J. EOUCHÉ — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA PARFUMERIE EN FRANCE 067 



Sinon, il faudra fonder dans chaqnc pays un dé- 

 pôt ou une usine. 



Pour une usine, les frais d'inslalialion sont con- 

 sidérai)les. Et puis une difficulté spéciale se pré- 

 sente. Toute maison importante de parfumerie 

 possède un nombre considérable d'articles (plus de 

 oOOi de vente usuelle; ils sont de compositions 

 différentes, contenus dans des récipients divers, 

 revélus d'étiquettes variées. Cette confection, ainsi 

 étendue, serait trop onéreuse. On serait forcé de 

 se borner à un petit nombre de produits. La fabri- 

 cation n'aurait plus le charme, l'éle'gance, la variété 

 qui font son succès. 



Un dépôt sera un simple atelier de confection où 

 parviendront par des envois différents les flacons 

 en caisses, les liquides en estagnons, etc. 



Encore ne sera-t-il possible que si la somme des 

 droits de douane payés par chacun de ces éléments 

 est inférieure à la taxe qui frappe l'ensemble, et si 

 cette différence est sensible. 



Pour les matières premières, les huiles et pom- 

 mades sont d'une expédition difficile, et nécessi- 

 tent une manipulation pour être transformés en 

 alcoolats; elles paraissent devoir être remplacées 

 par les essences concrètes. 



,\insi donc, l'avenir (nous serions tenté d'écrire 

 le salut) de la Parfumerie repose sur deux choses : 



Pour le f;<l)ricant d'articles confectionnés, sur 

 son habileté, sur sa réputation. Jusqu'à quand la 

 question de goût l'emportera-t-elle sur la question 

 d'argent? Le philosophe seul peut le dire. 



Pour le fabricant de produits enfleurés, sur la 

 situation privilégiée de Grasse, et sur ses fleurs. 

 Que durera cette suprématie ? c'est à la Chimie de 

 parler. 



Par là, s'élève en effet, pour l'avenir, un nuage 

 bien noir, et il est pénible de constater qu'il nous 

 vient de la science. 



IV. 



RÔLE DE LA SCIENCIÎ DAXS L'iNDUSTISIE 

 DES PAUFUMS. 



Avant de montrer comment la science pourra 

 amoindrir l'industrie française de la Parfumerie, 

 il serait injuste de ne pas mentionner les services 

 qu'elle lui a rendus. 



On se rappelle quelle perfection elle a apportée 

 à l'outillage; quels moyens ingénieux elle a accu- 

 mulés pour l'extraction des parfums; quelle pro- 

 duction régulière elle a permise par l'étude des 

 corps gras, des savons, la suppression des subs- 

 tances nocives (sels de plomb, d'argent, d'arse- 

 nic), l'utilisation de matières nouvelles (paraffine, 

 va.-eline,cérésine, couleurs d'aniline). Elle a donné 

 des notions exactes sur les matières premières 

 dont l'origine était restée pendant longtemps 



assez peu précise ; on considérait encore au 

 xviif siècle le musc comme le sang coagulé do 

 l'aninud qui ]iorte ce nom. Enfin, elle a étudié 

 certains caractères des essences usuelles, densité, 

 solubilité, indices de réfraction, et établi quelques 

 moyens faciles de distinguer les fraudes qu'elles 

 subissent par les huiles grasses, l'alcool, le chlo- 

 roforme, elc. Il faut reconnaître que les fabricants 

 ont sollicité ces études scientifiques, les ont sui- 

 vies attentivement et qu'ils ont profité des résultats 

 avec une ardeur docile. 



Depuis, la Chimie les a quelque peu déroutés en 

 entreprenant une série de travaux, dont les uns 

 leur apparaissaient d'une utilité secondaire, les 

 autres, fort intéressants, mais très dangereux. 



Dans un but scientifique et avec l'arrière-pensée 

 de les reproduire par synthèse, les chimistes ont 

 analysé un certain nombre d'essences, ou plutôt, 

 comme une essence est un mélange complexe et 

 non un composé défini unique, ils ont simplement 

 déterminé à quel principe chimique l'essence 

 paraissait devoir son odeur. 



Ils ont cru pouvoir par exemple établir que, plus 

 la bergamotte est mûre, plus son essence contient 

 d'acétate de linalyle: que l'essence par expression 

 en renferme -iO °/o, alors que l'essence par distil- 

 lation n'en contient que o V» (la vapeur d'eau ame- 

 nant une saponification). — Dans la lavande, on 

 trouve de 30 à 40 "/„ de ce même élher. 



De ces observations, qui pouvaient plutôt four- 

 nir une leçon pour la fabrication, ils en ont déduit 

 une base de transaction commerciale. 



Une bergamotte, une lavande, n'était un produit 

 sincère et marchand que si elle contenait de 33 °/„ 

 à 40 "/o d'acétate de linalyle.Cependant, la lavande 

 anglaise, qui a une réputation incontestée de sua- 

 vité, n'en révèle à l'analyse que 3 "/o- — Est-elle de 

 composition chimique différente? Cet écart tient-il 

 à la manière de distiller, à la plante, au climat? 



Voyant que leur conclusion les avait menés trop 

 loin, ils ne proposent maintenant ce critérium que 

 comme preuve secondaire corroborant l'essai 

 olfactif. 



Il y a là un principe faux et dangereux. 



La qualité du parfum repose uniquement sur la 

 finesse et la force de l'odeur qu'il dégage, sur 

 limpression qu'il produit. Celle-ci est du domaine 

 des sciences physiques. La composition chimique 

 varie avec le climat, l'année, les intempéries de la 

 saison, l'âge de la plante, sa culture, et les opéra- 

 tions auxquelles on l'a soumise. De plus, les qua- 

 lités odorantes d'une substance ne sont pas tou- 

 jours, comme les chimistes seraient tentés de le 

 croire, fonction de sa pureté. On peut produire 

 un parfum artificiel chimiquement pur et qui n'ait 



