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sortir de puissantes coulées de lave. En 1865, à l’époque 
de la visite de M. Brigham, il n’y avait plus ni fumée, ni 
vapeur, quoique la lave parût toute récente. 
À Kalapanu, dans le district de Puna (partie S.-E. de 
l’île), on reconnaît que le sol s’est affaissé de 15 à 16 mé- 
tres sur une longueur de 2 milles et une largeur d’un 
mille. C’est seulement à cette plage, à peine élevée de 
0" 70 au-dessus de la mer, que l’on peut trouver le mo- 
yen de débarquer, mais souvent la mer y déferle avec 
violence, minant le rivage, comme on peut le voir par les 
troncs de cocotiers qui sont aujourd'hui sous l’eau, à 
moitié ensevelis sous le sable amoncelé par les brisants. 
Non loin de là on remarque un banc de madrépores qui 
a été soulevé au-dessus de sa situation primitive. 
Le district de Puna, ravagé par les éruptions du volcan 
de Kilauea, n’est guère qu'un champ de lave, mais en 
remontant vers le Nord, le long du côté du vent, rafraichi 
par les pluies et abondamment pourvu de cours d’eau, 
la scène change, surtout dans le canton de Hilo, le plus fer- 
tile, le plus riche et le plus pittoresque de Hawaï. La baie 
de Waïakea (4), au fond de laquelle est la ville de Hilo, 
est le meilleur port de l'archipel après Honolulu, mas le 
débarquement y est souvent difficile à cause du ressae, et 
on peut y être bloqué longtemps par le vent du Nord qui 
n'y est pas rare. 
Le district de Hamakua présente une suite de falaises, 
hautes de 200 mètres, tapissées de verdure, d’où se préci- 
pitent à la mer un grand nombre de cascades. Celui de 
Kohala, au Nord de l’île, est bordé de mornes d’un aspect 
lugubre. 
(1) Appelée ainsi Byron’s Bay, du capitaine Byron, de la fré- 
gate anglaise la « Blonde », qui la reconnut en 1825. 
