EXCURSIONS AGH1G0U;S EM BSPA^jME 



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Lout-es parte, tout entier soumis à la culture, 

 sauf, de ci de là, des landes ou garrigues pour 

 la dipaissance des moulons. Dans cette ré- 

 gion, la ,grando propriété domine presque 

 exclusivement; les fermes sont vastes, 400 à 

 riOO hectares, mais à peu près toutes cultivées 

 d'après Ih même système primitif. 



Ea principe, la culture des céréales est 

 presque exclusivement pratii^uée : le seigle 

 dans les terres les plus médiocres, le blé 

 ailleurs, avec la proportion d'orge nécessaire 

 pour fournir le grain nécessaire à la nourri- 

 ture des mules qui constituent le fond du 

 cheptel des fermes. La moitié seulement de 

 la superficie est en production, l'autre moitié 

 est en jachère. Cette jachère est labourée 

 toute Tannée, ce travail n'étant interrompu 

 que par les semailles et la moisson sur la 

 partie en production. Elle reçoit ao moins 

 trois labours, le plus souvent avec l'ancien 

 araire romain attelé de deux mules. On ad- 

 met qu'une paire de mules travaille ainsi 30 

 à 40 hectares dans l'année. On sème sur 

 labour, et on ein terre la graine par un coup 

 de charrue. Les lignes sont généralement 

 très régulièrip»s, iBaais ieOes sont Irès clair- 

 semées. Lft remfdienaent est de H à 10 qurnlanx 

 de grain par laectare. 



On traversie ainsi un des principaux 

 centres de la production du blé en Espagne. 

 D'après la stalistique fée la Junte consulta- 

 tive agronomique, sur une étendue de 

 3 809000 hectares consacrés au blé en 1910, 

 la Vieille et la Nouvelle-Castille, la Manche 

 et TEslramadure, aTecle Léon, en comptaient 

 2035 000, soit 54 0/0 :de la superficie lotale; 

 mais ces provinces n'avaient pns fourni plus 

 de 16 niillions et demi de quintaux, soit 

 44 0/0 de la production totale évaluée à 

 0^678000 quintaux. Le rendement moyen 

 n'atteignait pas 8 quintaux, sauf dans le 

 Léon. Ces maigres rendements s'expliquent 

 tant par les caractères extrêmes du climat 

 que par l'absence de fumure. On n'emploie 

 pas d'autre engrais que le fumier d'un bétail 

 restreint. 



Les conditions agricoles ne paraissent pas 

 avoir varié depuis des siècles. Naguère, les 

 anciiennes coutumes de la mcsta subordon- 

 naient toute la culture aux facilités de la 

 transhumance pour les troupeaux de mou- 

 tons, le sol était soumis tout entier au droit 

 de parcours. Ces servitudes ont disparu, 

 mais les traditions culturales se sont main- 

 tenues, soit par indolence, soit par insuffi- 

 sance des ressources nécessaires pour les 

 trajisformer. 



Il en est difCéremmeot dans les vallées des 



quelques rivières qui traversent le pays. Là, 

 l'eau est dérivée, et les allures >cbanigent 

 immédiatement : les cultures de fourrages 

 et celles de légumes prennent Je pas sur les 

 céréales. Il en est de même quand on Iroiuve 

 l'eau à une petite profondeur. Les terres 

 arrosées sont le plus souvent entre les maias 

 de petits cultivateurs. La noria est l'appareil 

 élévatoire pour l'eau, qui est le plus commu- 

 nément employé. Elle fut naguère introduite 

 dans le pnys par les Maures, et elle est restée 

 le plus souvent avec sa forme primitive : une 

 roue en bois, garnie de pots en terre (fig. 10), 

 qui tourne verticalement sous l'action d'un 

 manège auquel on attelle un âne ou une 

 vieille mule ; les pots déversent dans une ri- 

 gole l'eau dont ils se sont remplis. Parfois, la 

 noria est installée simplement au-dessus 

 d'une saignée dans la berge; elle fournit ainsi 

 l'eau dans les conditions les plus écono- 

 miques. 



C'e'^t par l'eau du Tage que sont assurées 

 les belles irrigations d'Â.ranjuez, célèbres 

 par les grands jardins de la résidence royale 

 dans cette ville. A côté, des cultures de Ibur- 

 rages, ée frai&iers, d'asperges, constituent 

 une oasis caractérisée, en outre, par une 

 vigoureuse végétation arbustive. 



En se dirigeant vers Valence, on traverse 

 la Manche, dont Taspect est à peu près celui 

 ide la Nouvellfi^astille, avec un caractère 

 peut-être plus abrupt. D'importants gise- 

 ments de plâtre et de carbonate de chaux 

 (blanc d'Espagne) y sont activement exploi- 

 tés. Les vignes prennent une place impor- 

 tante; les vins de Valdapenas et ceux d'Al- 

 cazar de San-Juan jouissent d'une certaine 

 renommée. Néanmoins, les maigres cultures 

 dominent toujours sur les pentes, les champs 

 plantés de caroubiers alternent avec ceux 

 plantés d'oliviers ou d'amandiers. Après 

 avoir traversé Alhacele, on passe auprès d'un 

 de ces admirables réservoirs créés n.t guère 

 par les Maures; profond de 90 mètres, d'une 

 superficie de 300 hectares environ, le bar 

 rage, établi entre deux monticules rocheux. 

 n'a pas bronché depuis des siècles. Des 

 canaux d'irrigation en sortent pour arroser 

 la plaine d'Aljuansa, à laquelle ils assurent 

 la fécondité. 



On franchit p^r d'étroites vallées le massif 

 montagneux formant un vaste amphithéâtre 

 autour de la plaine de Valence, et déjà 

 l'aspect change comme par enchantement. 

 Sur les pentes, le terrain est divisé en gradins 

 par des terrasses superposées que garnissent 

 les oliviers,, les caroubiers, des arbres frui- 

 tiers de tous genres; les cimes sont cou- 



