après celte longue digression, il est temps 

 que nous revenions à notre récit, interrompu au 

 moment oii nous pénétrions dans la vallée d'Oro- 

 tava. Peu après, vers une heure, nous arrivions à 

 Orolava même, où je descendis à la fonda de Doua 

 Maria Antonia. 



L'ancienne Araulapala est aujourd'hui une ville 

 de Ù.OOO âmes; et. si Santa Cruz est la ville com- 

 merçante, résidence des autorités civiles et mili- 

 taires, si l'élément clérical et universitaire domine 

 à la Laguna, la Villa de la Orotava est surtout le 

 siège de la noblesse. C'est ici, dans de vieux hôtels 

 aux portes monumentales armoriées et aux beaux 

 balcons de bois sculpté et peint, que vivent les 

 descendants des Conquistadores. Dans le jardin 

 attenant à l'une de ces demeures aristocratiques, 

 on remarque un énorme palmier qui était déjà 

 d'une taille si élevée lors de la conquête, il y a 

 quatre siècles, qu'il servait de point de ralliement 

 aux Guanches. 



Bien que ce soit surtout la noblesse qui imprime 

 son cachet à Orotava, le clergé y est bien repré- 

 senté aussi. On y compte plusieurs couvents et une 

 demi-douzaine d'églises, dont quelques-unes valent 

 bien une visite. En ce moment, la ville se prépare 

 à célébrer sa fête patronale et, dans tous les patios, 

 on peut voir l'élément féminin de la population 

 occupé à trier des fleurs pour en confectionner ces 

 superbes tapis qui seront étendus sur le passage 

 de la grande procession et pour lesquels Orotava 

 est renommée. 



Dans la soirée, j'engage un guide du Pic en lui 

 enjoignant de se trouver à la porte de l'hôtel le 

 lendemain, à 6 heures, avec un arricro et deux 

 mules, dont l'une me servira de monture, tandis 

 que l'autre portera nos provisions et nos couver- 

 tures. 



II. — Ascension du Pic de Teide. 



Le 12 juin, dès le lever du soleil, je suis prêta 

 partir; mais mes compagnons et leurs bêtes se 

 font attendre. Ils finissent cependant par arriver, 

 après 7 heures, et, tandis que le guide se dirige 

 vers la cuisine pour y conférer avec la patrona, le 

 muletier se met tranquillement à rafistoler son bat 



avec des bouts de ficelle. Je m'assure de la solidité 

 suffisante du harnachement de ma monture, et le 

 guide reparaît enfin, suivi de mon hôtesse et de 

 ses garçons chargés de paquets et de paniers, 

 d'un baril, d'une pile de couvertures, de quelques 

 bilches de bois et d'une respectable dame-jeanne 

 dans une chemise de paille. Tout cela est chargé 

 sans précipitation sur la inul(! de bat ; j'enfourche 

 la mienne et, à 8 heures sonnantes, nous nous 

 mettons en route, accompagnés des i' vaya usted 

 con Dios\ » de tout le personnel de la fonda. 



Nous gagnons le haut de la ville et suivons 

 d'abord la route de la Perdoma; puis, obliquant à 

 gauche, nous nous engageons dans un chemin 

 grimpant la montagne entre une double haie 

 d'agaves couvertes de liserons et de géraniums 

 arborescents. 



Nous nous élevons rapidement et ne tardons 

 pas à quitter la zone des cultures tropicales et sub- 

 tropicales des terres basses. Les plantations de 

 bananes, de canne à sucre, de tabac, de patates, 

 les nopaleries et la vigne sont remplacées par des 

 champs de céréales, de légumineuses et de pommes 

 de terre; aux dattiers, aux dragonniers, aux man- 

 guiers, aux anoniers, aux avocatiers, aux goya- 

 viers succèdent les arbres fruitiers des régions 

 méditerranéennes, puis de l'Europe centrale. Nous 

 montons toujours. Les champs font place à des 

 châtaigneraies, puis aux bois incultes du Monte 

 Ver de. 



Cette zone forestière correspond à la région hu- 

 mide des nuages qui ceignent les flancs du pic 

 pendant la majeure partie de l'année et qui se dis- 

 sipent généralement le soir pour reparaître peu 

 après le lever du soleil. Leur formation est due 

 aux vents alizés du nord-est qui, dans ces parages, 

 régnent deux jours sur trois et souffient presque 

 sans interruption pendant tout l'été. Les îles ve- 

 nant leur barrer la route, ils sont forcés, pour sur- 

 monter l'obstacle, de suivre une direction ascen- 

 dante et pénètrent ainsi dans des couches atmo- 

 sphériques plus froides, oii ils abandonnent, sous 

 forme de brouillards, une partie des vapeurs d'eau 

 dont ils se sont saturés en balayant l'océan. 



Grâce à cette humidité fécondante, une belle 

 végétation forestière, malheureusement déjà bien 

 clairsemée par endroits, couvre les hauteurs des 

 Canaries à partir d'une altitude variant entre 750 

 et 1.000 mètres. On y trouve le laurel {Laiirus ca- 

 nariensis), le téa {Pinus canariensis), le haya 

 (P'agiis canariensis), le palo Llanco (Picconia 

 excelsa), le til [Oreodaplme fwtcns), le vinatigo 

 [Persea indica), VacebiTw ille.x canariensis), le bar- 

 buzano [Phœbe barbiisana], le brezo [Erica arbo- 

 rea), l'orme, le chêne, le platane, l'acacia, etc. Au- 

 dessus d'environ 1.400 mètres, le pin domine et 



