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dente et des yeux qui avoisinent le bourgeon terminal ; on obtient de la sorte 
des feuilles moins nombreuses mais bien plus grandes. On place ensuite les pots 
sur une bonne couche de fumier munie de coffres suffisamment élevés pour per- 
mettre le libre accroissement des feuilles. 
La mise en place a lieu à la fin de mai ou dans les premiers jours de juin, 
lorsque les dernières selées blanches ne sont plus à redouter. Quand les 
plantes doivent être disposées en corbeille, nous conseillons de vider celle-ci 
jusqu’à 30 centimètres au-dessous de la bordure de gazon et d'établir sur ce 
fond une couche sourde de 30 à 40 centimètres d'épaisseur, que l’on recharge 
ensuite avec la terre extraite mélangée de terreau, sur une épaisseur à peu près 
égale à celle de la couche et en rétablissant la forme bombée primitive. La plan- 
tation se fait ensuite en distançant les pieds d’un mètre en tous sens, puis toute 
la surface est recouverte d’un épais paillis de fumier gras à demi décomposé. 
On doit, autant que possible, placer ces plantes à une exposition chaude et 
abritée pour que leurs feuilles ne soient pas déchirées par le vent. 
Les Colocasia aiment beaucoup l'humidité et des arrosages copieux doivent 
leur être octroyés dès que leurs racines se sont fixées dans le sol; ils doivent 
surtout être abondants pendant les fortes chaleurs de l'été, au point de transfor- 
mer le sol en marécage : de fréquentes distributions d'engrais liquides contri- 
buent beaucoup au développement des feuilles et lorsque les racines remontent 
et courent à la surface du sol, il est nécessaire de mettre un nouveau paillis afin 
de les soustraire à l’action desséchante de Pair. 
Lorsque la température de l’été est favorable, les Colocasia ainsi traités 
acquièrent leur maximum de développement vers le 15 août ; chaque pied ne 
porte que trois ou quatre feuilles, mais celles-ci mesurent jusqu’à 1,30 de lon- 
gueur sur une largeur moitié moindre. 
Conservation. — Les Colocasia doivent être rentrés vers le 15 octobre, en 
tout cas avant que les fortes gelées blanches ne sévissent. On les relève avec un 
peu de motte après avoir coupé les feuilles à une trentaine de centimètres de 
leur naissance, sauf celle du centre que l’on conserve, puis on les empote. On 
les hiverne en serre tempérée, à terre, le long des tablettes ou sous un gradin, 
en les entretenant dans une demi-végétlalion par des arrosages très modérés. 
On peut, à la rigueur, conserver les tubercules à l’état sec à la manière des 
Dahlias et des Cannas, c’est-à-dire en les rangeant sur des tablettes, en serre 
froide ou en orangerie, après les avoir fait ressuyer pendant quelques jours 
avant de les rentrer ; il est nécessaire néanmoins de leur conserver une petite 
motte de terre qu’on n'enlève que plus tard, de manière que leur maturation 
puisse s'effectuer lentement. Ce procédé d’hivernage ne vaut pas le précédent, en 
ce sens que les plantes provenant de tubercules ainsi traités n’arrivent à leur 
développement complet qu’à larrière-saison. 
MULTIPLICATION. — La propagation du C. esculenta est largement assurée au 
moyen des petits tubercules ou œilletons qui se forment sur le tubercule prin- 
cipal. On les en sépare au printemps pour les mettre en pots et sur couche ; il 
est prudent de laisser sécher un peu la plaie avant l’empotage ou de la recouvrir 
de poussière de charbon de bois. 
C. neo-guineensis (Hort. Lind.). — C. DE LA NouUvELLE-GUINÉE. — Orig. Nou- 
velle-Guinée, 1879. — Serre chaude. 
Plante à rhizome tubéreux court et drageonnant. Feuilles dressées-étalées, brièvement 
pétiolées, oblongues-cordiformes, acuminées, de 20 centimètres de longueur, vert bril- 
lant, parsemées de larges macules irrégulières blanc crème. 
