Patagonien und Feuerland: Das Land. 259 
auf Grund der hochliegenden Muſchelreſte an eine Hebung der Küſte, wogegen Nordenſkiöld 
annimmt, daß dieſe Reſte durch Menſchen und Wind an ihren Ort gelangt ſeien, weshalb er 
auch die ſalzigen Lagunen Patagoniens nicht, wie Hatcher, für Reliktenſeen, ſondern für 
abflußloſe Seen mit undurchdringlichem Boden hält. 
Das geſamte von Baſaltdecken und Moränen freie Gebiet, alſo der Oſten und im Norden 
auch der mittlere Längsſtreifen Patagoniens, wird von einer Gerölldecke eingenommen, 
die am Rio Negro 10, ſonſt 1020 m, im Süden, am Rio Santa Cruz, aber bis zu 60 m mächtig 
iſt und aus tonigen Sanden, Kies, Geröll ſowie lößartiger Erde beſteht. Ihre nach Süden 
zunehmende Mächtigkeit läßt bereits darauf ſchließen, daß ſie mit der Eiszeit Zuſammenhang 
hat. Wahrſcheinlich iſt ſie eine durch die Schmelzwaſſer der Eisſtröme hervorgerufene fluvio— 
glaziale Bildung, die lößartige Erde kann aber auch durch die Winde erzeugt worden ſein, 
welche die Sande aufbereiteten, fortführten und wieder ablagerten. Die Entſtehungsgeſchichte 
Patagoniens iſt daher ziemlich mannigfaltig. 
Oberflächengeſtalt. Trotz der verſchiedenartigen Zuſammenſetzung iſt die Oberfläche 
Patagoniens im ganzen einförmig. Die Küſte hat 100 —150 m hohe Klippen aus Sandſtein 
und Ton mit reichen Schätzen an foſſilen Säugetierreſten, iſt durch flach einſpringende Buchten 
gelappt und wirtſchaftlich durch das Vorkommen von Petroleum ausgezeichnet. Das Innere 
iſt ein Hochland, das der Neigung der Schichten gemäß langſam und unmerklich von der Kor— 
dillere nach Oſten zum Meere abfällt. Seine Höhe mag im Mittel 400 —500 m betragen und 
ſchwankt zwiſchen 1000 und 800 m am Kordillerenrande, wo die Lagos Nahuel Huapi in 775, 
San Martin, Viedma und Argentino in 700 —500, der Lago Buenos Aires in 200 m liegen, 
und 200—50 m an der Oſtküſte. Die ſchwarze poröſe Lava mit weißen Tuffen bildet die 
oberſte Stufe der Hochebene am Gebirgsrande. Gegen das Meer fällt Patagonien in Form 
von Stufen und Terraſſen ab, über welche die Flüſſe zum Teil in wenig beſchwerlichen 
Stromſchnellen hinabgleiten; eine große Stufe dieſer Art zieht etwas weſtlich des 66. Meri— 
dians vom Rio Negro bei Fort Lagunita nach Südſüdoſt unter dem Namen der Sierra 
Valcheta und ſetzt ſich dann als Sierra Uttak und Sierra General Roca fort. Das Innere 
iſt eine Reihenfolge von wellenförmigen Ebenen, die mit grobem Gras bedeckt ſind; nur 
ſelten und nur an beſonders geſchützten Orten ſieht man einen Buſch von Mannshöhe, viel— 
mehr iſt der kieſige und tonige Boden meiſt nackt und kahl. Haufen groben Gerölles und jchar- 
fer, kantiger Felſen ſind über das Land zerſtreut, beſonders im Norden, und ſchneidender Wind 
fegt das ganze Jahr darüber hin. Von Tieren beleben hauptſächlich Huanacos und Strauße 
die Einöde. Zahlreich ſind in den Ebenen große Vertiefungen von mehreren Kilometern 
Durchmeſſer und 30—300 m Tiefe, deren Sohlen meiſt kleine Salzſeen enthalten, vom Dezem— 
ber bis April oft nur Salzlager mit Schichten reinen Salzes von Im Dicke und mehr. Die 
Täler ſind 10—150 m tief eingeſchnitten (Tafel 11, Abbildung 4) und bewahren meiſtens 
die Flüſſe, die an ihrer Austiefung gearbeitet haben, wenn auch an einigen Stellen, wie beim 
Deſeado und Coy, ſich nur periodiſche Waſſerläufe finden; jo liegt das Tal von San Julian 
ganz trocken, da es ſein Waſſer an den nördlichen Nebenfluß des Rio Santa Cruz abgegeben 
hat. Überdies nimmt die Waſſermenge der patagoniſchen Flüſſe anſcheinend überhaupt ab, 
da ihre Oberläufe mehr und mehr von den Kordillerenflüſſen angezapft werden und die 
Trockenheit wahrſcheinlich in der Zunahme begriffen iſt. 
Beſonders merkwürdig iſt die Waſſerſcheide, die nicht, wie man erwarten ſollte, 
auf dem höchſten Kamme der Kordilleren, ja auch nicht einmal immer auf den öſtlichen 
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