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D^ F. WEISGERBER — HUIT JOURS A TÊNÉRIFFE 



est, paraît-il, le seul habitat. Mous passons près 

 des petits plateaux abrités où les touristes avaient 

 l'habitude, autrefois, de passer la nuit : VEslanchi 

 de los Alenuines et VEslanein de los Inglesos ; et 

 enfin, à G heures, nous atteignons le refuge 

 d'.l//a Vista, à 3.200 mètres d'altitude. 



C'est une solide construction en maçonnerie, 

 composée de deux grandes pièces meublées de 

 cadres et de paillasses, de tables, d'escabeaux et de 

 petits poêles en fonte; d'une cuisine et d'une 

 écurie pouvant loger une douzaine de bêtes. 



Pendant que mes compagnons s'occupent de 

 notre installation et préparent le dîner, j'assiste, 

 de la petite terrasse devant le refuge, au spectacle 

 du coucher du soleil. L'astre lui-même est invi- 

 sible, car notre gîte est accroché au flanc oriental 

 de la montagne. Ce que je vois d'ici, c'est l'ombre 

 du pic : un triangle trapu qui ne couvre d'abord 

 qu'une partie des Caùadas. Mais, au fur et à mesure 

 que le soleil descend vers l'horizon, le triangle 

 s'allonge, gagne la muraille de basalte allumée par 

 les rayons du couchant, la franchit, s'étale sur les 

 nuages, s'allonge encore, démesurément... puis 

 finit par se confondre avec les ombres croissantes 

 de la nuit. 



La température baisse brusquement et je me re- 

 tire auprès du feu de la cuisine. Le dîner est prêt 

 et promplemeni expédié. Une tasse de café, une 

 pipe, un bout de causette avec mes compagnons... 

 puis je me roule dans ma couverture et m'étends 

 sur mon grabat, où je ne tarde pas à m'endormir. 



Je me réveille de bon matin, grelottant de froid 

 et tout couvert de cendres et de poussière de ponce 

 que le vent a chassées à travers les fissures de la 

 porte et des volets. Au moment où le jour com- 

 mence à poindre, nous partons à pied, le guide et 

 moi, par un froid de loup, pour gravir les 'loO mè- 

 Ires qui nous séparent encore du sommet. 



Arrivé à une cinquantaine de mètres au-dessus 

 du refuge, je suis saisi d'un accès sutùt du mal 

 des montagnes. Mon cœur bat à me rompre la 

 poitrine; ma respiration haletante ne suffit plus à 

 l'oxygénation du sang; j'ai de vives douleurs et des 

 bourdonnements dans les oreilles, et une prostra- 

 tion générale, accompagnée de vertiges et de nau- 

 sées, m'étend par terre, exténué. Au bout d'un 

 bon moHienl, mon état s'améliore un peu et je me 

 traîne péniblement jusqu'à la Rambleta, où une 

 halte d'un quart d'heure me remet complètement. 



La Rambleta est un ancien cratère aujourd'hui 

 comblé par les scories tombées du Pilon ou « pain 

 de sucre » qui se dresse à son centre et autour de la 

 base duq\iel elle ne forme plus qu'une étroite cor- 

 niche dont la largeur va en se rétrécissant d'année 

 en année. 



Au-dessusdelaRamblela,on ne trouve plus de cou- 



lées de lave, et le Pilon, cône de ) 50 mètres de hauteur 

 et d'environ 35" de pente, n'est couvert que de ponces 

 et de cendres. L'ascension en est assez difficile à 

 cause de la mobilité extrême de ces matériaux qui 

 s'écroulent sous le poids du corps. Sur trois pas que 

 l'on fait vers le sommet, on en perd un au moins 

 par le glissement des ponces, et souvent l'on est 

 entraîné en arrière de plusieurs mètres, ce qui 

 simplifie la descente, mais complique singulière- 

 ment la montée. Les chaussures soulfrent considé- 

 rablement de la nature du terrain, et bientôt les 

 miennes, achetées spécialement en vue de l'ascen- 

 sion à Orotava, tombent en lambeaux de mes pieds 

 meurtris. 



Le soleil est déjà levé quand nous atteignons 

 enfin le sommet. Un vent glacial y souffle avec une 

 telle violence que nous sommes obligés de nous 

 cramponner des mains et des pieds pour ne pas 

 être précipités dans l'abîme. 



Mais quel spectacle merveilleux récompense nos 

 efforts ! A nos pieds, au-dessous du Pilon inondé de 

 lumière, un amoncellement chaotique de roches 

 noires tombent dans l'immense cirque des Cana- 

 das. La Montana Elança aux flancs arrondis et 

 la Chahorra au cratère béant se dressent à l'Est 

 et à l'Ouest du pic, formant avec lui un massif 

 gigantesque au centre de cette vaste arène déso- 

 lée où les ponces et les laves mettent de larges 

 taches claires et sombres. Une haute muraille 

 de roches déchiquetées, ébréchée par d'anciens 

 cataclysmes, encadre ce paysage lunaire que 

 complète, à l'occident, un groupe d'une duuzaine 

 de volcans secondaires. A l'orient, l'enceinte des 

 Canadas se rattache à la cordillère, épine dorsale 

 de l'île, dont la crête est toute dorée par les rayons 

 du soleil, tandis que ses flancs demeurent plongés 

 dans l'ombre. Tout autour des Canadas, la sombre 

 verdure des piimres et du Monte Verde; puis, plus 

 loin, le jaune et le vert tendre des cultures émail- 

 lées de villes et de villages. Plus loin encore, la 

 côte découpée en baies et en promontoires bordés 

 d'un liséré blanc d'écume. Enfin, l'immensilé bleue 

 de la mer où traînent des lambeaux de nuages et 

 d'où émergent, à des distances variant entre 50 et 

 150 kilomètres, les îles de Gomera et de Gran Cana- 

 ria et les silhouettes moins précises de Hierro et 

 de Palma. Fuerteventura et Lanzarote, visibles 

 en théorie et souvent — paraît-il — en réalité, 

 nous restent cachés au delà de la zone lointaine où 

 l'azur de la mer se fond dans l'azur du ciel. Jamais 

 je n'ai senti l'immensité de la mer couime sur ce 

 point élevé, d'où le regard embrasse une étendue de 

 plus de 100.000 kilomètres carrés. 



Le cratère du Pilon n'a qu'environ 23 mètres de 

 profondeur et 80 mètres de diamètre. Nous en fai- 

 sons le tour en rampant et allons chauffer nos 



