524 EUGENE CHARABOT — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DES PARFUMS ARTIFICIELS 



et un budget annuel de 70 millions de francs pour 

 assurer leur fonctionnement. On ne peut raisonna- 

 blement demander à la charité et à la bienfai- 

 sance, si inépuisables qu'elles soient, de se charger 

 d'une œuvre pour laquelle il faudra des millions 

 et des millions. Les sociétés de secours mutuels, 

 composées en majeure partie d'ouvriers aisés, de 

 contre-maîtres, de petits bourgeois, de bouti- 

 quiers, etc., ne semblent pas vouloir s'intéresser, 



suffisamment aux sanatoria populaires. Le budget 

 des communes et des départements est déjà forte- 

 ment grevé. Dans ces conditions, il faut demander 

 au pays un nouvel effort, le lui imposer, en exi- 

 geant le vote du projet Guieysse, afin d'arrêter un 

 mal en train de miner la nation, de désagréger la 

 race et de compromettre l'avenir du pays. 



R. Romme, 



Préparateur à la Faculté de Médecin*- «le Paris. 



L'ETAT ACTUEL 



DE L'INDUSTRIE DES PARFUMS ARTIFICIELS 



Aussitôt que la synthèse chimique eût ouvert 

 aux chercheurs de nouveaux horizons, un grand 

 nombre d'entre eux dirigèrent leurs efforts en vue 

 de la production des matières colorantes artifi- 

 cielles, et l'on sait combien fécondes ont été jusqu'à 

 ce jour les tentatives, même les plus audacieuses, 

 qui ont été faites dans cette voie. Parmi les pro- 

 blèmes à la solution desquels paraissent pouvoir 

 conduire les méthodes synthétiques, il en est un 

 qui s'offre sous un aspect des plus séduisants : 

 nous avons nommé celui qui consiste à reproduire 

 de toutes pièces, avec les seules ressources du labo- 

 ratoire, le parfum délicat des fleurs. Et, cependant, 

 les premiers chimistes qui ont fait application de 

 ces méthodes n'ont pas cru devoir envisager cette 

 question. Ce n'est, en effet, qu'en 187i que surgit 

 l'industrie des parfums artificiels, industrie qui, 

 d'ailleurs, a pour but la transformation de ma- 

 tières premières extraites des végétaux, plutôt 

 que la fabrication de produits odorants par la voie 

 purement synthétique. 



Il n'est pas sans intérêt d'essayer de mettre en 

 lumière les raisons pour lesquelles une question 

 aussi captivante que celle de la reproduction arti- 

 ficielle des matières odorantes fut si longtemps 

 délaissée. 



On sait que, pour arriver à reproduire méthodi- 

 quement un corps, il est nécessaire d'être fixé 

 préalablement sur l'architecture atomique de sa 

 molécule. <>r. pendant fort longtemps, on ne connut 

 rien de précis de l'histoire des composés auxquels 

 les Meurs doivent leur parfum si recherché; ces 

 composés appartiennent, en effet, à une série de 

 corps possédant des caractères spéciaux, dont l'étude 

 ne remonte pas à une époque antérieure à ces 

 vingt-cinq dernières années. C'est pour cette; raison 

 déjà que les tentatives laites en vue de la repro- 

 duction artificielle des matières odorantes sont de 

 date toute récente. Il y en a une autre plus im- 



portante encore, et qui est de nature à limiter les 

 espérances que l'on pourrait fonder sur l'application 

 des méthodes synthétiques dans l'industrie des 

 parfums. Les parfums des fleurs ne sont pas dus 

 généralement à une substance unique, mais bien 

 à un ensemble de plusieurs corps judicieusement 

 assemblés et réunis en proportions convenables,, 

 un certain nombre d'entre eux, souvent les plus 

 exquis, n'existant dans le mélange qu'à des doses 

 extrêmement faibles. Songer à préparer industriel- 

 lement cet ensemble de corps, dont plusieurs sont 

 et resteront longtemps encore inconnus, serai t chose 

 téméraire, étant donné que les voies synthétiques 

 sont encore trop tortueuses pour conduire à un but 

 aussi difficilement accessible. 



Du reste, ainsi que nous l'avons fait remarquer 

 déjà, la plupart des substances odorantes que nous 

 aurons à passer en revue dans cette monographie 

 sont, non pas des produits artificiels au vrai sens 

 du mot, mais bien des dérivés de substances- 

 extraites des végétaux. 



Il est arrivé parfois que les chimistes qui ont 

 découvert des matières susceptibles d'application 

 en parfumerie n'ont nullement apprécié comme il 

 convenait les propriétés odorantes de ces matières, 

 si bien que plusieurs d'entre elles n'ont été utilisées 

 industriellement que bon nombre d'années après 

 leur apparition dans le domaine chimique. Nous 

 citerons, dans cet ordre d'idées, le terpinéol, dont 

 l'odeur rappelle celle du muguet, Tanlliranilate de 

 met h vie, que l'on rencontre à faible dose dans la fleur 

 d'oranger, et même l'indol qui, envisage'' jusqu'ici 

 comme une matière nauséabonde, est considéré 

 maintenant comme utilisable, mais à des doses- 

 infiniment faibles, dans l'industrie de la parfu- 

 merie. 



Il faut cependant reconnaître que, dans la voie 

 delà production artificielle des parfums, aussi bien 

 que dans toutes les autres branches du savoir e|. 



